ХЕЕЕЕЛП!!!! Садится аккумулятор регулярно в ноль!!!!!!!!!!

[bestbestman]

восьмерочный генератор - под замену. едь на гарантийку и говори что капец ему. мне не долго думаю поменяли на корейский. после чего год уж все пучком тьфу-тьфу А заодно и аккум поменяли тож на корейский. Правда я до того свой купил Корейский продал.

Давно бы поехал... Дык с гарантии дурак после 10 тык спрыгнул...

Подумал, мол, если за 10 тык ниче не стало, так и дальше будет....(((((

Млин, обидно даже

[pawel_chk]

Аккум ZAP. Брал в конце весны в салоне, что на повороте на Вишневое на Окружной...

Вот и у меня такой же акум.. сдох ни с того ни сего через 8 мес - межбаночный обрыв.. Поменяли по гарантии

Проверь тестером какое потребление тока в выключенном состоянии(выключи мафон,лапу салона и пр.) ,должно быть не более 1 мА (это ток потребления сигналки ). Доливать самому воду настоятельно не рекомендую,наши аккумы не обслуживаемые.. если надо чего долить то пусть на сервисе льют.

[aka_falcon]

в общем это системная трабла - таких случаев целая куча. Блин - у меня вообще мнение найти все российского производства и все заменить :evil:

вообще по поводу генератора - я знаю некоторые перебирают их вручную, перематывают или меняют щетки, однако если не хочеш сам этим занятся то проще таки поменять, поскольку у меня в голове крутится цифра 200 с каким-то фостом как его стоимость. А в этом случае надо или самому его крутить или дешевле будет поменять. Конечно не российский найти проблематично немного, но я думаю в Укравтовских сто-шках за живые деньги можно

[Новичок]

Уважаемый Serjik.

1. Вы сказали, что на СТО меряли плотность электролита и указали 1,18 и 1,2. Вообще-то нормально заряженый аккумулятор должен иметь плотность летом - 1,26, а зимой 1,28. В вашем случае, думаю, поплся паршивый акумулятор. Поясню, что хочу сказать. С завода акку идут сухозаряженные и герметичные (для предотвращения окисления пластин - в противном случае акку долго жить не будет!!!!!) и после заливки его водой, акку в принципе готов к эксплуатации. Если в акумуляторе нарушена герметичность, произошло окисление пластин, то хоть лей туда электролит - он жить не будет. Плотность 1,18 в 2-х банках говорит о том, что пластины уже были окисленные, т.е. сульфатированные.

2. После установки на авто нового акумулятора необходимо проверить мегометром сопротивления диодов в генераторе, работу генератора , реле-регулятора (интеграла или таблеки и др. названия), чтоб при включеном зажигании на клеммах акку было 12-13,2 В, после запуска двигателя должно быть 13,5 - 14,2 В. Например ампервольтоммметром Ц-56 (старый стрелочный тестер) можно отследить (по колебаниям стрелки) работу реле-регулятора.

3. Обязательно проверить состояние "земли" с двигателя на кузов авто. Когда там есть окислы или еще хуже не затянуто соединение, то акумуляторы на таких авто долго не живут, даже самые крутые. Тем более, что этот дефект у Сенсов уже описывался на форуме.

4. Проверте состояние эл. проводки на обогревателе заднего стекла на предмет пробоя изоляции. Длительная работа обогревателя вызывает нагрев проводов и возможны оплавления изоляции, особенно в местах перегибов при подводе к стеклу.

Желаю удачи.

[aleks_77]

блин неделю назад появилась таже ФИГНЯ . Машина постоит день два и все больше незаведешь ну никак. Завтра еду на сервис будем разбираться.

[bestbestman]

Вот собственно продолжение истории...

Купил неделю назад зарядку БОШ в АТЛ, взял самую мощную, чтоб аккуму мало не показалось :twisted: :twisted: :twisted: А если серхезно, то оч. хор. зарядка с автоматической регулировкой тока заряда.

Зарядил. Денег не было, на СТО не ездил, ничего не делал. Аккум лишний раз не убивал..

И вот результат, сегодня сделал замеры вольт- и амперметром и вот что показало: :roll:

1. напряжение на клеммах акки (все выключено, мотор не работает) - 12,97 В..... Вродь нармуль.

2. напр. на аккумуляторе (все выкл., мотор работает) - 14,10 В.... нармуль

3. напр. на аккумуляторе (дальний свет+печка на всю+обогрев стекла) - 12,35 В (упало плавно с 12,8 В в начале замера) мне кажется это уже не нармуль :? :?

4. напр. на вых. генератора 12,7 В с такими же условиями

5. потребление тока (все выкл. имитация ночн. стоянки) - 0,02 А... тож вроде ОК

6. потребление тока (все выкл., одета панелька мафона) - 0,5 А... сдесь я офигел но потом вспомнил, что на форуме это обсуждалось и все зависит от способа подкл. магнитолы (у меня без ключа все играет)

Вообщем, собственно, хочу узнать Ваши данные... Кто, что мерял, поделитесь аналогичными значениями для сравнения..

П.С. поставил только что аккум на зарядку - показывает, что аккум наполовину разряжен млин...

Есть подозрения на акку. (садился раз 6 уже)

Замеры в студию

[SontinentaL]

УВАЖАЕМЫЙ АВТОВЛАДЕЛЕЦ....не мучайте ни себя ни других - купите аккумулятор новый!!! :evil:

[bestbestman]

УВАЖАЕМЫЙ АВТОВЛАДЕЛЕЦ....не мучайте ни себя ни других - купите аккумулятор новый!!! :evil:

да вродь как никого и не мучаю, совета спрашиваю.

А покупка нового аккума - это не панацея, если дело окажется не в нем... :evil:

[SontinentaL]

УВАЖАЕМЫЙ АВТОВЛАДЕЛЕЦ....не мучайте ни себя ни других - купите аккумулятор новый!!! :evil:

да вродь как никого и не мучаю, совета спрашиваю.

А покупка нового аккума - это не панацея, если дело окажется не в нем... :evil:

1. Берете тестер

2. Отсоединяете клему + от аккумулятора

3. В тестере ставите на измерение тока

4. Присоединяете плюсовой щуп от тестера к акку другим щупом к отсоединенной клеме (долго не держите на измерении тока , может выйти из строя предохранитель в тестере).

5. Проверяемый ток потребления с СИГНАЛИЗАЦИЕЙ,БЕЗ Дополнительного оборудования (которое находиться в режиме ожидания) - должен быть в пределах 0,015 - 0,020 мАч

Если больше отключите все потребители (посторонниые: магнитолу, усилитель, сигналку, активный саб если есть)

[VLR]

... 3. напр. на аккумуляторе (дальний свет+печка на всю+обогрев стекла) - 12,35 В (упало плавно с 12,8 В в начале замера) мне кажется это уже не нармуль :? :?

4. напр. на вых. генератора 12,7 В с такими же условиями

попробуй измерить напр. вновь, но подыми обороты до 2000. Если напряжение не подымется до 14 - выключи один один из потребителей, снова замер.

Если напряжение не будет около 14 - проверь цепь по массе с двигателя на кузов. Падения нет? - генератор в ремонт.

[Andrey-4]

А что за зарядка? Я например купил себе бош но честно говоря недоволен. Заряжает где-то 36 часов, регулировать ток вручную нельзя.... левак вобщем. Амперметр вообще показывает что-то приблизительное....

Еще вопрос, при полной нагрузке мотор работал на холостом ходу?

[SontinentaL]

А что за зарядка? Я например купил себе бош но честно говоря недоволен. Заряжает где-то 36 часов, регулировать ток вручную нельзя.... левак вобщем. Амперметр вообще показывает что-то приблизительное....

Еще вопрос, при полной нагрузке мотор работал на холостом ходу?

Я себе сделал зарядное, сам то в этом деле работаю, так скажу вещь. Недорого могу обдумать если что. Зарядное на тиристоре (что очень хорошо). Ампераж до 5 А, можно больше до 10 А.

[bestbestman]

А что за зарядка? Я например купил себе бош но честно говоря недоволен. Заряжает где-то 36 часов, регулировать ток вручную нельзя.... левак вобщем. Амперметр вообще показывает что-то приблизительное....

Еще вопрос, при полной нагрузке мотор работал на холостом ходу?

Вначале взял БОШ Ватмакс 6 (эт самая дешевая модель из них) - 200 гривень где-то. Тож заряжалось под 30 часов . После чего обдумав, решил доплатить 100 с мелочью гривень и поменял в АТЛ на Ватмакс 12. Как взял в руки - сразу мощь почувствовал. :twisted:

Там есть два режима - High и Low. Также можно переключать на зарядку 6 В аккумуляторов... наверно с мотороллеров, не знаю :roll:

Мерял напр. заряда - 16,5 В. Автоматика сама ток регулирует от большего в начале к нулю в конце зарядки.

[bestbestman]

... 3. напр. на аккумуляторе (дальний свет+печка на всю+обогрев стекла) - 12,35 В (упало плавно с 12,8 В в начале замера) мне кажется это уже не нармуль :? :?

4. напр. на вых. генератора 12,7 В с такими же условиями

попробуй измерить напр. вновь, но подыми обороты до 2000. Если напряжение не подымется до 14 - выключи один один из потребителей, снова замер.

Если напряжение не будет около 14 - проверь цепь по массе с двигателя на кузов. Падения нет? - генератор в ремонт.

Спасибо, буду пробывать.

А как именно измерить цепь по массе с двигателя на кузов???

[Andrey-4]

Вначале взял БОШ Ватмакс 6 (эт самая дешевая модель из них) - 200 гривень где-то.

Нифига себе цены я в Метро брал за 65 именно Батмакс -6.

Не знаю че с ним теперь делать...

А по поводу массы - померяй напряжение на акуме непосредственно и потом возьми минус на корпусе движка, дожно быть одинаковое. Или сопротивление между минусом аккума и корпусом - должно быть 0.

[VLR]

А как именно измерить цепь по массе с двигателя на кузов???

Включаем режим вольтметра/миливольтметра и один щуп тыцаем в двигатель другой в кузов(со 100% контактом), при полной или почти, нагрузке.

[Оленевод]

Мерял напр. заряда - 16,5 В. Автоматика сама ток регулирует от большего в начале к нулю в конце зарядки.

Для этого как раз автоматики не нужно, ток падает сам, по мере заряда аккумулятора. Чтобы зарядить аккумулятор на 100% необходимо поддерживать постоянный ток 1/10 от емкости аккумулятора все время от начала до конца зарядки. И ЭТО действительно стоит дорого. А БОШ - дешевые блоки питания.

[VLR]

Или сопротивление между минусом аккума и корпусом - должно быть 0.

Чем измеряеш? И какой прибор измеряет у тебя ,в лучшем случае, сотые ОМА?

[VLR]

Чтобы зарядить аккумулятор на 100% необходимо поддерживать постоянный ток 1/10 от емкости аккумулятора все время от начала до конца зарядки. И ЭТО действительно стоит дорого. А БОШ - дешевые блоки питания.

Чтобы зарядить акум. на все 100, нет небходимости стабилизировать ток зарядки на весь период, если конечно время зарядки не критично.

Застабилизировать ток зарядки (стабилизатор тока) вовсе не дорого и к тому же технически просто. Пожалуй самый простой вариант использовать лампочку включенную последовательно и блок питания с напряжением вольт 20 под нагрузкой. К тому же прийдется в конечной фазе постоянно измерять плотность (не во всех измериш).

Так, что БОШ самое простое и надежное решение.

[Nikols]

ого, как все сложно...ответьте дилетанту....первые признаки замены ака на новый?

[Оленевод]

ого, как все сложно...ответьте дилетанту....первые признаки замены ака на новый?

Не крутит стартер

[bestbestman]

Вначале взял БОШ Ватмакс 6 (эт самая дешевая модель из них) - 200 гривень где-то.

Нифига себе цены я в Метро брал за 65 именно Батмакс -6.

Не знаю че с ним теперь делать...

Купи еще такой же и объедени их, мож на пару часов меньше заряжать будет

[Andrey-4]

А БОШ - дешевые блоки питания.

+1 В моем трансформатор, амерметр который показывает весьма условно и термореле. Все. И провода на аккум тонкие, явно не на 6-8 А.

Чем измеряеш? И какой прибор измеряет у тебя ,в лучшем случае, сотые ОМА

Измеряю тестером. А нафига точность до сотых ома?

Купи еще такой же и объедени их, мож на пару часов меньше заряжать будет

Я лучше заберу у друга свой старый советский, 30 честных ампер при 50В

[Nikols]

ого, как все сложно...ответьте дилетанту....первые признаки замены ака на новый?

Не крутит стартер

о спасибо..., вот бы я вас тут месяц расспрашивал , и сколько в среднем ходит ак?, стоит ли извращаться на БОШ и ИСТы? или почаще менять которые попроще?

[SEPT]

Из книги по ремонту и эксплуатации Ланоса:

Если подозрения на неисправность гениратора: