Бортовой журнал Breathe. Lanos 1.5 S, база, 2007г

[Breathe]

Напешу!

Тема омывателя и подсветки приборки не раскрыта изчо. :roll:

[Breathe]

Продолжаем показ сериала про обкуренного ежика.

Что главное в пустыне?

Деньги? Не... Вараны денег не клюют.

Машина? Ага! С двумя горбами и на 4х ходулях, так сказать дабл 11й номер автобуса. Самое оно! Но и с ним проблема остается. Корми, пои...

Поить? Т.е. вода? Ага! Бинго! Первый приз!

А нам-то кого поить? Как кого?! А омыватель? Он же ж с насосом высокого давления! А значит и расход будет подстать бранспойту. Штатный бачок будет опустошаться со скоростью женского кошелька. Ну что ж. Пойдем на рынок.

Долго бродил индеец Егор, на прилавке нашел от 9ки бачок...

Стоит это чудо 24грн. В нем надо заделать существующее отверстие, для этого подошел пластиковый колпачек от стержневой ручки времен СССР и штатная резиновая втулка. Колпачек просто вставляется в резинку с хорошим натягом. На месте под второй мотор сверлим отверстие под резиновое уплотнительное кользо мотора и лепим кольцо и мотор в эту нишу.

По моим прикидкам бачок должен был стать в районе стенки между салоном и моторным отсеком, естественно со стороны моторного отсека. Но видать я был обкуренный, т.к. он туда категорически лезть отказался. И шо робить?

А шо? Радоваться, шо узяв базу.

У базы нет кондишина и это играет нам на руку.

Открываем капот и заглядываем в нишу, которая находится с правой стороны мотора, за фарой, под трубой воздуховода:

Прэлэсно! То шо трэба. На фото видна вваренная в кузов гайка. Видать крепиться туда кондер должен был. Но ему не повезло. Он пал смертью храбрых в битве с МММ. Будем сюда прикручивать бачок.

Смотрим под машину и видим пластиковую пластину. Это сразу под бампером. Откручиваем пару саморезов так, чтобы можно было отогнуть горизонтальную часть этой защиты от грязи и просунуть в нужную нам нишу бачок.

Далее начинается самое интересное. Закрепление бачка.

Скажу честно, чтобы повторить такие кульбиты надо много водки. Весь крепеж делался практически без шаблонов. Т.е. руки, ножницы по металлу, напильники, молоток, дрель, сверла, болты с гайками и шайбами и др.

Делаем такую конструкцию из стального уголка и листа 1мм нержавейки:

Эта фиговина затусуется у нас вот так вот:

Далее вырезаем полосу из нержавейки для обхвата бачка. А так же кронштейн, который будет соединен с обхватывающим поясом. Получается примерно такое:

Кронштейн с дыркой на фото справа служит для соединения с раннее описанной фиговиной, которая пропеллером изогнута. Болт слева вкручивается с шайбой и гровером в варенную в кузов гайку.

Вот как выглядит:

Под обхватывающим поясом проложена полоска резины, дабы смягчить давление металла на пластик бачка.

Моторчик соединяем с трубопроводом и фиксируем хомутом:

Делаем из полоски нержавейки хомут под реле:

Закрепляем трубопроводы на клапане давления:

И приматываем изолентой к уголку и тросику капота:

Далее соединяем проводку с мотором и протягиваем ее в сторону аккумулятора где соединяем + мотора с +м аккумулятора:

На фото виден предохранитель.

Проводку на кнопку включения протягиваем под блоком реле и предохранителей (моторный отсек) под крыло и далее в салон через гермоввод. Кнопку, идущую в комплекте, можно расположить на панели корректора угла фар. Но мы легких путей не ищем. Я начал поиски подрулевика от хэтчбэка. Он имеет дополнительную возможность включения заднего дворника и омывателя. Поиски заняли пару месяцев и увенчались успехом. А какой сериал без свадьбы в конце? 96грн и мне его привезли под заказ.

Вскрываем крышку рулевой колонки (два винта) и, нажав на фиксаторы, вытягиваем штатный переключатель. Новый по виду с точно такой же мордой и приводить его фото я не буду.

Колодка с проводами содержит зеленый провод, которые идет на ножку 2, если не путает память. Это провод подачи напряжения на дополнительный насос омывателя хетча, который присутствует и на седане .

На него вешаем плюс от реле. Минус же прилепим куда-нибудь.

Вот и все. Включаем зажигание, предварительно налим пива в бачек и давим от себя на рычаг. Пщщщщ.......... Вада!

В комплекте омывателя есть пластиковый регулятор сопел форсунок. Им направляем сопла в нужные нам точки фар.

Для справки: проводку в салон можно было не заводить. Достаточно ее пустить под крыло и подвести к разъему под дополнительный насос. Он находится возле штатного мотора омывателя. Определить минус и плюс в разъеме и подключиться к нему. Но это для моего случая с заменой подрулевика.

Впечатления у меня положительные. Дует так, шо в ушах свист При этом выявилась интересная особенность. На малых скоростях движения брызги долетают до лобового стекла и этим мы экономим воду в основном бачке.

На скорости же потоки воздуха не дают брызгам пролететь над всем капотом и в большей степени уходят в стороны.

Бобик сдох...

Засыпаю с Клавой....

Спокойной всем ночи...

[Breathe]

Хай блэк тринитрон!

Некоторые товарищи замучали меня вопросами по подсветке диодами климат панели и вот я, собравшись с мыслей, добрался до Клавы и занялся настукиванием по клавишам. И вроде пил пиво только.. Да и то безалкогольное. :shuffle:

Для работы нам понадобится отвертка крестовая, ножевка по металлу или другая тонкораспилительная пила, клей... эххх... кклееееййй.. . Ацтавить! Клеем будем клеить! Но только нужен такой, который сможет пристать к пластику. У меня был полимерный Dragon (Дракон). Еще я воспользовался прозрачным, аквариумным силиконом. Ну и там мелочевка нужна: провода, кусачки, сами диоды (использовал красные 3мм с резисторами на 650Ом), канифоль, олово, паяльник.

И так...

Начало партии классическое. Даже О. Бендер его знал - Е2-Е4 пешка...

Снимаем все что нам может помешать добраться до панели климата (далее ПК). Так, кто снял магнитолку? Ты? Неси ее мне!

Цель - открутить ПК. Да не настольный! Оставь системник де стоит! :maniac:

Видим 3 разъема и 3 веселых тросика. Как всегда троекратное ГИП-ГИП УРА! в сторону завода изготовителя, который сделал эти тросики максимально минимальными по длине и усложнил нам задачу их снятия и постановки на учет.

Отстегиваем разъемы. Это не сложно. и подбираемся к тросам:

На фото видны "педальки" на концах оболочек тросиков. Их нам нужно тянуть на себя или нажимать в случае нижнего троса заслонки.

Тут это виднее:

А это самый удобный, нижний:

Его педаль лучше толкать чем-то типа тупого торца карандаша. Пальцами его снять гиморойно, если не невозможно.

Вот какой бардак после снятия панели:

Хорошо видна конфигурация застежки троса.

Дальнейшая работа проводилась в теплых, домашних условиях, при содействии доци, которой все было интересно потрогать и стащить.

А так же хочу поблагодарить мою жену, которая приносила мне чаек и терпела запахи канифоли. Отдельное спасибо соседям...

Ой! Чето Остапа понесло... Клей... Я ж не книжку пишу...

Смотрим на ПК и видим 4 винтика в ее углах:

К черту дверь! (о. Сокровищ, Слепой Пью)

Тут винтики видно лучше, а заодно и крышку кнопки подогрева заднего стекла - defroster. Во какое умное слово знаю!

А это приводная планка для тросика заслонки воздушного потока:

После откручивания 4х винтов можно рассоединить 2 половины ПК. При этом нам будут мешать:

- ручка привода заслонки:

Вид изнутри тут не лишний. Туда пойдет диод!

- кнопка включения обогрева. Фотку не сделал, но ее крепление подобно креплению ручки, т.е. усиками.

Оба элемента отлетают во время рассоединения 2х частей ПК. Сломать их сложно.

С помощью тонкого лезвия ножа снимаем крышку выключателя обогрева. Она крепится на 4 уступах, попарно расположенных с двух сторон крышки и 2 уступах на удлиненной части, прикрывающей провод. Достаточно заняться первыми 4мя. Последние раскрепляются легко. Лезвие просовываем в щель и поддеваем одну, а потом другую сторону крышки.

Вот эта хреновина:

Плата на ней фиксируется с помощью 2х защелок и 2 позиционирующих штырей.Легко разбирается руцями.

У стока стоит оранжевый, 5мм диод на 3В. Я поставил точно такой же, но красный. Перед выпаиванием диода обязательно определить где + и - у стокового диода. Достаточно батарейки на 3В. ВНИМАНИЕ!!! Резистор тут не нужен! Он уже присутствует на второй плате ПК. Изначально я пробовал поставить 3мм диод. Но он категорически отказывался гореть при контрольном подключении ПК в машину. Поэтому нашел на рынке 5мм. Видать ток у них разный.

С этим усе.

Теперь займемся ручкой заслонки. Фотки нет, но там понятно на какие 2 защелки надо нажать, что бы открутить от ПК блок с рычагом кнопки:

Механизм качающийся и передать к диоду питание просто проводком будет непросто. Но все возможно!

Разбираем этот механизьм, следя, чтобы пружина и шарик не улетели:

Диод сточим на напильнике на 1мм и затусуем в середину ручки (фото было выше), а закрепим на этой фиговине:

Проножевим два паза:

На одну ножку диода наденем кембрик и согнем их в бараний рог:

В пазу диод фиксируем с помощью супер клея. Я заливал паз полностью для надежности.

Даем просохнуть несколько часов, а лучше сутки.

Должно получиться так:

Далее нужно подвести питалово. Я эту проблему решил с помощью экранированного проводка и клея Dragon. Оплетка будет у нас минусом.

При этом на фото показано как должны проходить провода. Только с боков! Провод должен быть гибким, многожильным!!!

После сборки:

Провод дополнительно фиксируем в месте его изгиба с помощью шайбочки и расплавления оси привода паяльником:

Перегиба бояться не стоит. Провод не перетрется, т.к.его колебания в этом месте очччень незначительны, а мы его не натягиваем.

Пропускаем провод внутрь корпуса ПК:

До ввода в корпус я обрезал оплетку (фото до этой операции) и припаял к ней обычный проводок в изоляции. Не забываем про резистор!

Ручки...

Они крепятся в корпусе с помощью фиксаторов и легко снимаются.

В ручках печки и переключателя зон обдува есть пазы в которые закладываем диод с резистором и заливаем все это силиконом, но так, чтобы залилась только задняя, не светящаяся часть диода с резистором:

Для проводки я взял самый жесткий, медный провод, который нашел дома. Для чего? Поясню далее. Два таких проводка изначально паяем к диоду и проталкиваем сквозь пазы фиксаторов. Оставлять на них изоляцию с наружной стороны ручки не получится. Иначе мы не проденем ручку в отверстие в ПК. Она и с оголенными проводками еле проходит. Изоляцию наденем уже после установки ручки на свое место.

Вторая ручка с еще не снятой изоляцией:

Ручка вентилятора чуть сложнее устроена и к ней чуть другой подход:

Не потеряйте пружину и шарик при разборке!!! Откручиваем шурупы, крепящие плату и снимаем ручку.

Сверлим сквозное отверстие в 2-3мм у основания оси. На фото рядом с резистором. Углубляем центральное отверстие до пересечения с первым. Провода берем гибкие и зараннее припаиваем к диоду с резистором. Диод в ручку, резистор рядом, т.к. он не поместится в нише. Провода в отверстия. Силикон. Скальпель. Зажим..

Это внутренность ПК:

За белым пластиком стоит световод - пластина. Видны плафоны 2х штатных лампочек в зеленых чехлах. Их я менять не стал, т.к. не хочу нарушать сочетание зеленого, желтого и красного цветов в панели приборов, климат панели, подсветке ручек дверей (кстати, она уже красная, а не синяя).

Дабы не было паразитных засветок на ручки управления, стойким маркером закрашиваем световод со стороны ручек:

Ручки на своих местах с изолированными выводами:

Далее воникает проблема с цилиндрическими кожухами, которые надо срезать до плоскости крышки панели:

Левый уже срезан, а правый еще нет. Срезы аккуратно шлифуем.

Далее берем самые гибкие, но не самые тонкие провода и паяем их к крепким выводам крайних ручек. У меня были провода с мягкой, легко сминающейся оболочкой.

Что бы исключить переламывание проводков, отодвигаем оболочку от среза провода назад и пропаиваем 1см провода оловом. Возвращаем оболочку обратно и припаиваем к выводам ручек, так как показано на фото. Должны быть петли!! При повороте ручек эти петли не дадут переломиться проводам. И тут нам помогает упоминавшаяся раннее жесткость продов в ручках. Сложно пояснить, но при должном их направлении от оси ручки, они смягчают нагрузки на мягкие провода.

Еще одно фото:

Между лампами есть 2 контакта, через которые с платы подается питание на лампочки. Определяем где плюс, а где минус (делается в машине) и припаиваем к ним все провода от ручек.

Все собираем в обратной последовательности и подключаем.

Теперь малость лирики.

Хочу предупредить, что я не несу ответственности за неправильное копирование моих действий при проведении подобных работ. Я могу гарантировать только продуманность и обоснованность своих действий! Хотя и сапер иногда ошибается.

Чего это я? Столкнулся с тем, что люди пытаются сделать сами, то что я описывал на страницах своего БЖ, при этом не до конца понимают чем это им грозит и как делать правильнее (особенно в части разборки приборки и по электрике). Хотя некоторые все же расспрашивают о непонятных им моментах :beer2:

Короче, обращайтесь с вопросами, если что-то непонятно и я постараюсь по мере своих знаний помочь. Лучше переспросить, чем испортить! Или же доверить работу знающему.

Удачи!

[Breathe]

Отступим от доработок машины и сделаем краткий экскурс в историю.

Что у нас есть на текущий момент? Есть пробег в почти 8500км и 7 месяцев эксплуатации по дорогам от сельской раздолбайской, до междугородней крутецкой.

И так. За это время было одно ТО0 на 1500км и немного мелких доработок, о которых я писал выше.

Из неопубликованного были:

- замена штатной бибикалки на два двухтонника от ВАЗ 2103 MADE IN USSR;

- самостоятельная регулировка кулисы КПП;

- может быть еще что-то, но вроде ничего не забыл.

Из минусов, которые достают, но все же не так чтобы уж совсем было до "биться головой ап стену":

- малый клиренс и мягкая подвеска на сжатие. Сердце кровью обливается, когда чиркаешь о еле выступающий бордюрчик;

- коробка передач... У! 1я и 2я со ступенчатым включением. По первой понятно. Перейти на нее с высшей можно при скорости ниже 5кмч или с двойным выжимом. А вот 2я достает. Хочу заехать на сервис, но терзают смутные сомнения, что они помогут. Регулировка кулисы ничего не дала.

- скрипы салона. Летом еще не сильно скрипело. Всего пару точек. С наступлением холодов ситуация малость ухудшилась, но разбирать салон пока не вижу смысла. Сразу шумку надо купить и гараж заиметь.

- царапанье пластика салона.

- провалы на низах.

- расход в 9.5-10л в среднем.

- мягкость лакокрасочного покрытия.

Все это лечится, но требует финансов.

Из плюсов... Тут сложно сказать. Это не ВАЗ, ЗАЗ!! И наверно этим будет очень многое сказано.

За пройденные км не было ни одной поломки. Максималка в 182кмч по спидометру радует глаз.

Внешность... До покупки Лани я и смотреть не хотел в ее сторону. В цвете "хаки" или многих других, да без многих элементов типа молдингов и др. мне она и сейчас не нравится. Нравится в выбранном мной и моей женой цвете 23М, с тонировкой, молдингами, омывателями фар и другими мелкими переделками. И особенно когда выезжаешь с мойки.

Планов по машине много, но жизненные планы пока не дают оторваться по полной и сделать космолет из машины. Надеюсь, что эта полоса пройдет через время.

[tyz]

Молодец, так описывать и еще сопровождать фотками

Будь ласка Увійдіть або Зареєструйтесь щоб побачити посилання.

[maximus_33]

ПРОСТО ПОРАЖЕН РАЗМАХОМ СДЕЛАННОГО В ДАННОЙ МАШИНКЕ, ТЕБЕ ДРУЖИЩЕ НУЖНО САМОМУ МАШИНКИ СОБИРАТЬ Я ДУМАЮ ВСЕ ПОЛУЧИТСЯ

Кстати в своем пепелаце ничего не делал и очень доволен (кроме ТО конечно и музыки )

[Breathe]

maximus_33

На самом деле сделано не так уж и много. Делаю пока только то на что денег хватает. Просто фоток и текста много.

Задумок тоже много от ходовой, двигателя, до салона, но, как писал выше, все упирается в финансы. А так... для меня машина - конструктор. В детстве любил возиться с разными конструкторами, потом велосипед, мопед, машина деда, папы или дяди и уже после института ракеты "Сатана". Вот и приобрел себе хобби.

Собирать машины? Я бы не против заниматься ремонтом и тюннингом, но пока знаний и практики не хватает. Мой Лань как тестовый полигон. Что прошел на ней, то могу сделать другим, а что не прошел - разберусь. Проблем с разборкой и сборкой механизмов у меня никогда не возникало и тем более страха куда-либо влезть.

[Sf1nks]

To Breathe

100 балов по 5 бальной шкале, респект тебе, когда пишут просто текстом легко запутатся а с илюстрациями просто бомба, особенно полезно для молодых сразу понятно что к чему

[Breathe]

Коротко, но тем не менее может быть кому-то понадобится.

Разборка подрулевого переключателя дворников с седана.

Так мы выглядим:

Белые черточки на фоне черного корпуса - это выступы защелок.

Вид на разъем:

Для разборки нужна маленькая, плоская отвертка. Начиная с угловых!!!, приближенных к ручке фиксаторов, последовательно вставляем отвертку между корпусом и белой частью и пытаемся освободить фиксаторы из пазов.

Вид со снятой белой частью:

С вытянутым переключателем омывателя:

он в руке.

На хетче конструкция подобна, но отличается двойным положением ручки, типа как включение дальнего света, и двусторонним ходом переключателя омывателей. На хетче рычаг на себя - включаем омыватель лобового, а от себя - заднего стекол.

[Breathe]

Небольшое дополнение по разборке приборки.

Посвящается тем, кто по разным причинам снял стрелки и не смог их поставить на место должным образом. Или же не знает как их легче всего снять.

Все на примере приборки от БАЗЫ!!!

В красном секторе "3" показана метка стрелки для указателя уровня бензина в баке:

Если забыли поставить метку перед снятием стрелки, то можно ориентироваться по фото. Метка расположена в ВЕРХНЕЙ части прибора!!! "Чего так?" - ниже напишу.

На остальную разметку пока не смотрите.

А это метка термометра:

Метка расположена в ВЕРХНЕЙ части прибора!!!

На фото стрелка малость перекошена, т.к. фотографировал ее не до конца выставив после разборки по метке.

Так выглядит термометр или бензометр со снятой шкалой:

Малость о технологии снятия стрелок. Сторонникам вилок, ложек, домкратов и прочей лабуды для их снятия дальше можно не читать.

1) Абсолютно не требуется ни на одном из 3х приборов (3й спидометр) снимать ограничители стрелок.

2) Ни в коем случае нельзя просто тянуть стрелку на себя, т.к. это чревато ее выдергиванием из прибора.

3) Не требуется переводить стрелки за ограничитель дабы отметить ее крайнее положение. Если же решились переводить стрелки, то легко отгибается только стрелка спидометра. А вот остальные можно сломать, или согнуть, или сломатьсогнуть ось!!!

Все гораздо проще.

Для топливоуказателя...

Его стрелка не возвращается в свое нижнее положение, в отличие от остальных. Переводим стрелку в верхнее положение до упора и на краю шкалы делаем 1мм метку прямо на против стрелки. Далее руками АККУРАТНО пробуем провернуть стрелку против часовой стрелки (за упор) с одновременным ее вытягиванием на себя. Больше стараемся провернуть, чем вытянуть.

Для остальных...

Стрелка стремится вернуться в свое изначальное положение у термометра. У спидометра она может возвращаться как по часовой, так и против, если находится в положениях 12-00 - 5-00 часов. Переводим стрелку по часовой до упора (не против через ограничитель!). Делаем заметку на полях. Откручиваем ее

Вернемся к первой фотке с красной разметкой.

При сборке надо учитывать возвратность стрелок и не насаживать их сразу напротив меток, а СЛЕГКА насадить на ось возле ограничителя "1" и провернуть до метки. При этом в ходе поворота легко почувствовать точку останова оси "2". После этого доводим стрелку до метки и придавливаем ее. Вдавливать нужно не до конца, а иначе она не провернется из-за трения о детали прибора.

Если же, касается термометра, точка 2 оказывается за меткой, то нужно аккуратно, но быстро снять стрелку и, пока ось медленно возвращается в свое начальное положение, провернув ее обратно к ограничителю повторить этот абзац.

Может технология немного покажется извратной, но по крайней мере она не несет угрозы сломать ограничитель, стрелку или ось. Хотя...

[Breathe]

Благодаря умникам из photofile.ru и photofile.com.ua, которые объединили эти два ресурса и изменили доменное имя в адресах ссылок на фотографии, фотографии из последних постов в моем БЖ стали недоступными.

Приношу свои извинения за неправильно выбранный ресурс для размещения фоток.

Надо было все размещать как и раннее в местном альбоме.

[Breathe]

Гоца-дрыца-гоп-ца-ца.

Не уехал ни хрена...

Приезжаю я панимаишь на работку вчера. Все было с машингой ОК. А потом мну понадобилось поехать в центр.

Чих-пых-пых-чих....

:roll:

Чих-пых-пых-чих....

Чих-пых-пых-чих....

Болт на 52 с подвыподвертом и завороткой.

Ну ладно. Уговорил товарища подвезти. Вернулся и давай же разбираться в чем дело...

Стартер стартерит, зажигание отжигает, а вот бензонасос... И тишина...

Вот де собака порылась.

Предохранитель ф топку - ниработаить. Значит он целый.

Реле ф топку - Чих-пых-пых-чих....

Пых-пых-пых-пых.....

УРА!

Накрылось медным тазом реле. Ну что ж. Ставим от подогрева заднего стекла. Оно один в один на моей версии машины с реле бензонасоса и реле вентилятора системы охлаждения. А вот на схемах по версиям 1997г реле разные!!!

Дома устроил ему экзекуцию. Фоток не делал, т.к. не было фотика под рукой, да и они ничего серьезного не покажут. Все просто как в танке. Крышка на 2х защелках, катушка с резистором и несколько клем.

Прозвонил катушку - работает. :roll:

Оказалось, что подвижный контакт не достает до неподвижного. Это как? Как оно раньше работало?

Подгибаем, закрываем и ставим на место реле подогрева заднего стекла. Все пашет.

Мистика....

[Гість kadet]

спасибо за описание процесса установки обогрева зеркал. С его помощью сей девайс установлен за 3,5 часа и успешно испытан.

[Gemini]

РЕСПЕКТ и УВЖУХА...только вот свою риборку я успел сломать...купил уже новую на разбоке теперь у меня в милях и км показывает

[Nick T]

Я по поводу подогрева зеркал: сечение провода у тебя 0.7 или 1.0 ?

И самый главный вопрос: ты к зеркалам подключал уже двухметровые провода или делал скрутку или разьем в двери?

[sae74]

Большой тебе ПЛЮС за инфу по обогреву зеркал.

Уже сделал, все работает.

[Breathe]

Я по поводу подогрева зеркал: сечение провода у тебя 0.7 или 1.0 ?

На моей машине 0.5. Желающим ставлю 0.75. Хотя это с запасом.

И самый главный вопрос: ты к зеркалам подключал уже двухметровые провода или делал скрутку или разьем в двери?

На левый нужно порядка 1.2м, на правый 2 с копейками, хотя точно не замерял. Он протягивается из салона через колодку без разрыва. Потом через трубчатый канал в дверь. Разрывов нигде нет!

[Nick T]

Я сделал немного не так: протянул 1.0 провод в двойной изоляции с правой двери в левую, одну жилу заземлил за бардачком, а вторую подцепил к жиле подогрева в ногах водителя, вычислив ее тестером. В зеркала вставил толстые провода (соединив с обогревом разьемами), оставшиеся от сигнализации, а уже в двери сделал скрутку с основным проводом на термоусадку.

Только поигрался с зеркалами конкретно, тросики провод перетирать небудут? Или они не двигаются?

[Breathe]

Смотри мой ответ в теме по подогревам. Дальнейшее обсуждение давай туда перенесем.

[tyapa]

Возник совершенно неожиданный вопрос...

У меня противотуманок нет, а кнопочка на торпеде осталась без функции...Думаю, было бы логичнее отдельно присоединить обогрев зеркал заднего вида от обогрева заднего стекла?

[Breathe]

Это как нет? Кнопка слева от часов включает задние противотуманки. НО! Только после включения БЛИЖНЕГО света!

А разделять смысла не вижу. Дополнительную кнопку еще нужно куда-то врезать, а на панелях Ланоса не так много мест, где бы инородная кнопка не резала глаз.

Можно поставить блок управления подогревами. О нем смотри тут:

Будь ласка Увійдіть або Зареєструйтесь щоб побачити посилання.

Логика работы может меняться в зависимости от предпочтений. Это обговаривается во время заказа.

[tyapa]

Да там не кнопка-а бутафория какая-то, даже не нажимается!

Что-то думал-думал, и пришел к выводу, что идеальным алгоритмом работы блока управления было бы - двухкнопочная система с задержкой выключения для каждой из цепей обогрева..

Да, и ишо ХОЧУ ПОБЛАГОДАРИТЬ ЗА ПОДРОБНЫЙ ФОТООТЧЕТ, сегодня на морозе вывел провода к зеркалам... Думаю на неделе заскочить на Малиновского-поменять на подогревающиеся..

Кстати, не знаю сам, как там может быть, но ручка стеклоподъемника ТОЛЬКО левой двери меня крайне удивила ОТСУТСТВИЕМ блокирующего кольца, которое я так легко нашел и снял на правой двери.. Так и не придумал, как ручку стеклоподъемника левой передней двери, но хочу обрадовать тех, кто еще не занимался этим увлекательным процессом... Провода на зеркала ВОЗМОЖНО вывести и не снимая ее! Доказано хоть и не Зануси, но на морозе -3С!

Карта двери отгибается достаточно, что б просунуть руку между ней и дверью...

П.С. После снятия ручки рекомендуется кольцо СРАЗУ ЖЕ одеть на ручку.. И НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ его снимать! Знал бы кто, как я обрадовался, когда с характерным свистом это кольцо соскочив с уже снятой ручки улетело метра на четыре В СНЕГ 50см да еще и в темноте

[Breathe]

tyapa

Эта кнопка не фиксируемая. После включения ближнего света, нажми ее. Смотри на приборку. Должна загоретьсся лампа ПТФок. Обойди машину сзади. Должны гореть ПТФ.

Если не снимать полностью карту двери, то будет невозможно нормально закрепить провод в полостях дверей. Под "нормально" я подразумеваю закрепление его с помощью изоленты или хомутов на металле двери. Иначе он может дребезжать, тереться. Те кому я ставил подогревы и видели как я закрепляю провода, соврать не дадут.

з.ы. плииз дальнейшее обсуждение этих двух вопросов прошу вести в соответствующих темах.

[Nick T]

покажи как ты их крепишь

[Breathe]

Nick T

Что креплю? Провода в двери? Фоток у меня других нету, а карту я пока снимать не планировал.