Ще один аматор не може знизити розхід

[MBentefor]

Щодо тиску - так, згідно з офіційних документів, має бути 2.85-3.15. Подивлюся до того. Може якраз обратка пропускає. 

Щодо пального у фільтрі - я розумію, чому заглох; але люди кажуть що при такому способі можна добитись, щоб бензин не розливався по всіх нутрощах підкапоття. Скоріш за все, моєю помилкою було те, що я не відкрутив кришку бака. 

 

Читаю от всякі папери по Ланосу і розумію, що мене турбують наступні моменти:

1. "Диапазон пульсации инжектора - 0.8-2.5мсек". А в мене на хх 1.9-2.2мс, при чому час від часу незрозумілі скачки до 4-5мс. Тут з'являється питання: ЕБУ має змогу проаналізувати ФАКТИЧНИЙ час форсунок? Чи тільки "цільовий/бажаний"? 

2. "Топливный интегратор - 110-145 раз, Рычаг блокировки - 115-138 раз" - про що це мова? Яких раз? Кількість змін значення параметру на секунду? В інших місцях ці(?) параметри згадуються вже не як "раз" а як "115 отсчетов". Наприклад, "показание расхода топлива не должно быть ниже 115 отсчетов". Або "Распределение топлива должно находится в пределах 115-150 отсчетов". Що це таке і як це перевірити?

[MBentefor]

21 хвилин тому, MBentefor сказав:

"Топливный интегратор - 110-145 раз, Рычаг блокировки - 115-138 раз"

Тут сам собі відповім. Топливный интегратор = INT = короткотерміновий множник, завдяки якому суміш мала би стати ідеальною. 128 = ідеал. Тож в Delco Suite мають бути значення від -18 до +17. Цей множник впливає (робить поправку) на поточний довготерміновий множник, що називається Block Learn Multiplier = BLM = Рычаг блокировки (гг). Принццип такий же, тож в Delco Suite має бути від -13 до +10. Довготерміновий множник використовується при обчисленні часу відкриття форсунок для наступного циклу.

Тобто: Аналіз суміші -> INT -> BLM -> нова суміш.

 

А щодо "отсчетов распределения топлива" - все ще без поняття, що це.

[MBentefor]

1. Поставив новий регулятор паливного тиску. Зараз поведінка така: на хх 2.8атм, в момент підгазовування 2.7атм і потім вертається на 2.8атм. Насос видає 5 атм.

1.1. Навіть якщо, вимкнувши насос, разів десять завести авто - все одно після відключення паливної трубки звідти добряче виллється/бризне. А я гадав, що є спосіб більше скинути паливний тиск... 

 

2. Порівняв прошивку від

Будь ласка Увійдіть або Зареєструйтесь щоб побачити посилання.

 і сток:

2.1. Після довгого прогріву кастомна встановлює BLM корекцію ~-23 - -20. (нормальні межі від -13 до +10). Сток встановлює BLM корекцію ~-15 - -13. 

2.2. На кастомній, якщо зробити підсос повітря двигуну, короткотермінова корекція чомусь не йде в плюс. А на стоковій йде.

 

3. На хх двигун звучить найкомфортніше, якщо додати йому УОЗ поправку +10. Тоді час вприску падає з 2мс до 1.4мс, а обороти лишаються стабільними. Чи може це говорити про некоректне положення датчика колінчастого валу (ДПКВ)? 

[MBentefor]

Форсунки продіагностував - там все чьотко.

[MBentefor]

Поміняв зчеплення. Явних покращень у розході палива в мішаному міському режимі не побачив. 

Поміняв РХХ. Змін не відчув.

Про всяк випадок, аби зменшити кількість "змінних", вернувся на стокову прошивку. Розхід палива зріс з 12л до 13.5л

 

Прикріпив відео поведінки хх. Виглядає наче все ок... Чи може уоз так не має себе вести? (На ютюбі якийсь дядько показує "еталонні" значення на 1.6, і в нього уоз досить стабільно знаходиться між -8 і -7, а в мене скачки радикальні між 1 і 6... От якби існував "датчик" уоз, я б припустив, що дріт до нього під'єднаний має поганий контакт.)

Будь ласка Увійдіть або Зареєструйтесь щоб побачити відео.

Змінено 16 листопада, 2024 користувачем MBentefor

[skydiver_stas]

Ну так у вас корекція -13 для вас це не підозріло 

[skydiver_stas]

З форсунками то все добре але може це не з цього двигуна там більша продуктивність ніж треба?

[skydiver_stas]

Регулятор тиску в рампі

[FrostFlame]

перевірте тиск в системі

[MBentefor]

В 19.11.2024 в 13:50, skydiver_stas сказав:

З форсунками то все добре але може це не з цього двигуна там більша продуктивність ніж треба?

Форсунки рідні. Тиск в порядку.

 

Так, ненормальний УОЗ і ненормальні BLM - це основні аргументи, що щось не так.

Дістався до ГРМ (якого мені поміняли десь рік тому, а потім ПЛАВНО почала падати потужність двигуна і ПЛАВНО рости розхід).

З неприємного (але не такого, що могло б так сильно впливати):

- Рідна шайба шківа колінвалу (широка і товстезна) відсутня, натомість стоїть шайба з меншим радіусом і товщиною 2мм (я в шоці)

- Під шківом гідропідсилювача на нижній кришці ГРМ брутальні сліди тертя шківа об кришку (я в шоці)

Решта все візуально в порядку:

- ремінь не перескочив

- люфт шківа колінвалу в межах норми (~2 градуси)

- мітки на місці 

 

ВМТ знаходиться на півзуба раніше від мітки на шестірні колінвалу. Але навіть якби я якоюсь магією або колхозом заставив ДПКВ бачити істинне положення ВМТ, в результаті логіка мені каже, що УОЗ став би ЩЕ більш додатнім. Тож, припускаю, все що тут можна зробити, це розріними шестірнями РПВ виставити, щоб принаймні фази відповідали ВМТ, а з некоректним 20-м зубом шківа колінвалу просто змиритися...

 

Отаке. Наразі)

[Маркк]

я б звернув би увагу на обратку в системі

[MBentefor]

В процесі тестів звернув увагу на таку цікаву річ.

Вольтаж ДПДЗ 0.65В.

Маса ДПДЗ, на скільки я розумію, з'єднана з двигуном, котрий є загальною масою, вірно? 

З'єднав додатково масу ДПДЗ і кузов. Вольтаж став 0.57В!

Скинув адаптації, завів - вольтаж ДПДЗ скаче, обороти страшно плавають, двигун то захлинається, то нормально, коротше кажучи стало значно гірше (а УОЗ навпаки виправився, стабілізувався в районі 20 градусів, замість постійних скачків між 1 і 6 градусів).

От неясно - багато хто говорить, що це дуже хороший крок, з'єднати масу ДПДЗ і кузов додатковим шнурком. Логіка каже, що земля в авто має бути одна. То чому ж додавання ще одного дротика так все псує? 

 

П.С. Ну хоч один би був в моєму місті професійний автоелектрик, котрий добре знає особливості Ланоса...

[MBentefor]

А я все ще шукаю. Всі місцеві спеціалісти (і гаражні, і стошні) розводять руками. Чують, що звук двигуна "якийсь не такий", а знайти причину не можуть.

Нагадаю:

Тиск паливний в нормі

Форсунки в нормі

Двигун в нормі

ГРМ/шків в нормі

Свічки в нормі

Проводка - ніби - в нормі (див. Парадокс в попередньому повідомленні)

 

Основна діагностична ознака, що щось не так - дуже від'ємні довготермінові корекції (Від -16 до -23) і дивний УОЗ.

Хоч маестро 1.6 зможуть там побачити значно більше (прикріпив відео - на хх повністю прогрітий двигун)

Про всяк випадок, заглушив тимчасово егр, відключив його від впуску, відключив адсорбер від впуску.

Ніяких змін. 

Планую:

Поміняти ДАД/промити дад-трубку

Поміняти повітряний фільтр (візуально чистий)

Глянути до картерних трубок (хоча хз чого туди дивитися, в нас же нема PCV...)

Будь ласка Увійдіть або Зареєструйтесь щоб побачити відео.

Змінено 27 грудня, 2024 користувачем MBentefor

[MBentefor]

Фільтр повітряний - без змін (запустив без фільтра для тесту)

ДАД почистив - без змін

Трубку ДАД почистив, резинові трубки ВРГ почистив (все і так було чистезне) - без змін

Штуцери тих трубок глушив на впуску, ніяк не вплинуло

 

Отже, паливо (або безкисневі гази) попадає у впуск не з егр, не з адсорбера, не з картера...

 

Наразі ідей нема.

[Юра 66]

   Кхм, друже, може поміняти заправку треба?

   В мене був випадок: постійно заправлявся на одній і тій самій АЗС (Юг2000, хто знає) від лампи до лампи (+/- 1км), то влітку з кондіком 10л хватало на 109-114км, при +15С без кондіка - на 120км. Потім заправився на іншій АЗС (Неон в центрі), то вистачило на 85км.... 

  п.с. авто Меган-2, 1.6 бенз, 112кс, 220Ккм, справний, бенз лляв 95 імпортний, маршрут сугубо по місту, до 7км, можливо з зупинками/заїздами по маршруту, можливо без. Витрата від 8.4 до 9.1 на ЮГ, 11.8 на Неоні. Вартість бензу однакова. 

  Зараз заміряв на Рено Модус, 1.2-16в, 75кс, 138Ккм...  Юг2000  10л на 119.8км (8.4л/100км), Неон - міряю. Без довгих очікуваннь з заведеним і прогрівів.  

   Давненько у сина ланос 1.5, 2006, 250Ккм на кондіку влітку десь 13л/100км. 

Змінено 29 грудня, 2024 користувачем Юра 66

[MBentefor]

5 хвилин назад, Юра 66 сказав:

   Кхм, друже, може поміняти заправку треба?

   В мене був випадок: постійно заправлявся на одній і тій самій АЗС (Юг2000, хто знає) від лампи до лампи (+/- 1км), то влітку з кондіком 10л хватало на 109-114км, при +15С без кондіка - на 120км. Потім заправився на іншій АЗС (Неон в центрі), то вистачило на 85км.... 

  п.с. авто Меган-2, 1.6 бенз, 112кс, 220Ккм, справний, бенз лляв 95 імпортний, маршрут сугубо по місту, до 7км, можливо з зупинками/заїздами по маршруту, можливо без. Витрата від 8.4 до 9.1 на ЮГ, 11.8 на Неоні. Вартість бензу однакова. 

  Зараз заміряв на Рено Модус, 1.2-16в, 75кс, 138Ккм...  Юг2000  10л на 119.8км (8.4л/100км), Неон - міряю. Без довгих очікуваннь з заведеним і прогрівів.  

   Давненько у сина ланос 1.5, 2006, 250Ккм на кондіку влітку десь 13л/100км. 

Пробував, міняв різні - і дешевші, і дорожчі.

Взагалі ніяких змін на роботу двигуна/покази діагностики

Крім того, мінусові корекції означають брак повітря. Тож в справній системі погане пальне навпаки би не випалило повітря повністю, тож корекція була би плюсова. ІМХО.

[MBentefor]

О, щось знайшов.

1. В мене птф не працюють. Лампочки справні, а на обидва контакти приходить 0.

2. Ключ з замка витягнутий, світло не світиться, а з акумулятора тягнеться 1.44 ампери!! Це з моменту під'єднання акумулятора і мінімум протягом 25 секунд після того. Довше не перевіряв (клемпового мультиметра не взяв з собою).

Припускаю, десь щось коротить на землю. Вийняв всі запобіжники з підкапотної коробки, ситуація не змінилася...

[MBentefor]

Після детального аналізу вияснив, що тих 1.5 ампер - то ЕБУ запускається. Через якийсь час (хвилину?) після підключення, споживання падає до ~30mA.

Увімкнення ближнього світла - ~13 ампер.

А от одну річ я не можу пояснити: відкривання дверей (будь-яких; салонне світло вимкнене) - 800mA! Ну не віриться мені, що індикатор відкритих дверей буде їсти майже ампер! У 80-х були лампочки накалювання які при 12в могли споживати 20-30mA, тож тут явно щось ще заховане. Але от незрозуміло, чи так у всіх Ланосах, чи то в мене якась цікавинка...

 

MAP датчик поміняв (аби відсіяти його зі списку невідомих змінних) - без змін.

 

Про вихлопні гази у впуску: не знаю як перевірити. Маленька трубка вентиляції картерних газів ніяк ситуацію не міняє. 

Про бензин у впуску: адсорбер заблокований, єдине звідки там ще міг би взятися бензин - то з масла. Але щоб аж стільки? Аж -16 корекцію дати? При чому на постійній основі... Якесь бензинофільне масло?)

Про надійність показів ЕБУ: не дає мені спати думка, що не має так бути, що масу ДПДЗ я з'єднав з кузовом авто - а двигун почав глохнути. Безліч власників Ланосів робили собі таку "доробку", і все в них було добре...

 

Планую:

Поремонтувати ПТФ (мабуть, десь порушення контакту між блоком запобіжників і штекером ПТФ).

В майбутньому подумати все-таки над заміною форсунок. Можливо в них якась проблема, яка стендами не відображається.

Спробувати "креативні" рішення аля "вийняти датчик швидкості", "поміняти датчик температури ОЖ" і т.д.

 

Змінено 31 грудня, 2024 користувачем MBentefor

[MBentefor]

Відкинув ймовірність проблем з високовольтними кабелями і катушкою.

Про всяк випадок зробив собі рідну прошивку без егр і адсорбера. Трошки менше шарпання. Про розхід говорити рано.

Остаточно втратив довіру до слова Bosch

 

Поки адекватних варіантів нема.

Але от подумав таке: згідно з інформації тут на форумі, продуктивність стокових 450-х форсунок 150 мл/хв.

Два різних сервіси, що на стендах ганяли мої форсунки, сказали, що ні переливання ні недоливання там нема.

Але коли я попросив в одного з них результати тестувань, то мені сказали, що продуктивність при 800рпм на стенді 54мл/хв.

Цікаво.