Бортовой журнал Breathe. Lanos 1.5 S, база, 2007г

[Udjplm]

Для машины с кондиционером не помню последний этап. Гляну дома в книге и тогда отпишу тут.

Рахмат, этого не надыть. У мну - база

[Breathe]

Гляну для тех кто в танк... ОЙ! С кондером.

А что значит, Рахмат?

[Udjplm]

В переводе на аглицкий - Сынку перемяч (Thank you very match),

Спасибо в обчим

[Breathe]

Обучение ЭБУ для машины с кондиционером и с АКП!

1) После подключения АКБ нужно включить на 5 секунд зажигание и выключить его.

2) Установить рычаг АКП в положение P/N (парковканейтраль), если есть АКП.

3) Завести мотор и дать ему прогреться до 80-85 градусов. При этом газовать не нужно.

4) При наличии кондиционера включить его на 10 секунд. Выключить.

5) При АКП - установить машину на ручной тормоз, перевести рычаг управления АКП в положение D.

4) При наличии кондиционера включить его на 10 секунд. Выключить.

5) Заглушить мотор.

Вот и все.

[tetris]

Мда уж, круто канєшно все це, вось по твоїй схемі поставлю сітку на решотку кульно виглядає думаю мої руки на це здатні, бо інше все я не зроблю

[Breathe]

Упс.

Если руки в состоянии снять, раскрутить, распилить и разрезать решетку, то откуда такая уверенность, что не получится сделать что-то более серьезное? Дерзай!

Я вот тоже раньше бампер не снимал. Ну по крайней мере на Лани не снимал. Ну и ничего. Полез, посмотрел, взял инструмент и... забегу на будующее... поставил форсунки омывателя фар.

Но об этом чуть позже выложу отчет, а то пока все не доделал из-за нехватки материала и запчастей.

А когда этим занимался, то поставил решетку и в бампер.

Фотки и описание чуть позже...

[Breathe]

Наконец-то сфоткал декоративно-защитные накладки на пороги. Материал люмень, покупал на Артема, 12 еще весной, стоимость указывал в топиках выше.

Это на передний порог:

А это на задний:

Кроме приятного вида они еще и от каблучков немного защищают.

Держатся на скотче двустороннем и пока признаков отлетания не выказывали.

Еще поставил решетку-сетку в бампер:

По технологии отпишу в следующем посте, хотя ее уже обсуждали и не раз.

Результатом доволен, а особенно после трассы. Количество недолетевших насекомых до радиатора не может не радовать глаз.

[Breathe]

Вдогонку к установке сетки в решетку радиатора, занялся установкой такой же сетки и в бампер. Тем более, что к этому подтолкнула работка по установке форсунок омывателей фар, которая трабовала снятия бампера. Но с омывателем чуть позже, т.к. он еще не доделан, а вот о решетке в самый раз рассказать.

И так. Что нам требуется для работы? Для начала - решетка, как это ни странно. На рынке (Восток) покупался кусок 40см на 1м. Часть его пошла на радиатор, а оставшаяся часть, примерно 20см шириной, уйдет в бампер.

Стоимость 10см решетки 15грн. * 2 (20см) = 30грн.

Из инструмента: ножницы по металу, кусачки, крестовая отвертка, ключ на...

С ключем история такая. У меня установлена защита дрыгателя (фото чуть ниже приведу). Она не оригинальная, а по тому не могу сказать какой ключ понадобится тем у кого установлена отличная от моей защита или ее вообще нет. Сама же защита в моем случае играет непоследнюю роль.

Приступимс...

1) Т.к. у меня уже были сняты обе фары (ставил форсунки), то доступ к телу оказался очень простым. Подразумеваются пластиковые фиксаторы бампера.

Фары снять проще паренной репы. Ключ на 10 и 3 болта крепления. Далее весь блок вынимается с аккуратным отключением фишек питания фар.

Сам бампер крепится к переднему отбойнику с помощью 8 фиксаторов. 4 сверху и 4 снизу. Нас интересуют нижние. Отверткой выкручиваем пластиковую сердцевину. Выкручивается плохо, но все возможно . Снимаем фиксаторы. Они соединяют проушины бампера и отбойника.

Фиксатор выглядит так (только это верхний

2) Берем решетку и укорачиваем ее. Размер отреза не помню, но легко меряется по проему в бампере в который сетка будет вставляться.

3) Загибаем один, верхний, длинный край шириной в 3см под 90*.

4) Примеряем сетку в плане расположения проушин бампера. После примерки аккуратно кусачками прорезаем отверстия по ширине и толщине проушин.

5) Примеряем сетку. Загнутый край сетки укладывается между проушинами бампера и отбойника. Прикидываем где нужно будет сделать отверстия под фиксаторы.

6) Если все стало как нужно, то берем молоток или тиски небольшие и места сетки под проушинами расплющиваем. Это для того, чтобы пластиковые фиксаторы лучше стали на свои места. Хотя вроде бы их и так хватает по длине. Делаем отверстия под фиксаторы.

7) Пробуем все закрепить фиксаторами, т.е. поставить сетку и вставить пистоны.

Получается так:

8) Откручиваем (не до конца!) болты крепления защиты и пропускаем сетку в образовавшийся проем между кузовом и защитой. Прижимаем сетку к бамперу и затягиваем болты обратно.

9) Ставим фары в зад и любуемся работой.

Фото было постом выше.

Теперь пару фоток защиты.

Вид вдаль...

Видно 2 болта задних креплений.

Вид на проем под гофру выхлопной системы:

Заметна побитость сетки гофры о землю.

Хоть фотки и делались в гараже, но вся работа проделана под открытым небом на стоянке.

[Dencher]

У меня установлена защита дрыгателя (фото чуть ниже приведу). Она не оригинальная

У меня вроде бы оригинальная, но нет отверстия под гофру глушителя - стоит неосторожно "присесть" на бугорок где-нибудь в полях и защита поджимается к ней, что понятное дело дает вибрационный шум. Приходится отгибать, стуча сверху

Так что не оригинальное - не значит хорошее..

[Breathe]

Сам себе противоречишь. Говоришь про недостаток оригинальной и тут же

не оригинальное - не значит хорошее

[Breathe]

Жарюль... Жарит и в тепловом и в финансовом смысле... Эх!

Серьезных доработок пока не было из за поющих романсы финансов. Омыватель фар не могу довести до ума, из-за отсутствия наличия подрулевого переключателя дворников с хетчбэка. Редкая оказалась деталюха, а врезать кнопку для этого дела не хочу.

А вчера получил сюрпрайз. Заправили моего Мустанга на заправке и обрадовали невозможностью закрыть крышку лючка банзобака. Хм... Фиксатор уплыл вверх...

Ну что ж. Откручиваем 2 шурупа и снимаем крышку, дабы она не отвалилась в движении.

Вечером устроил себе отдых на стоянке. Отколупал 5 фиксаторов пластиковых панелей в багажнике. Снял одну панель, которая закрывает правый, задний фонарь. Вторую, которая закрывает боковину багажника, снимать толку нет, только отогнуть. Как только снял первую панель, то упала на дорогу решетка с резиновыми клапанами, которая служит для понижения давления воздуха в салоне. Эта зараза цепляется за кузов 4мя упорами, которые ее еле-еле держат. И как я ее по дороге раньше не потерял?

К счастью, она ставится обратно за пару сек.

Снимаю механизм фиксатора крышки. Он на 3х защелках держится. Прижать изнутри кузова и вытолкнуть наружу. Вытягиваю трос привода с фиксатором на нем.

М дя...

Сделать этот механизьм из гибкого пластика только балбесы могли. Ось фиксатора легко вылетает из корпуса. Поставил ее на место, но долго она не проживет. Нужно или делать скобу из металла и усиливать стенки корпуса или....

Карочанеприятна...

И еще одна неприятная мелочь.

Опять начали отклеиваться ветровики. Пришлось снять, пока сами не улетели в теплые края.

Буду искать клей типа момента и садить их на клею.

[Bamper]

И еще одна неприятная мелочь.

Опять начали отклеиваться ветровики. Пришлось снять, пока сами не улетели в теплые края.

Буду искать клей типа момента и садить их на клею.

У меня тоже накладные ветровички отклеивались, до тех пор пока я обезжирил "АНТИСИЛИКОНОМ". Пока всё нормуль

[Breathe]

Начинаем эйн, цвей, дрей... Закатите вверх глаза и запрыгайте ну как коза...

Минус - накрылся диод в электронном тахометре. Пришлось разобрать приборку, и взять в руки паяльник. Хм. Заодно с помощью сего инструмента можно выбить с товарищей долги, даже если их не было.

Раскрутил я друга на диодик и быстренько перепаял накрывшийся. Особо тревожить по этому поводу производителя не пришлось. Хотя по телефону было предложено, в случае невозможности самостоятельно устранить неисправность, выслать прибор на родину для починки оного. Но все обошлось малой кровью. Тах работает и не жужжит.

Пару дней назад была куплена шахта для магнитоллы и переходник.

Шахта 42грн.

Переходник 65грн.

Старенький магнитофон Кларион отдал мне друг. Теперь хоть радио можно послушать.

Покупалось все в АвтоМодус по ул. Криворожской, 10. Надо сказать общение с персоналом мне понравилось. Сделал им заказ на подрулевик с хэтча для дворников. Как и обещали, позвонили через неделю и сказали, что можно забрать. Стоимость 100грн. Цена приятно удивила. Когда же приехал за ним, то оказалось, что их поставщики не так поняли заказ и прислали подрулевик для седана, но с регулирующим обороты дворника кольцом. Эх! Не то. Но! Точно такой же подрулевик на авторынке на Шиннике стоит 125грн. Респект магазину!

Пообещали узнать за хэтчевский переключатель. При этом сегодня, а прошлый раз я был у них в среду, спросили ни чего ли я не перепутал и точно ли мне нужен такой переключатель на седан? Забота...

В наличие у них есть проводка под ПТФы 70грн. Т.ч. желающим поставить ПТФ на базу, можно этот процесс упростить и не выдумывать свою проводку.

Вы спросите, а где же Ленин? Ой! О чем это я? Не так! А где же доработки?

Хотя все же расскажу анекдот, а потом остальное.

Музей. Зал с картиной. Экскурсовод:

- На этой картине изображена поездка Ленина в Финляндию. Вы можете видеть нарисованный шалаш посреди поля и 4! пятки, торчащие из него. Пятки принадлежат Крупской и Дзержинскому. Вы спросите, а где же Ленин? Так он же в Финляндии.

Доработка нумбер ван.

Разбираем панель приборов (выше описывал). Цель - приборка. Предварительно нужно забежать на радиорынок (Метеор в Днепре) и купить Цапон лак. Он бывает прозрачный, черный, синий, красный, зеленый. Может есть и другие цвета. Стоимость 30мл флакона 4грн. Я взял красный и синий.

Выглядит так:

После этого выкручиваем из приборки 3 самые крупные лампы подсветки приборов и одну поменьше. Снимаем с них зеленые, резиновые чехлы. Для удобства покраски ламп я сделал такую гребенку:

Сам процесс состоит из 2х операций:

1) Поочереди опускаем в банку с лаком лампочки. После опускания требуется дать стечь излишкам лака с кончика лампы обратно в банку. Иначе образуется капля.

2) Сушим феном или на ветру 3-5минут.

Повторяем раз 10-12 эти операции.

Работы лучше производить на балконе, т.к. сам лак довольно таки пахучий.

У меня 2 комплекта ламп. Один штатный, а второй купленный в выше указанном магазине за 25грн. Один я покрасил в красный цвет, а второй в синий.

Вот красные в итоге:

Вкручиваем в приборку и подключаем...

Как подключить приборку дома? Вариантов несколько:

- снять аккумулятор и притащить его домой. Жена скажет спасибо!

- купить, одолжить, если нет своего, блок питания на 12В. Затратно.

Я не стал покупать БП или качать мышцу аккумулятором.

У Вас есть компьютер дома? Да не врите, что нет! Иначе как Вы читаете этот бред? Вот и у меня есть комп, а в нем есть БП на 5, 7, 12В. :iz5:

2 метра провода, разъем компа под периферию (винты, СД). Черные провода - минус, Желтый 12В. То что доктор прописал. Для справки: красный + черный = 5В; красный + желтый = 7В. Кажись не попутал.

Короче, нам нужен желтый и черный. Точка.

Кидаем это питалово на приборку и смотрим на результат.

Красная лампа и 3 синих:

Упс! Я сказал СИНИЙ! Ан нет. Фигня с синим. Пробовал красить лампу в 4 слоя - слишком светло. В 12 слоев - то что на фото + неравномерность свечения.

А вот с красным все ОК.

Надо сказать, что на фото цвета получились более яркими и насыщенными. В реальности все чуть более блеклое. Но поездки с красной приборкой меня удовлетворили.

Итог: есть сторонники диодного метода. У него есть свои плюсы и минусы. Самый большой минус - нужно сильно курочить сами приборы, а это грозит неправильной установкой стрелки, возможностью повредить шкалу, прибор. Гарантия в сад...!!! Неравномерность подсветки при недостаточном количестве диодов. Гимора больше.

Мой вариант хорош тем, что не теряется гарантия. Перед посещением гарантийщиков можно поставить штатные лампы. Свечение (синим мог плохо окрасить) довольно таки равномерное. Работа пустячная. Не нужно курочить приборы! Только снять приборку... Стоит не дороже, а может и дешевле диодов.

Доработка нумбер 2 - поставил диоды в шахты ручек дверей. 4 синих 3мм диода с резисторами. Куплены на радиорынке за 2грн. Ставится все просто. Откручиваем шурупы внизу карт дверей и в ручке двери. Снимаем накладные, пластиковые уголоки (просто тупо тянем на себя). Снимаем ручки дверей или защитные колпачки (для тех у кого эл. стеклоподъемники). О ручках писалось не раз и повторяться не буду. Карту тянем вверх. Для удобства откручиваем шахту ручек дверей. Сверлим 2.8мм сверлом одно отверстие. В него диод. На любую ножку диода припаиваем или прикручиваем резистор. Провода нужно провести из двери через резиновый шланг для проводов в салон. Операция для незнающих муторная. Фотки, к сожалению не сделал. Попробую пояснить. Открываем полностью дверь. Пролазим рукой в нутрб двери и, нажимая на фиксаторы, выталкиваем уплотнитель шланга наружу. Снимаем шланг с разъема на корпусе машины. Просто его за края стягиваем. Изнутри отверстия в кузове перед колодкой заклеяны шумоизоляцией. Ее снимаем. Далее мне помог нож с узким лезвием. Одной рукой (Предварительно надо снять пластиковые накладки, под панелью приборов и на стойках дверей. Передние - выкручиваем руками пластиковые болты и осторожно тянем накладки на себя с торцов дверных проемов. Задние - просто выковыриваем их из под резинок - уплотнителей.) выдавливаем колодку разъема наружу. Второй рукой с помощью ножа поочередно прижимаем фиксаторы. Трудно, но реально! С помощью жесткой проволоки продеваем одножильный провод через систему шланга из салона в дверь. Не знаю как у остальных, а у меня в машине, когда устанавливали центральные замки, то в колодке откусили края пластика. Возможно это понадобится сделать. Провода Ц.З. продеты сквозь колодку. Далее провод кидаем на + диода. Минус диода соединяем с другим куском провода, который соединяем с минусом на двери. У меня минусом оказались шурупы эл. стеклоподъемников.

В итоге у нас должно в салоне под приборной панелью собраться 4 провода. Задние провода легко пропускаются под пластиковыми накладками порогов. Соединяем 4 провода воедино. Куда их подсоединить? Ну я соединил с + с часов. Какой провод можно глянуть в посте по подключению лампы бардачка.

Теперь при включении внешнего света вечером, зажигается подсветка ручек дверей. Жене понравилось. Друзья тоже оценили.

Далее есть задумка подсветить стрелки диодами. Но результат будет чуть позже. Сегодня нет инструмента для этого и хоца поспатки.

Спокойной ночи!

[Breathe]

Наш ответ Чемберлену...

В предыдущей серии нашего сериала, главным героем выступала приборка, а точнее ее подсветка. Синий фтопку. Красный - однообразно и скучно. Да и с установленными диодными тахом и вольтметром не сочетается такой цвет. У них диоды желтые и зеленые. У тому же хотелось выделить стрелку спидометра своим цветом. Пораскинув мозгой, попробовал сделать такой финт ушами:

-оставить две лампы подсветки спидометра штатными (благо лак на лампах не сильно застыл и ногтем легко отодрался), т.е. в зеленых колпаках;

-крайние лампы (бензус и термометрус) оставить красными;

-стрелку спидометра, бензуса и термометра подсветить красными диодами.

В результате, по последнему пункту, оставил подсвеченной только спидострелку. Решил, что так будет гармоничней смотреться. Но об этом чуть позже.

И так...

Читаем выше как разобрать приборку. Нам нужен спидометр. Вот его то, родименького, мы и будем мучать. Выкручиваем с обратной стороны приборки 4 винта и вынимаем блок. Далее аккуратно цепляем кончик стрелки ногтем или другим тонким и плоским предметом и тянем ее вверх. Цель - перенести ее за стопор, поворотом против часовой стрелки. Перенесли... Теперь самая ВАЖНАЯ операция! Если забудете, то дальше два варианта:

-после сборки спидометра будете ездить слишком медленно;

-наоборот - быстро.

Сдвигаем стрелку до упора и чем-либо отмечаем положение кончика стрелки по отношению к шкале. Это для того, чтобы не сбить в последствие показания спидометра. Честно говоря, я чуть не забыл Теперь осторожно поворачиваем стрелку против часовой стрелки и нежно, легким движением руки тянем ее вверх. Снято!

Аккуратно! не касаясь центра шкалы пальцами, поддеваем ее за края и пробуем отклеять от световода. Шкала на липкой основе. Откручиваем 2 шурупа по центру световода. Он нам и нужен для дальнейших работ.

Берем 3 диода красных, направленных, 3мм с резисторами. Стачиваем напильником кончик диода на 1.5 мм, дабы немного рассеять свет. Да и цельный диод будет выступать из под шкалы. В самом световоде сверлим 3 отверстия по 3мм. Я с этим малость лоханулся. Просверлил на пару мм дальше чем надо от оси. Пришлось надфилем расширять посадочные места.

Чтобы избежать паразитных засветок от ламп подсветки, нужно поверхность световода вблизи диодов закрасить черным маркером. Маркер у меня из пишущих по стеклу, кажется, т.е. не смывающихся. Так же были покрашены и диоды со всех сторон, кроме переднего торца

Закрепить диоды на световоде мне помог силикон. Под рукой оказался аквариумный, прозрачный. Им и были приклеяны диоды с резисторами и проводами. Получилось вот что:

Синий и белый провода нужно вывести за пределы внутренней части кожуха приборки. Для этого в подходящем месте делается шилом отверстие.

В сборе:

Проверка связи (питание от ПК

В сборе со стрелкой и шкалой:

Вот так теперь выглядит вся подсветка:

Словами можно описать так:

-ярко-красная центральная стрелка;

-зеленая, штатная подсветка спидометра;

-не такие яркие как центральная стрелка, приглушенные, красные шкалы термометра и бензометра;

-маленькие концы стрелок термометра и бензометра окрашены в зеленый с плавным переходом на красный свет к длинному концу стрелок;

-вокруг спидометра получился слабенький, красный ободок.

В работе еще не пробовал такую приборку, но пока результатом доволен.

Сейчас в процессе разбора полетов находится блок управления климатом. Продолжение в следующей серии.

А еще неделю назад были куплены и установлены (у Gsok) 40 гривневые диоды в габариты. Сравнить сток и диоды можно тут:

Сток больше рассеивается в стороны, но диодный свет глазу приятней.

[Breathe]

Вот как выглядит подсветка ручек дверей. К сожалению, на стоянке не было штатива и фото малость размазанные.

Правая передняя:

Левая передняя:

Задние не стал щелкать.

На фотках все выглядит гораздо ярче. В реальности свет более приглушенный.

Получилось, что синяя подсветка сейчас не сочетается с приборкой, которая выполнена в зелено-желто-красных тонах. Будем поменять при случае. Тем более, что все равно хотел разобрать двери и сделать шумку.

[Breathe]

Еще фотки подсветки ручек дверей. Сделано мобилкой днем. Цвет передан приближенно к реальному.

[Voffka]

rкласно зроблено!

[simf]

Тоже пробовал красить лампочки цапонлаком, но со временем от нагрева лампочек лак выгорает. Так, что красота ненадолго. Увы!

[Breathe]

Значит судьба у них быть переделанными на диоды.

[Breathe]

Что-то стало холодать...

Девок стало не видать..

И зеркал тоже. Хотя вру, еще видать. Но близится зима, которая в прошлый раз досаждала своими отморозками жидкости на поверхности зеркал. Будем ее мочить нашими методами.

-Ты туда нэ хады. Снег башка попадет... Сюда хады:

Будь ласка Увійдіть або Зареєструйтесь щоб побачити посилання.

Благодаря Максиму (Он же maxRBS. Характер покладстый, отзывчивый, в пьянках замечен не был, хотя по утрам жадно пьет холодную воду. ) я стал обладателем супер приза.

уууууууу.......ааааа......оооооо

-Засуньте свою руку в черный ящик..

-АААААААААААААААААаа!!

-Это не ААААА! Это капкан фирмы Филипс! Продолжаем игру...

Левое зеркало сферической наружности и два нагревательных элемента. Вся эта кухня была доставлена за пару дней с момента начала переговоров и обошлась в:

-зеркало совсем левое 55грн

-два нагревательных элемента по 35грн = 70грн

= 125грн за комплект

Сегодня была произведена разборка. Во время разборки пострадало 2 винта (насмерть) и металлическое крепление.

И так...

Сами зеркала снимаются с машины за максимум 5 минут. Руками снимаем декоративные, пластиковые уголки с дверей и видим крепление зеркал - 3 винта под ключ 10 или крестовую отвертку. Выкручиваем их. При этом следим, чтобы зеркало не совершило крутое пике на землю. На месте зеркал в дверях появились отверстия. Затыкаем их чем либо и идем домой, незабыв прихватить снятые элементы.

Разборка и сборка левого от правого ничем не отличается, т.ч. опишу все в единственном экземпляре.

Снимаем резиновый уплотнитель с корпуса:

Видим вот такую конструкцию:

Приводим стекло зеркала к такому положению:

Смотрим в эту щель и видим 2 черных фиксатора на белом фоне. Определяемся какой из них нижний (если зеркало сориентировать в обычном для него положении) и пытаемся его оттянуть в сторону с помощью, в моем случае, крепкой отвертки. Почему нижний? Он удобнее.

Сломать можно! Но не нужно. Не переусердствуйте.

При этом тянем стекло в сторону от крепления. Если получилось раскрепить, то пробуем легкими покачиваниями сдвинуть зеркальце с остальных креплений. Это не сложно.

Далее нужно раскрутить 3 винта, которые соединяют две половины зеркала:

У меня на правом зеркале вышла трабла. Один из винтов был с уже срезанными пазами. Если это заводская ручная сборка, то "респект" сборщику. Второй винт я отвернуть так и не смог. Как вклеянный сидел. Пришлось брать в руки дрель и ножевку по металлу и высвериливать и выпиливать эти два винта с нарезкой в одном креплении резьбы. Абыдна..

Результат:

Это присланное, сферическое зеркало:

А это нагревательный элемент, наклеянный на двусторонний скотч:

Самая ответственная операция - вынимание стекла из держателя. Можно встретить советы использовать фен. Им прогреваются кромки пластика для размягчения. Фен у меня быть. Но руки быть тоже. Ими я и вынял стекло. Это просто. Определяем верхний, скругленный угол в узкой части зеркальца и начиная с него, как с угла с самым большим радиусом скругления, аккуратно отгибаем пластик за край стекляшки.

Наклеиваем нагреватель на тыльную сторону правого зеркальца. На левом он уже был наклеян.

Прикидываем на глаз примерное расположение контактов в отношении пластиковой рамки и делаем в ней пару овальных отверстий под контакты:

Для крепления провода можно использовать автоклемы. Не знаю как они точно называются и не имею под рукой их фото. Я не стал их использовать по причине того, что они остались в машине и эти контакты нужно изолировать. Берем паяльник и просто припаиваем провода к клемам. Далее лезем в косметичку жены и берем ее самый дорогой лак для ногтей.

Вы еще живы? Тогда продолжаем...

Лаком покрываем контакты:

Протягиваем провод, кстати, двужильный т.к. на зеркале "минус" поймать не получится, сквозь отверстия в корпусе зеркала. Это по пути с пружинными чехлами тросиков привода регулировки. В результате у нас получится вот такое:

Собираем все в обратном порядке.

На машину я еще не ставил зеркала, поэтому описание этого процесса и испытаний будет далее. Кстати, за одно сделаю и фотоотчет по разборке дверей и протягиванию в них проводки.

[_Roman_]

Прикольно описано. Стрелки на приборке я делал точно так - светодиоды светящие в стрелку. Огромный недостаток - надо снимать стрелку. Кстати, когда я такое делал Powderу у него стрелки вылезли с осями - неприятный момент. Но результат того стоит. Получаются очень бомбовые стрелки.

По поводу зеркал, я тоже снимал сначала пластмаску с зеркалом, а потом вынимал из пластмаски само зеркало, но мне кажется надо делать наоборот - сначала надо снимать само зеркало, а затем отщелкивать пластмаску держатель зеркала.

[Breathe]

По поводу зеркал,

Многие рекомендуют снимать зеркало с оправой не снимая корпуса с машины. Но у меня машина на стоянке осталась, а зеркала я разбирал дома.

Вынуть стекло из оправы не снимая оправу мне не удобно было бы.

Удобнее оказалось снять оправу и потом уж руцями вынуть стекляшку.

[Breathe]

...Продолжаем разговор! (Карлсон)

Что можно делать в воскресенье?

-Похрапеть часиков так до надцати. Не а. Доця не даст. Она ж как петух кукарекать начинает едва солце восходит.

-Пива попить? Водку? Утром? Теплую из мыльницы? хм.... Буду!

Можно заняться спортом. Вот сделаем наклончик вправо... Шо? Апять? Радикулит? А влево? И там?

А как на счет раскорячиться на стоянке в машине, под рулем, лежа на сиденьях в полуоборота с подвыподвертом? Вот этим и займемся.

Упражнения такие:

-разбор полетов... тьфу.. дверей передних.

-протягивание проводки. С ногами не путать!

-подключение.

И так... Исходное положение - руки в ноги хвост назад:

Карта двери крепится на 4х шурупах и 5ти пистонах. Выкручиваем шурупы:

-из ручки двери:

-3 штуки снизу карты:

Для тех у кого нет передних стеклоподъемников, будет еще одна головоломка. А именно снятие ручек стеклоподъемников. Нужен острый и узкий предмет. Мне, когда разбирал задние двери, подошел нож с шириной лезвия в 1см. Ножем нужно пролезть между ручкой и картой и подцепить скобу.

Аккуратно берем. Я сказал АККУРАТНО, а не как комбайнер балерину! Ачит, поддеваем руцями карту двери за нижний край и тянем его на себя. Резких движений или мощных усилий совершать не нужно, а иначе поедем на рынок за пистонами. После того как отщелкнулись пистоны, карту тянем вверх и снимаем:

Вот этот странный тип, гражданской наружности (п. Печкин

А это ля панталоны, т.е. как дверь выглядит под одеждой:

Прокладываем провод:

Что бы он потом не болтался, прикручиваем его или приклеиваем изолентой к другим проводам или корпусу двери.

А вот теперь самое гиморойное место. Стык двери и салона. Он выполнен ввиде резинового гофрировонного шланга, который одевается на две пластиковые колодки. Нам нужно снять этот шланг с колодки на кузове. Эта колодка является разъемом для проводки двери.

Оттягиваем это чудо инженерной мысли пальцами от кузова и видим 3 (4й не увидеть, но он есть) фиксатора. Отверткой или ножем нажимаем последовательно на них и постепенно вытаскиваем колодку. Чтобы вытащить ее со стороны водительской двери, мне пришлось открутить под рулем декоративную панель и лежа под рулем, ногами на пассажирском сиденье, пролезть в недоступное место для нажатия конченного 4го фиксатора. Правый разъем вылез за пару минут.

Это вид салонной части в неразъемном виде:

На предыдущих фото видно как идут провода. Это проводка под ЦЗ, эл. стеклоподъемники. Для их проведения были на СТО высверлены отверстия, а иначе не провести провода Мне повезло, что не пришлось еще и сверлить.

Вид со стороны бардачка, кстати его крышку лучше снять:

Проводим провода в салон и ставим все на свои места. Кстати, в салон я ввел двойной провод. Минус ловил не на двери, а на кузове. поймал в районе бардачка:

Как вести провод под приборной панелью рассказывать не буду. Там все просто. Достаточно изолентой приматывать провод к попадающимся по пути следования проводам, тросикам и др. обитателям этого мира. Это касается провода от правой двери, который нужно довести до блока предохранителей, находящегося в ногах водителя. Туда же приводим и провод с водительской двери.

Далее ищем колодку, через которую проходит силовой провод на обогрев заднего стекла. Можно для удобства выкрутить 3 винта, которые крепят блок предохранителей и блок колодок. На нужна вторая с верхнего левого угла, коричневая колодка:

На фото она уже без разъема, который видно рядом.

Анфас:

И вид из заду:

Всего три провода в моей версии машины. Берем голубой в полосочку, который находится на одной линии с тонким и зеленым проводком. Не путать с КРАСНЫМ!!!!!! Красный провод все время под мухой, т.е. +м. В маме голубой провод превращается в толстый, красный и уходит в заднюю часть салона в жгуте тонких проводов.

Режем изоляцию и мотаем + от зеркал на голубой провод:

Все изолируем, собираем в обратной последовательности и...

Поливаем зеркала водой, включаем зажигание в ON, жмем кнопку обогрева заднего стекла и ждем пару минут.

Тяпло то как...

[Breathe]

По многочисленным просьбам наших телезрителей, начинаем показ мыльной оперы в неизвестно скольких частях. Количество оных будет определено в ходе написания сценария к ключевым моментам.

И так! Вашему вниманию представляем "Мойте ноги перед едой или посторонним В"

Мыть сегодня мы будем фары, глазки или попросту - морду лица.

Обычно мысли об улучшении качества оборзения дороги в ночной период времени суток или в непогоду, приводят к появлению в лексиконе таких умных слов как: КСЕНОН, яркий свет, улучшенная светоотдача (Света от дачи, странная она какая-то) и т.д., и т.п.. Все эти слова мозолят мозк и заставляют его выдумывать способы по улучшению непонятно чего и непонятно зачем.

Эврика!

-Василий Иванович, а у тебя ноги чернее...

-Ну так я и постарше буду..

Представим себе езду в подмоченное время суток, а точнее, езду после или в дождя(ь). Все кулл герл и все дела, но если Вы едете за кем-либо, то наверно знаете, что вся водянногрязевая пыль летит Вам в лицо. Но, к счастью, не долетает, а оседает на лобовом стекле. Т.е. Вы видите, но только лишь до стекла.

А дальше?

А дальше нужно не полениться и дернуть ручку... нет! не того о чем вы подумали.. - выключателя дворников и омывателя ветрового стекла.

Теперь перенесем Ваше внимание чуть ниже...

Ниже по капоту у нас располагаются фары и как ни странно, но их тоже можно подложить под выше описанный пример. Только вместо взгляда в грязное стекло упрется пучек света.

Заядлые КСЕННОНОВОДЫ еще и с умным видом упомянут пыль, которая в сухую погоду начинает рассеивать пучек света, что грозит занесением счета матча в табло от встречных водителей.

Ланос не Мерседес, но мойку лица ему устроить можно. Что для этого нужно? Ну как всегда - прямой hands.drv и еще комплект омывателя фар. В России он называется СКИФ, мне достался Aqua Power за 75 заморских, мертвых президентов , хотя 10 различий я нашел только в названии и коробке.

Содержимое коробки:

КОМПЛЕКТНОСТЬ: 1 - насос высокого давления, 2 - реле задержки, 3 - тройник-клапан, 4 - шланг, 5 - форсунка (2 шт), 6 - регулировка, 7 - проводка, 9 – нефиксированная кнопка, 12,13 – стяжки, 14 – зажим (6 шт)

Сама форсунка с кожухом:

Насос высокого давления:

И теперь у нас задача, эту чачу - присобачить...

Кстати, перед проведением работ рекомендую помыть машину, включая подкрылки. Иначе не избежать царапанья пылью и грязью покрытия бампера и песка в глазах во время работ под машиной.

Схема подключения:

Долго думая мозгой, придумал такой способ разметки бампера под форсунки.

1- расстояние от края бампера до форсунки

2- (красный четырехугольник) место форсунки

3- (черная) нитка длиной 30см

4- грузик на конце нитки

5- странная точка - прицел на стекле фары

6- центр купола отражателя лампы.

Ниже опишу для чего эта вся фигня.

Форсунка крепится к бамперу посредством 3 саморезов или, в моем случае, 3х болтиков с шайбами и гроверами с резьбой М4. Так же в бампере делается отверстие диаметром 17мм под патрубок форсунки с надетым на него шлангом.

Для определения места форсунки возьмем кожух. Его основание в точности повторяет основание форсунки. А отсутствие патрубка не мешает его прикладывать к бамперу.

Исходим из требований:

Размеры даны по отношению к центру фары.

Вернемся к рисунку с разметкой. Берем нитку и привязываем к ней грузик, т.е. делаем отвес. Далее совмещаем линию взгляда, точку 5 и центр 6 на одной оси. Добавляем к этой линии нитку и подводим отвес к бамперу едва его касаясь. Следите за осью!

В точке прикосновения отвеса фиксируем нитку с помощью изоленты. Второй, верхний конец нитки фиксируем на фаре в точке 5. Нитка показывает ось, на которой нужно разместить форсунку:

Делаем шаблон торца кожуха форсунки:

и прикладываем его к бамперу так, чтобы его ось симметрии совпадала с натянутой ниткой. Нитку можно полностью прижать изолентой к излому фары и бампера. В момент прижатия лучше следить за линией: глаз, т.5, т.6, нить. Иначе нитка может сдвинуться от требуемой нам плоскости.

Расстояние 1 выбирается для первой форсунки исходя из требований по установки и максимальному прилеганию торца кожуха к бамперу.

После размещения шаблона в требуемом месте, маркером размечаем центры отверстий или изолентой закрепляем шаблон на бампере (в последнем случае понадобится еще один шаблон для второй фары).

Снимаем обе фары. Это легко и описания не требует.

Далее снимаем бампер:

Выкручиваем крестовой отверткой средние части фиксаторов 12 и вынимаем фиксаторы, кроме одного центрального.

Снимаем подкрылки полностью или только открепляем их переднюю часть. Нам надо добраться до 2х мелких (16), вертикальных на 7мм и 2х горизонтальных(15) на 10мм болтов. Снимаем нижние, защитные, пластиковые кожухи, расположенные внизу бампера. Выкручиваем болты 15 и 17, вынимаем последний фиксатор и аккуратно снимаем бампер. Тут лучше иметь помошника, хотя я делал все сам в условиях стоянки. Под бампер подложил покрывало.

Под бампером находится пенопластовый ударогаситель (3). Он нам пока не нужен и его откладываем в сторону.

Сверлим в бампере отверстия под болты М4 и патрубок 17мм.

Примеряем форсунки.

Если все ОК, то закрепляем форсунки болтиками, предварительно наклеив на их основание двойной, 1мм-й скотч.

Теперь берем пенопласт, шланг из комплекта и нож. Прикладываем пенопласт и размечаем в нем дырки под шланг. При этом нужно уточнить выходы отверстий так, что бы шланги не уперлись в металлическую балку (3-я на рисунке с бампером). Нужно стараться избегать резких перегибов шланга!!!!

Сделали отверстия? Продеваем в них концы шланга (шланг не режем!!!), надеваем на концы по одному хомуту и соединяем шланги с патрубками. Затягиваем хомуты над патрубками.

Ставим бампер на свое место.

На фото видно откуда должен выйти шланг под капотом:

На этом первая серия закончена. Продолжение следует на днях.

Возникшие вопросы просьба задавать в личку, аську или в отдельной теме.

Желающим установить себе это чудо не прикладая своих рук, можно обращаться в личку или аську.

Всем пока!

[Sotnik]

Ломал себе голову, как установить зеркала с обогревом... А тут все просто, понятно и с картинками! К тому же весело и понятно написано.

Аффтару зачед! Пешы исчо!