Доработка СО Сенс.

[Pretindent]

Став счастливым обладателем новенького ТС нашего Автопрома в ноябре месяце прошлого года, изначально заметил конструктивно заложенную неприятную особенность работы СО. Т.е. режим работы "карлсона", как-то он часто вкл. и достаточно продолжительно работает. Объяснение конечно этому есть так заложено конструктивно с завода из-за возможности установки кондиционера, и в принципе на многих иномарках так сделано. Но работа движка часто на предельных температурах только сократит его срок эксплуатации. Потому с наступлением тепла, решил эти "касяки" поправить. Сразу отмечу что штатная СО рассчитана удовлетворительно, и вполне справляется со своей задачей в пределах характеристик указанных МеМЗОм. Благо на новых машинах стали ставить радиаторы паяные однорядные, против старых трубчато-наборных двухрядных, но все равно частая и продолжительная работа карлсона меня насторожила.

Вобщем, т.к. пока не имею кондея, решил то что необходимо для его работы отрубить на лето, и еще кой-какие обходы главного балансировочного клапана т.е. ТЕРМОСА!

Эффект на лицо, конечно время его работы сократилось и реже вкл. Сейчас в процессе подкл. еще силовой доп. датчик вкл. "карлсона" производства "Калуга", с t С вкл. ниже 94-87С, чем в мозгу ЭБУ.

Затраты:

1) кран печьки Славута 66 грн. АвтоЗАЗ. (можно применить и др.)

2) изготовлен тройник вместо штатноко плацмассового, с местом под датчик. (на работе халява, выточили/сварили/покрасили)

3) сам датчик покупался раньше 35 грн.

4) краном буду управлять приводом и БУ - ЦЗ + педаль стеклоподъемника.

Денюжек потрачено не много, при этом двигатель не будет постоянно работать на МАХ. темп. режимах (Киев пробки). Надежность СО из-за доп датчика повысилась, с него можно и доп. карлсон запустить.

Может кому пригодится. Фото ниже.

Для зимы чтобы печка грела поярче при необходимости кину дросель 12-16 на термос, по малому кругу.

[Igr44]

Чтото два раза перечитал и пересмотрел картинки так нихрена и не понял. Ты вроде как заглушил трубку сброса ож в бачек и врезал дополнительный датчик температуры. Все остальное покрыто мраком. К стати по этому хитрому Т образному обрубку в который ты врезал вазузовский термистор. я так понял у тебя есть такая возможность сделать еще подобный ( по работе) Приобрел бы такой соединитель, естественно не под этот жлобской размер, может под резьбу как в стоковом датчике температуры ( там помоему конус, по типу тм-105 , если не путаю. Но вот в использовании автономного датчика чтото есть. Может отдельный контроллер сделать под него( датчик температуры), или еще какой нибудь заумный девайз.короче вариантов достаточно. и еще вопрос. Эта трубка сделана из черняги? Вообще идеально для таких жестоких терморежимов использовать медь или латунь.

[Pretindent]

Что-то два раза перечитал и пересмотрел картинки так ни хрена и не понял. Ты вроде как заглушил трубку сброса ож в бачек и врезал дополнительный датчик температуры. Все остальное покрыто мраком.

"А слона то я и не заметил"

Основная идея данной доработки СО, заключается в том что-бы в жаркое время года, всю ОЖ вращающуюся в СО, прогонять через большой круг т.е. радиатор.

В нашем случае мы имеем классическую схему СО с "нижним термостатом". НО на ветке отопителя отсутствует кран (как в Славуте). Вот он и выполняет роль "незамеченного слона". Я его установил и на лето перекрыл, чтобы в момент когда ТЕРМОС откроется на большой круг (а на малом закроется байпас), вся ОЖ СО шла через основной радиатор и перераспределялась термостатом! В нашей ситуации ветка отопителя не перекрывалась, и присутствовал постоянный подмес горячей ОЖ через магистраль отопителя, что и приводило к такой работе (частой и долговременной) "карлсона".

Диаметр патрубка через отопитель D=16 мм. это достаточно влияло на работу СО. Еще нужно не забывать что в СО тосол, а не дисц. водичка. И польза от него как бы только зимой, а летом нужно быть внимательным.

Установив кран отопителя (и перекрыв его), карлсон СО сталал работать не так часто и продолжительно по сбросу температуры двигателя.

У кого стоит кондиционер кран на отопителе не нужен, я думаю понятно по каким причинам. Так сделано на многих бюджетных иномарках.

Что касается трубки развоздушки - в ней так же нет необходимости. Хоть её диаметр и намного меньше но из-за длинны (кроткая) сопротивление в ней тоже не большое, потому и через неё расход жидкости не такой уж маленький в обход термостата. Потому я её тоже прибрал из СО. Да и необходимости в ней нет. В СО с "нижним термостатом" магистраль на которой она расположена не чем не перекрывается, потому достаточно одной их угла радиатора. Присутствие 2-х трубок в СО с завода, ну так "исторически сложилось", Сенс собран из комплектующих Ланоса. В ланосе СО с "верхним термостатом", что требует 2-х трубок развоздушки, одну перед термосом, вторую после (так легче развоздушить СО). Потому в Сенсе 1,3 дешевле было сохранить кончтрукцию РБ, и просто дабвить трубку.

К стати по этому хитрому Т образному обрубку в который ты врезал вазузовский термистор. я так понял у тебя есть такая возможность сделать еще подобный ( по работе) Приобрел бы такой соединитель, естественно не под этот жлобской размер, может под резьбу как в стоковом датчике температуры ( там помоему конус, по типу тм-105 , если не путаю. И еще вопрос. Эта трубка сделана из черняги? Вообще идеально для таких жестоких терморежимов использовать медь или латунь.

В тройнике ни чего хитрого нету, простая чернуха выточенная из 32 трубы. Токарь выточил, сварщик сварил и обтесал, медник облудил, маляр задул. По сути он вечный хоть он и из чернухи, ему "по хендыхоху" температурные режимы и тосольная агрессивная среда, он все равно луженый. Резьбу сделали такую как мне необходимо. Медь/латуть диФцит.

Такие вещи я не однократно уже проделывал. Ниже фото корпусного "верхнего термостата", на нем датчик темпер. ТМ-100А, резьба конус.

При этом я не переживаю, что установленный тройник плацмасс лопнет, я сохранил и не резал патрубки и поимел отверстие под мех. датчик вкл./выкл карлсона. Он силовой - 16 Амп. (Калужские идут на Славуту). Опыт эксплуатации подтверждают их высокую надежность. Он будет основной и первый по t С вкл./выкл. карлсон, если не сработает то электроника ЭБУ не должна промахнуться. Ну в общем занедорого надежность СО при этом только повысится.

Но вот в использовании автономного датчика что-то есть. Может отдельный контроллер сделать под него( датчик температуры), или еще какой нибудь заумный девайз.короче вариантов достаточно.

И не "что-то", польза от него есть, нормальная капиталка двигателя не дешево стоит.

И я специально применил механику. Это готовое дешевое решение, чем возня с электроникой. Я всегда стараюсь систему управления упростить и придержаться основного принцип любого производителя "дешево-надежно-практично".

Бюджет доработок должен быть в балансе с полученной пользой от доработки. И не вижу смысла "изобретать велАсипед", электроники уже предостаточно готовой и можно использовать ее при желании. Да и не каждый с этим самостоятельно может разобраться.

Посему, особенно для жарких регионов это может быть весьма полезно (при отсутствии кондиционера). Электроника ваш конек, есть пропозиции с удов. выслушаю.

Что скажите по управлению краном отопителя я про это выше писал? Есть другие идеи?

Змінено 10 липня, 2012 користувачем Pretindent

[sergio1965]

Ідея ваша хороша. А от стосовно "Тосолу", то його теплопроводність і справді гірша за теплопроводність води. Але температура кипіння "Тосолу" при дещо підвищеному тиску в СО вища на декілька градусів ( якщо не помиляюся, 7 гр С)за температуру пипіння води в аналогічних умовах. Крім того, "Тосол" виконує функцію змащення манжети помпи. В радянських автомобілях помпа змащувалася через "масльонку", тому можна було в теплу пору року використовути знесолену (дистильовану) воду.

[Andrey-4]

Хм, вообще добавка дополнительного русского датчика на включение пропеллера надежность отнюдь не увеличивает имхо. Сравнительно с цепью ЭБУ-импортное реле-вентилятор. Самые ненадежные элементы в сенсовской системе охлаждения согласно статистики форума - термостат и помпа, насколько я понял эта переделка их недостатки отнюдь не убирает.

Без обид но как-то не заметил существенных положительных эффектов

Если раздражает звук вентилятора, есть ланосовские с разными скоростями. С существующей системой охлаждения не редкость сенсы с пробегами под 300 тыс без капиталки, что говорит о отсутствии проблемы работы при повышенных температурах.

[Dueller63]

А какая повышенная температура, 95градусов,выше не наблюдал.

Змінено 10 липня, 2012 користувачем Dueller63

[Igr44]

По крану вообще не понял, в чем доработка? Ну отключаеш ты одну ветвь циркуляции ОЖ, причем по одной трубке. Ну и что? Зачем вообще его отрубать? Так хоть на критических температурах в системе циркулирует больший объем жидкости, все таки чуток легче охлаждать нагрев двигателя. И вопрос, под заказ тройник под доп. датчик сколько будет стоить?

[Armik]

Идея хороша, я уж было разогнался за краном отопителя, но задумался: а как же в сильный дождь я буду справляться с запотевшей лобовухой без теплого воздуха?

[Igr44]

Да в принципе не обязательно использовать механический кран- отсекатель. У газелей есть под такой диаметр краны с моторчиками, но цына порядка 20 монет американ пиплс. Так что крантиком подобным можно вообще из салона управлять. В этом я проблем не вижу. Но вот на счет целесообразности такой установки у меня пока некоторые сомнения.

[Pretindent]

По порядку:

Ідея ваша хороша. А от стосовно "Тосолу", то його теплопровідність і справді гірша за теплопровідність води. Але температура кипіння "Тосолу" при дещо підвищеному тиску в СО вища на декілька градусів ( якщо не помиляюся, 7 гр С)за температуру кипіння води в аналогічних умовах. Крім того, "Тосол" виконує функцію змащення манжети помпи.

Трохи фізики....

"Песик порився не в теплопровідності", а теплоємкості. Тоб то, у етиленгліколі вона дуже низька. То й маємо на виході, що в змішаному стані тосолі/антифризі вона також нижче чим у дистильованої воді. Спрощено кажучи - якщо ми будемо гріти до кипіння літр тосолу та водички, тосол закипає на багато раніше. Тому я і написав що від нього користь лише у зимку, тому що він не замерзає, також прогрів двигуна у часі коротше. А в літку це недолік, через щро машини на тосолі скипають моментом. Тиск який присутній в СО, це лише слідство при якому t C кипіння підніметься у будь якої рідини, вода в СО буде кипіти так само при вищих температурах як і тосол а не при 100 С.

Теплопровідність на мій погляд, стосується суто матеріалу з якого вироблено радіатор охолодження.

Так я згоден що змащується, я ні кого не агітую переходити на літо на дистильовану воду. Я лише акцентую увагу на те що СО об’овязково має бути справна, ф які наслідки можливо мати. І не ні чого не маю проти заводської схеми СО, а лише виклав свій погляд і реалізацію того що можливо покращити.

Заводська розробки бюджетного авто це - завжди компроміс, а не доведена до ідеалу система.

Хм, вообще добавка дополнительного русского датчика на включение пропеллера надежность отнюдь не увеличивает имхо. Сравнительно с цепью ЭБУ-импортное реле-вентилятор. Самые ненадежные элементы в сенсовской системе охлаждения согласно статистики форума - термостат и помпа, насколько я понял эта переделка их недостатки отнюдь не убирает.

Без обид но как-то не заметил существенных положительных эффектов

Если раздражает звук вентилятора, есть ланосовские с разными скоростями. С существующей системой охлаждения не редкость сенсы с пробегами под 300 тыс без капиталки, что говорит о отсутствии проблемы работы при повышенных температурах.

Ну почему же не увеличивает? С помощью него, я дублирую основную цепь включения. Мало того, я его позиционирую как основной, т.к. он будет вкл./выкл. карлсон при tC меньших заложенных в ЭБУ. Да и при желании я на него могу подключить альтернативный карлсон меньше по мощности. Кстати эти датчики (силовые Калуга) достаточно надежные, я их использую давно, и они не требуют для подключения промежуточных доп. реле. А в штатной цепи если ЭБУ достаточно надежен, то реле (импортным там и не пахнет) может приказать «долго жить…»

И вы считаете это к надежности не как не относится?

Да, от некоторых недостатков элементов СО избавиться сложно, НО. Применяя запчасти которые по крайней мере ставят на конвейере – отказы СО можно свести к минимуму, и заранее их вычислять. Термостат редко клинит моментально, это больше фантазия чем факт. Все Метал Инкары которые проходили через мои руки ходили не менее 100 т.км. макс. 160 т.км., но у меня не достаточно статистики, я доверяю АвтоЗАЗу. И на многих иномарках он применяется МИ. От АвтоЗАЗовской помпы максимум, что можно ожидать так это подклинивание, но это уже относится к работе других систем автомобиля.

А насчет эффекта от доработки, так доп. датчик это не её основная цель. Вы просто не дочитали и не вникли в суть.

Я убрал в СО все магистрали обхода термостата!!! И это есть главное. Я оставил только одну трубку развоздушки. Тем самым я добился более эффективного охлаждения на всех режимах работы двигателя, это увеличит ресурс , а не ограничит отметкой 300, и можно пройти боле 300 т.км. Работа на повышенных температурах только сократит ресурс.

В штатном варианте СО двигатель часто работает на предельных температурах.

Вся ОЖ в СО проходит через радиатор и контролируется термостатом. Если бы у меня был кондер, такая реализация немного усложняется.

Можете провести эксперимент, тем более без каких либо финн. затрат. Берете два деревянных брусочка и на выходе из головы передавить магистраль на печку. И засеките как часто и как продолжительно у вас будет вкл. Вент. Охл.

в системе циркулирует больший объем жидкости, все таки чуток легче охлаждать нагрев двигателя.

Так то оно так, а вы задумайтесь над этим, а проходит ли эта жидкость через основной радиатор и охлождается ли она?

У кого термос подклинивает, и в СО начинает кипеть т.к. байпас в термосе полностью не перекрывается из-за клина, и часть ож идет по малому кругу, А тут еще в добавок ветка отопителя (горячая ОЖ) которая не контролируется термостатом. На ваш взгляд в каком случае быстрее закипит, когда она перекрыта или закрыта? И колич ОЖ в СО уже рояли не сыграет.

И вопрос, под заказ тройник под доп. датчик сколько будет стоить? Не готов ответить на этот вопрос, в тяпницу сваливаю на ЮХА.

[Pretindent]

Идея хороша, я уж было разогнался за краном отопителя, но задумался: а как же в сильный дождь я буду справляться с запотевшей лобовухой без теплого воздуха?

А вы внимательно прочитайте как я им планирую управлять, я про это писал.

Трос + привод замков двери + БУ ЦЗ + маленькая педаль управл. стеклоподемников. Все под капотом кроме кнопки. Я считаю достаточно двух положений откр./закр. В общем вариантов управления им для реализации предостаточно.

А вопрос вполне актуальный, я тоже как "проиграный" не планирую бегать и нырять под капот для его вкл./выкл.

Да в принципе не обязательно использовать механический кран- отсекатель. У газелей есть под такой диаметр краны с моторчиками, но цына порядка 20 монет американ пиплс. Так что крантиком подобным можно вообще из салона управлять. В этом я проблем не вижу. Но вот на счет целесообразности такой установки у меня пока некоторые сомнения.

Газелевский я планировал изначально, и на работе мне его подогнали (работаю на небольшом авто предприятии, порядка 400 машинок).

НО! мнения отрицательные по качеству.

Работает нормально, можно выбирать промеж. положения но нужен БУ типа родного газелевскоко (реостата).

Недостатки:

1) диаметры выходные не соответствуют нашим (больше на 18), мне даже латунные переходники поточили к нему.

2) может течь по корпусу (требуется доработка, герметики и т.д.)

Кто хочет попробовать с ним, могу продать за пол. стоимости (он новый), или обменять на что полезное к машине.

Змінено 11 липня, 2012 користувачем Pretindent

[Pretindent]

to Igr44

Могу кран с газельки вам заслать, так как вы первые про него упамянули.

Мне нужна некоторая помощь по реализации электроники. Штатный показометр Т, работает не вполне адекватно.

На всех моих машинах, обычно я видел как Т поднимается до 100-ки, вкл. карлсон и она падает до его выкл. В штатном варианте, что при 80, что при 100 стрелка всегда в одном положении.

И как я понял при значительном забросе по Т, она встает вертикально.

Меня это не вполне устраивает.

Змінено 11 липня, 2012 користувачем Pretindent

[igmar05]

Недостаток схемы, предложеной ТС - невозможно при закрытом кране использовать печку как дополнительную систему охлаждения двигателя, при , например движении на подьём в гору и невозможности обгона, скажем, грузовика, ползущего по серпантину со скоростью 20км/час... А так можно включить печку и всё в порядке, при этом штатное охлаждение может не справиться... И здравствуй перегрев...

Трубка развоздушивания на входе в бачёк имеет жиклёр 4мм. Не вижу смысла глушить. Я у себя уменьшил до 2,5мм, чтобы больше шло через печку. Зимой помогает. Ещё планирую внутрь верхнего патрубка термостата поставить дроссель 10-15мм для для увеличения протока малого круга через печку, что даст быстрый прогрев и больше тепла от печки.

А летом охлаждение справляется на ура, если термостат в норме...

[Pretindent]

Недостаток схемы, предложеной ТС - невозможно при закрытом кране использовать печку как дополнительную систему охлаждения двигателя.

Вы предполагаете, что при возникшем кипении при нынешних летних температурах вы много тепла можете снять через двухрядный радиатор отопителя? Думаю нет смысла сравнивать основной радиатор и отопителя и вентиляторы которые на них установлены. Да и того количества ОЖ, которое прокачивается через отопитель, может и (скорее) не хватить для остановки процесса кипения, диаметры отличаются более чем в два раза. Быстрее вы угарите от температуры в салоне, чем остановите таким способом кипение. Это больше относится к легендам и старым авто и СО, вы проверьте это на практике, и отпишитесь. Мне такой метод не как нормально не помог.

Тем более если вы захотите воспользоваться "дедовским" методом понижения температуры в СО, в экстренной ситуации кран можно и открыть, я же не предлагаю, на эту магистраль поставить "чопок". И эта доработка касается повседневной эксплуатации авто в жестких режимах.

Зимой помогает. Ещё планирую внутрь верхнего патрубка термостата поставить дроссель 10-15мм для для увеличения протока малого круга через печку, что даст быстрый прогрев и больше тепла от печки.

В СО с "нижним термосом" развоздушки достаточно одной.

А про дросель, я еще в первом посте написал, да таким простым способом можно увеличить расход жидкости через отопитель. И не надо курочить сам отопитель для уплотнений и т.д.

В салоне тепла добавится, но прогрев двигла незначительно увеличится.

[Igr44]

to Igr44

Могу кран с газельки вам заслать, так как вы первые про него упамянули.

Мне нужна некоторая помощь по реализации электроники. Штатный показометр Т, работает не вполне адекватно.

На всех моих машинах, обычно я видел как Т поднимается до 100-ки, вкл. карлсон и она падает до его выкл. В штатном варианте, что при 80, что при 100 стрелка всегда в одном положении.

И как я понял при значительном забросе по Т, она встает вертикально.

Меня это не вполне устраивает.

Интересный вариант, на счет газеревского электроклапана. Ну думаю это можно будет обсудить. Но не вижу смысла только в нем. Все таки желательно, если лезть в систему так сразу и Т образный переходник под датчик установить. Будем ждать вашего приезда из наших мест.

По поводу отображения ральной температуры, можно просто вместо стрелочного устаноить цифровой показатель температуры. Могу сделать такую плату + термодатчик под нее. ( отображение температуры точность до единицы градуса (от +125 до -45 градусов.)

[Andrey-4]

Pretindent

Ну почему же не увеличивает? С помощью него, я дублирую основную цепь включения. Мало того, я его позиционирую как основной, т.к. он будет вкл./выкл. карлсон при tC меньших заложенных в ЭБУ. Да и при желании я на него могу подключить альтернативный карлсон меньше по мощности. Кстати эти датчики (силовые Калуга) достаточно надежные, я их использую давно, и они не требуют для подключения промежуточных доп. реле. А в штатной цепи если ЭБУ достаточно надежен, то реле (импортным там и не пахнет) может приказать «долго жить…»

Если дублирует тогда пардон. А если у Вас сэкономили и поставили русские реле, тогда первым делом их надо выкидывать и ставить родные типа inprodus. Стоимость их копеечная а надежность гораздо выше русских поделок.

От АвтоЗАЗовской помпы максимум, что можно ожидать так это подклинивание, но это уже относится к работе других систем автомобиля.

Это неверное утверждение, согласно статистике форума сначала она течет со всеми вытекающими (пардон за тавтологию) а потом подклинивает.

Тем самым я добился более эффективного охлаждения на всех режимах работы двигателя, это увеличит ресурс , а не ограничит отметкой 300, и можно пройти боле 300 т.км. Работа на повышенных температурах только сократит ресурс.

Откуда вообще данные про повышенные температуры? Я пока увидел только утверждение что вентилятор часто включается, ну так он односкоростной, и это не удивительно. Не говоря уже о том что и работа на пониженных тоже ресурс снижает. Ну и в любом случае, повторюсь, если пробег под 300 тыс то температура явно в норме. Тут уже факторы - масло-горючее-нагрузка гораздо больше повлияют.

Змінено 11 липня, 2012 користувачем Andrey-4

[Pretindent]

Интересный вариант, на счет газеревского электроклапана. Ну думаю это можно будет обсудить. Но не вижу смысла только в нем. Все таки желательно, если лезть в систему так сразу и Т образный переходник под датчик установить. Будем ждать вашего приезда из наших мест.

Так и сделаем, пустим по бартеру...

По поводу отображения ральной температуры, можно просто вместо стрелочного устаноить цифровой показатель температуры. Могу сделать такую плату + термодатчик под нее.

Мыслю мою Вы уловили моментально. Именно это мне и надо, + еще бибипку прицепить.

Просто нет времени этим заняться, хоть и инфы накачал, и микро паскаль с кодами под БК и т.д. Но не настолько я силен в аппаратной части, а одного программирования недостаточно, что б в кратчайшие сроки разобраться. Так при наличии времени буду ковыряться.

И смысла покупать полноценный БК типа Гаммы, тоже не вижу, сильно дорого чем от него пользы.

А вот миниатюрной приблуды для отображения некоторых параметров для меня с головой хватит.

Так что после отпуска надеюсь вернуться к этому вопросу по сути.

[Pretindent]

to Andrey-4

Да чистый дубль за дешево. За релюхи не в курсе, не обратил внимание, машина 11 г.в.

У меня не одна из АвоЗАЗовских не потекла. Обычно начинала подклинивть и ремешок перескакивает, тогда сразу под замену.

Откуда вообще данные про повышенные температуры? Я пока увидел только утверждение что вентилятор часто включается, ну так он односкоростной, и это не удивительно. Не говоря уже о том что и работа на пониженных тоже ресурс снижает. Ну и в любом случае, повторюсь, если пробег под 300 тыс то температура явно в норме.

Скажем корректней, двигатель часто работает на предельных температурах близких к 100 гр. С. У меня это связано с тем что, Киев - пробки да и +33 +35 С забортом и т.д. Магистраль через отопитель не контролируется ТЕРМОСТАТОМ!, а ведь он отвечает за поддержание рабочей t C двигателя. Из-за этого в СО постоянно присутствует подмес горячей ОЖ из этой ветки к той ОЖ которая прошла через радиатор. Это и вызывает частое вкл. и продолжительную работу вентилятора. Да, СО рассчитана с запасом указанным в эксплуатационных характеристиках двигателя. Но если есть возможность за недорого поправить данную ситуацию, то почему бы этого не сделать? Меня больше устраивает работа двигателя до t=96C. При, этом его ресурс может только увеличится.

Да и от крана в СО избавились только из-за возможности установки кондиционера и упрощения его системы.

С нижними пределами все гуд, к этому вернемся зимой при необходимости, если будет ниже -30, что ж - картонки, подогреватели и т.д., но пока это не актуально.

На данный момент "АшпареннЫх" больше чем "ОтмароженнЫх", в ветке ремонта что-то часто кипим, хоть суп вари.

[Igr44]

На данный момент "АшпареннЫх" больше чем "ОтмароженнЫх", в ветке ремонта что-то часто кипим, хоть суп вари.

Не скажи.... по моему сенц зимой намного легче закипятить чем летом. Конструкция патрубков у него неудачная. При херовом антифризе подводящий патрубок промерзает и клинит термостат на малом кругу теплообмена.

[Алексеевич]

На двигателе 1.4 немного другая СА и Микас включает карлсон 99/96 град. Я решил проблему следующим образом. Вставил в разрыв шланга на печку бронзовый тройник 0.5 дюйма с двумя вкрученными ершами на 20 и датчик температуры от Ваза. Управление вентилятора через ШИМ стабилизатор. Выставил нужную температуру начала вращения вентилятора по бортовому компьютеру, штатный показометр реальную температуру не показывает. Сейчас в эта жару выше 92 градуса темп. не поднялась. В пробках минимум 40 минут по дороге домой. Когда включается и выключается вентилятор не слышу все очень плавно. Когда заглушил- продолжает работать плавно меняя обороты пока не остынет до 88 градусов. Хочу немного усовершенствовать задействовав штатный датчик температуры. Да, система работает параллельно штатной, в случае отказа сработает родная. Все обошлось где-то в 80грн.

[jason_ua]

А летом охлаждение справляется на ура, если термостат в норме...

100% У меня сейчас в такую жару по городу вентилятор почти постоянно работает, зато зимой тепло, на холод не жалуюсь!!!

Могу сделать такую плату + термодатчик под нее. ( отображение температуры точность до единицы градуса (от +125 до -45 градусов.)

А сколько он будет стоить?

Змінено 13 липня, 2012 користувачем jasonua

[Igr44]

Если честно, то х.з.

Подобный проект, даже с управлением карлсона был уже давно ( индикация температуры плюс управление отдельной релюхой для включения вентилятора. Нужно шустрить по жестким. Да и делал я таких может пару - тройку девайзов.... давно это было.

Вот... нашел.такая байда была

Змінено 13 липня, 2012 користувачем Igr44

[sergio1965]

to Igr44

Могу кран с газельки вам заслать, так как вы первые про него упамянули.

Мне нужна некоторая помощь по реализации электроники. Штатный показометр Т, работает не вполне адекватно.

На всех моих машинах, обычно я видел как Т поднимается до 100-ки, вкл. карлсон и она падает до его выкл. В штатном варианте, что при 80, что при 100 стрелка всегда в одном положении.

И как я понял при значительном забросе по Т, она встает вертикально.

Меня это не вполне устраивает.

Можливо, ви мали на увазі дещо інший варіант, але я хочу поділитися своїм. Я поставив (в порожнє місце на панелі приладів) паралельно ел.двигуну вентилятора контрольну лампочку його вмикання. І тепер бачу і момент вмикання, і момент вимикання ел. вентилятора. Що це мені дає ? Я ніколи не глушу двигун автомобіля, коли працює вентилятор системи охолдження. А зараз мені дещо легше контролювати процес вмикання та вимикання ел.вентилятора. Крім того, минулої осені був випадок, коли почав підклинювати термостат (5 років, 40 тис. км)і я при швидкості 100 - 105 км/год. побачив, що вмикається вентилятор. А без лампочки навряд чи це помітив би. Бо стрілка на нашій з вами панелі приладів і справді нічого не інформує.

[Igr44]

Нет!

Это немного не то! Сомневаюсь я что вы подключили лампочку с правильного места вентилятора.... т.е. после разъема. А так никакого контроля работы нет. Ну замкнуло реле контакты и подало напряжение на вентилятор, вернее на его разъем, а дальше х.з. работает он или нет. Такое нам не надо.

По поводу самой конструкции уже определился какой датчик где и главное как будет устанавливаться. Наш одноклубник уже занялся поиском соответствующих тройников. Естесственно схема тоже уже имеется, решил сделать дубль на пик. контроллере, ну и плюс отображение реальной температуры ОЖ и плюс дубль работы вентилятора, плюс звуковые сигналы при достижении пороговых и критических температур, короче навернутый девайз выйдет.

Из доработок понадобится протянуть 4 провода под левым крылом из салона в моторный отсек и двойной провод в экране под датчик.

Сама шкала скорее всего будет размещаться под электрокорректором фар.

[Dueller63]

Чет сильно вы заморачиваетесь насчет температуры двигателя.Рабочая температура 85-95 градусов.

Оптимальная вообще до 110,на Ф1 доходит до 200,но там правда другие понятия о ресурсе.

Поставьте для контроля бортовик ,чтоб предупреждал о порогах,и не сильно парьтесь.Штатная система охлаждения СЕНСА,если конечно исправна,очень даже ничего.Так то лучше направить усилия на поддержание исправности системы охлаждения.