Хочу поменять стандартный СЕНСовский генератор на фирменный!

[Andrey-4]

Igr44

Нифига не понял. Ты хочешь сказать что в херсонском генераторе диод не поможет?

И чем это схема подключения герератора херсонского отличается от вазовской? На первый взгляд те же яйца...и на второй тоже

[ur3cag]

цитата:"...Напряжение мерял.

ХХ, все выключено - 13,7-13,8

ХХ, ближний свет+печка на 1 - 12,8

ХХ, ближний+обогрев+печка - 12,0..."

Генератор 3-х фазны, по симптомах был аналогичны случай - обрыв обмотки одной из фаз.

PS:хотя аналогичние напряжения наблюдались и при газахх.

[Igr44]

Igr44

Нифига не понял. Ты хочешь сказать что в херсонском генераторе диод не поможет?

И чем это схема подключения герератора херсонского отличается от вазовской? На первый взгляд те же яйца...и на второй тоже

Повторяю

Диод нужен только чтобы избежать кратковременной подсветки лампочки АКБ при резких сменах оборотов, и то только в некоторых случаях, а вообще с теми регами которые выше перечислены он не нужен. Ну ни какого эфекта от него нету, хотя если есть желание можешь не один а целую гирлянду последовательно клемме индикации подключить, но говорю сразу проблемы он не решит.

По схеме подключения. Внутренности генов практически одинаковые, только небольшое отличие в конструкции, а вот регуляторы в них совершенно разные.

[fly]

Захотел поехать к электрику короче в итоге купил я новый стабилизатор напруги такой же с галограмкой, но только на нем кроме надписи

9432.3702-02 написано еще

9432.3702-02-01 без проводков там разных.

И знаете теперь как то все таки стабилизировалось напряжение.

Без нагрузки но с печкой 2+маг 13.8-13.9

Когда включаю ближний+печка+маг ниже 13.6 не падает на ХХ но всегда 13.7 при нагрузке. А далее покажет

[makhmud]

Igr44

Нифига не понял. Ты хочешь сказать что в херсонском генераторе диод не поможет?

И чем это схема подключения герератора херсонского отличается от вазовской? На первый взгляд те же яйца...и на второй тоже

Повторяю

Диод нужен только чтобы избежать кратковременной подсветки лампочки АКБ при резких сменах оборотов, и то только в некоторых случаях, а вообще с теми регами которые выше перечислены он не нужен. Ну ни какого эфекта от него нету, хотя если есть желание можешь не один а целую гирлянду последовательно клемме индикации подключить, но говорю сразу проблемы он не решит.

По схеме подключения. Внутренности генов практически одинаковые, только небольшое отличие в конструкции, а вот регуляторы в них совершенно разные.

Не хочу даже спорить, в отношении того, что Вы немного погорячились, критикуя Дядю Сеню и других, Вижу, что человек Вы технически подкованный, и сможете сами понять свю ошибку. Просто возьмите схему сенса и сами посмотрите - и все поймете. Предлагаемая доработка с диодом является самым простым средством поднятия напряжения в бортсети. Диод при этом включается последовательно не в цепь реле контрольной лампы (как Вы горяче доказываете всем), а в цепь обмотки возбуждения и входа реле напряжения соединенных в одной точке - папа на входе "таблетки" (внимательно см. рисунок). Вследстивие специфики вольтамперной характеристики выпрямительного диода, он обеспечивает постоянство падения на нем напряжения в определенном диапазоне проходящего через него тока. Таким образом "обманывается" регулятор напряжения, на вход которого поступает сигнал равный напряжению с дополнительных диодов генератора минус падение напряжения на диоде. Естественно, что РН пытается поднять напряжение, вырабатываемое генератором, на величину приблизительно равную падению на диоде. Все реально и все давно проверено практикой. Касается это сенсов, ланосов, классики, тазиков и т.п. авто. Если Вы думаете, что схема генератора BOSH K1 чемто отличается от восьмерочного, то крупно ошибаетесь - один в один.

Подключение диода в измерительную цепь конечно же не увеличит стабильность бортсети и не устранит ее неисправности. Оно просто сдвинет "картинку" напряжений вверх. Если при этом и генератор и регулятор напряжения исправны, то преимущества такого сдвига (в пределах нормы) очевидны.

На мой взгляд, наиболее подходящими для наших машинок регулятороми напряжени на сегодняшний день являются регуляторы ВТН. Среди их преимуществ можно назвать следующие:

- контроль напряжения не на дополнительных диодах, а на выходе генератора соединенном с +АКБ;

- использование полевого транзистора в качестве ключевого элемента регулятора напряжения;

- мизерный (около 23 мкА) ток в дежурном режиме, что позволяет не предпринимать специальных мер по отключению регулятора от бортсети, несмотря на то что он остается постоянно подключенным к +АКБ;

- контрольная цепь заряда АКБ и исправности генератора (реле и лампа) продолжают работать в штатном режиме.

Всяческая возня с термокомпенсацией, широтноипульлсным регулированием, самодельными схемами и т.п. для наших машинок просто не имеет смысла - затратно во всех отношениях.

Т.о. для наших коллег, которые имеют вопросы по бортсети, я бы оставил следуюющие наиболее действенные и практически приминимые меры:

- поддержание в исправности элементов генераторной установки (ди одный мост, обмотки, регулятор напряжения);

- диод между выходом дополнительного диодного моста и регулятором напряжения (для небольшого подьема напряжения борт сети);

- а лучше и более правильно не диод, а замена РН на ВТНовский;

- и, наконец, правильная эксплуатация бортсети (к примеру: не надо в пробках включать ближний свет, печку на 4, магнитолу на всю катушку, обогрев заднего стекла и зеркал при этом еще обязательно включится "карлсон" да плюс еще ноженька на тормозе включит тормозные фонари - основной и дополнительный; а надо скромненько - печку на 1 и тихонько музычку (к примеру, конечно).

Поверьте на слово, все остальное - от лукавого.

[Andrey-4]

Махмуд, опередили Вы меня )

Кстати есть идея добавить диод и к ВТН-вскому Я212А11, чоб поднять напряжение до 14,3 в начале хотя бы. Потому что видимо его (регулятора) термокомпенсация после нагрева просаживает напряжение на холостом до 13,8, что для зимы маловато... Или как вариант найти регулятор на 14,5В и его внутренности засунуть в Я212А11

flintj

01- это усовершенствованая модификация. Кстати если напряжение будет скакать все равно - возможно имеет смысл разобрать генератор и почистить околощеточное пространство, может быть там как и в восьмерочном скапливается графитная пыль

[makhmud]

В отношении поднятия напряжения при помощи диода на Я212А11 полностью согласен. Надо взять щеточный узел от какого-нибудь неисправного (ненужного) РН и подключить по соответствующей схеме (надо продумать) к нему Я212А11, подав напряжение с дополнительного моста генератора на измерительный вход черз диод. При этом сам ВТН разместить в "прохладном" месте, на котором к тому же его было бы удобно крепить. На мой взгляд уже лучшего и "прощего" ничего не придумать. В этом случае будем иметь ВТНовскую стабильность и независимость от термокомпенсации, делающей постоянно "медвежью услугу"при зарядке холодного аккумулятора. С учетом того, что на диоде будет падать не только измерительное напряжение но и напряжение питания обмотки возбуждения (цепь то общая) хорошо бы было отделить (паяльничком на самом РН) измерительный вход РН от щетки обмотки возбуждения. Операция примитивно простая и доступная для выполнения. В этом случае ток обмотки возбуждения уже не будет протекать через диод и его можно выбрать как маломощный (до 100 мА). Теперь если еще контролируемое напряжение подать не с дополнительного моста генератора, а непосредственно с +АКБ - было бы еще лучше. И, наконец, обмотку возбуждения возможно запитать от + АКБ, что также даст небольшое улучшение параметров (не описываю почему, все это есть на форумах). Приблизительно такую схему я уже испытываю. Будет время - выложу здесь, на форуме.

[makhmud]

Немного с опозданием, для Andrey-4 и flintj.

Уважаемый Andrey-4, весьма благодарен за высказанные Вами поправки к моему экспромту в отношении проблематики бортсети сенс и автомобилей подобного класса. Со всеми Вашими мыслями я вполне согласен. Высказанные замечания побудили меня «модернизировать» предыдущие обобщения и изложить их в следующей редакции («правильные» пункты не исключались, дабы не нарушить целостность структуры умозаключений).

1. Бортсеть однозначно требует модернизации и улучшения ее параметров (низкий уровень напряжения, недостаточная его стабильность при изменениях нагрузки, температуры и т.п.)

2. Для улучшения параметров бортсети существует множество способов, начиная от самодельных радиолюбительских схем и кончая так называемыми ТОРНами (оптимизированными регуляторами напряжения).

3. «Просадки» напряжения на холостом ходу (850-870 об/мин., но не 1500 об/мин.) не избежать никакими мерами. Величина этой «просадки» будет зависеть от количества включенных потребителей. И ничего Вам от этого не поможет: такова физика процесса - ротор намагничен до максимума, но скорость изменения магнитного поля очень маленькая, а посему – способность генератора отдавать ток в нагрузку минимальна. Естественно, зарядка аккумулятора будет происходить если напряжение бортсети хоть немного выше напряжения АКБ. Вместе с тем интенсивность этой зарядки (от которой в свою очередь зависит достижение полноты заряда АКБ) при большом количестве включенных потребителей будет желать лучшего.

4. При коротких ежедневных поездках надо обходиться минимумом включенных потребителей – все, что вырабатывает генератор должно максимально использоваться для подзарядки аккумулятора. Генераторы ланосов, сенсов, классики, тазиков и тому подобных машин во многом идентичны. И если Вам кажется, что на Вашем любимом ланосе все в порядке с бортсетью, то это далеко не так. При ежедневных коротких поездках Вы пользуетесь аккумулятором, емкость которого заполнена только частично. Хронический недозаряд значительно сократит срок службы АКБ.

5. По поводу этого пункта вполне согласен с Вашими резонными поправками. Я, как говорится, сначала написал, а потом подумал. Во всяком случае бортсети ланосов, сенсов, классики, тазиков и т.п. то, что я написал по поводу отключения обмотки возбуждения, не касается. Процессы, происходящие в бортсети при стоянии в пробках аналогичны описанному в пункте 3. Таким образом, минимальное количество включенных потребителей (в пробках) также становится определяющим для здоровья аккумулятора.

6. По поводу этого пункта Ваши поправки вполне принимаются. В контексте обсуждаемой проблематики незначительное сопротивление генератора при запитанной обмотке возбуждения в период пуска двигателя, значения не имеет.

7. «Правильная» температурная компенсация регулирования напряжения бортсети реально недостижима. Размещение (особенно через заливные пробки) в электролит всякого рода датчиков (на стабисторах, диодах и т.п.) практически нецелесообразно и кроме головной боли ничего не дает.

8. Сентенция типа «это ничего, что аккумулятор слегка кипит, долил водички и все дела», является в корне не верной. В 2 – 2,5 раза сокращает срок службы АКБ не только заниженное напряжение зарядки, но и завышенное. Зарядное напряжение не должно выходить за рамки некоторых значений, определяемых температурой электролита (читай на форумах). Такую температуру в практическом преломлении мы в состоянии различить лишь как зимнюю и летнюю (соответственно: холод и жара). Вряд ли есть смысл учитывать изменение температуры на каждый градус.

9. В автомобиле должно быть стационарно подключено любое измерительное устройство (вольтметр, бортовой компьютер и т.п.), способное в текущем режиме контролировать напряжение бортсети. Частое залезание под капот с вольтметром представляется малоосуществимым, а возможность постоянного визуального контроля за состоянием бортовой сети машины многое подскажет любому водителю, даже малосведущему в электричестве.

10. Значительные потери в цепи обмотки возбуждения происходят на ключевых транзисторах регуляторов напряжения, поэтому очень желательно в качестве ключевых элементов регуляторов использовать полевые транзисторы, которые в открытом состоянии имеют мизерное сопротивление.

11. Регулятор напряжения должен контролировать напряжение не на дополнительных диодах, а на выходе генератора (клемме +АКБ), тогда он будет учитывать реальные изменения уровня напряжения в бортсети. Самостоятельная переделка регулятора напряжения в этом плане чревата тем, что во время стоянки, при отключенном зажигании от АКБ возможно потребление довольно значительного тока. Введение всякого рода отключающих реле только загромождает подкапотное пространство и ухудшает надежность.

12. Попытки все же реализовать описанное в пунктах 2 и 7 являются для владельцев ланосов, сенсов, классики, тазиков практически нецелесообразными, а также затратными как по временным, так и по материальным и физическим ресурсам.

И, наконец (исключительно мое личное мнение

- наиболее приемлемой и простой реализацией пункта 1 является установка диода в измерительную цепь регулятора напряжения (см. на форумах);

- наиболее и правильной и приемлемой модернизацией (см. пункты 1, 10, 11) является установка регулятора напряжения с ключевым элементом на полевом или IGBT-транзисторе с контролем бортсети непосредственно на выходе генератора (клемме +АКБ). В данное время таким условиям, на мой взгляд, больше всего отвечает регулятор напряжения 1702.3702-01.

Все правильно, Andrey-4, самостоятельно переделанный РН 361.3702, подключенный непосредственно на выход генератора, потребляет 99 мА, а более современные ВТНовские РН (например 1702.3702-01) – 26 мкА, что вполне допустимо для дежурного режима, т.к. намного меньше тока саморазряда АКБ. Думаю, теперь Вы со мной практически во всем согласны .

flintj отписываюсь по поводу установки ВТНовского регуляртора напряжения 1702.3702-01.

Дней десять уже как я установил его на своем сенсе и испытал в разных режимах. Ощущения двойственные. С одной стороны довольно стабильные показания напряжения бортсети: на холостом ходу (включен на первой скорости вентилятор печки) – 14 В; во время движения (почти все потребители включены) – 13,7-13,8 В. С другой стороны, на мой взгляд, такие параметры немного недостаточны, чтобы обеспечить заряд аккумулятора зимой в пределах хотя бы 75% его емкости. Если у Вас слишком «гуляет» напряжение в бортсети проверьте прежде всего все массы автомобиля, а вернее надежность контакта в точках их подключения. Об этом много пишется на форумах. Да, в любом случае, установка регулятора 1702.3702-01 явно улучшит параметры стабилизации, тем более, что цена вопроса смешная - 25 грн. Лично я продолжу «изыскания» в направлении улучшения параметров бортсети. Если чем смогу помочь – всегда рад.

[fly]

Я вот использую 9432.3702-02-01, и у меня тоже такое двухякое мнение вроде и держит а вроде и нет

Утром завел 14.0 печку закрутил на 2ку 13.9+ подогрев сидушек +маг.

Потом проехал чуток до температуры 65 гр. уже 13.8 подогрев выключил все одно 13.8 проехав км 10 подъежая до работы когда еду 13.7 температура 90 (у меня внизу заслонка от мароза только внизу в бампере) включился вентилятор и упало до 13.7 выключился вент 13.8 но до 14.0 не доходит это только при первой заводке с утра

А вечером ближний печка на 2+маг на хх то держит 13.6 то падает до 13.3.

Был бы у меня такой электрик как вы я бы к нему поехал, а так попробуй найди грамотного и еще скажи ему что надо сделать раскурочит пол машины и скажет что все впорядке.

[makhmud]

flintj, судя по параметрам Вашей бортсети, она находится в нормальном работоспособном состоянии, так как и расчитывали ее конструкторы на заводе, исходя из классических учебников. Обратите внимание на следующий рисунок:

Будь ласка Увійдіть або Зареєструйтесь щоб побачити посилання.

Исходя из данного графика (взятого из вполне научно-инженерных сайтов), видно что для батареи 6СТ-60 (скажем, ее условно возможно считать среднестатистической), максимально достижимый срок эксплуатации находится при заряде от напряжения 13,8 - 14,0 В. Правда, это для температур, которые условно назовем летними. Таким образом, напряжение в Вашей бортсети находится в норме. Наша с Вами задача оптимизировать названное напряжение для условий ежедневных коротких поездок (особенно зимой), т.е. попросту попытаться повысить его где-то на 0,5-0,6 В и убрать температурную зависимость регулятора напряжения от быстро растущей температуры двигателя (читай - генератора). Попробуем решить эту задачу дистанционно. Чтобы не перечитывать предыдущие посты: какая у Вас машинка и какой генератор? А я пока займусь изучением конкретно Вашего регулятора напряжения 9432.3702-02-01.

[fly]

Машинка Сенс

генератор генератор 97.3701 Херсонского завода

рисунок есть тут

Будь ласка Увійдіть або Зареєструйтесь щоб побачити посилання.

[Andrey-4]

makhmud

Насколько я понимаю в токоскоростной характеристике пишут обороты генератора а не двигателя. А в случае с сенсом - обороты генератора в два раза выше чем двигателя - за счет шкивов.

flintj

Вроде ничего страшного, похоже на термокомпенсацию, но все равно посматривай за напряжением

[makhmud]

Специально для Andrey-4 «списал» на одном из сайтов. Может пригодится?

«Примером регулятора напряжения с ШИМ является регулятор Я212А11 Е. Регулятор аналогичен регулятору FL14U4C фирмы Bosch. Он изготавливается по гибридной технологии в металлостеклянном корпусе, схожем по конфигурации корпусом мощного транзистора.

Будь ласка Увійдіть або Зареєструйтесь щоб побачити посилання.

Основу регулятора составляет микросхема, выполненная на кристалле кремния. Схема содержит входной делитель А1, параметрический стабилизатор напряжения А2, усилитель-интегратор A3, источник опорного напряжения А5, бистабильный триггер А6 и выходной усилитель А7. Вне микросхемы в регуляторе располагаются балластное сопротивление параметрического стабилизатора источника питания микросхемы и токоограничивающего сопротивление R2, а также выходной транзистор VT1 и гасящий диод VD1. Питание элементов микросхемы стабилизируется, а эталонное опорное напряжение создается источником А5.

Регулятор работает следующим образом - напряжение генератора через входной делитель А1 подается на неинвертирующий вход усилителя-интегратора A3, где сравнивается с опорным напряжением. Если напряжение генератора равно номинальному уровню, то схема выдает через бистабильный триггер А6 и выходной усилитель А7 сигнал на переключения выходного транзистора с равенством времен нахождения его в открытом и закрытом состояниях. Чем больше отклонение напряжения генератора от номинального уровня в ту или другую сторону, тем больше или меньше время заряда-разряда конденсатора интегратора. Напряжение на конденсаторе фиксируется бистабильным триггером А6, заставляющим через выходной усилитель А7 выходной транзистор VT1 длительнее находиться в открытом или закрытом состояниях. Через компаратор обратной связи А4 на инвертирующий входах подается добавочное напряжение.

Таким образом, регулятор осуществляет коммутацию в цепи обмотки возбуждения с фиксированной частотой, лежащей в пределах 460Гц - 2,5КГц (в зависимости от настройки регулятора). Стабилизация же напряжения, как и в традиционной схеме регулятора, происходит за счет изменения относительного времени включения обмотки возбуждения в цепь питания с соответствующим изменением средней величины тока в ней.»

Классный регулятор напряжения ! Окзывается с ШИМ!! Тем не менее, на мой взгляд, все предыдущее для его оптимизации вполне возможно.

[makhmud]

makhmud

Насколько я понимаю в токоскоростной характеристике пишут обороты генератора а не двигателя. А в случае с сенсом - обороты генератора в два раза выше чем двигателя - за счет шкивов.

Ну, вот въедливый Вы , опять 1:0 - в Вашу пользу. Конечно же я Вас не понял, о каких оборотах идет речь. В токоскоростной х-ке, естественно только обороты ротора генератора. И стопроцентно с Вами согласен, что они как минимум в два раза выше оборотов коленвала. Так что извините за пустой спор . В подтверждение Вашей правоты навожу график:

Будь ласка Увійдіть або Зареєструйтесь щоб побачити посилання.

Исправляем пункт 3: " 3. Величина «просадки» напряжения на холостом ходу значительно больше зависит от количества включенных потребителей, чем при оборотах, соответствующих номинальному режиму работы двигателя. И ничего Вам от этого не поможет: такова физика процесса - ротор намагничен до максимума, но скорость изменения магнитного поля сравнительно небольшая, а посему – способность генератора отдавать ток в нагрузку минимальна. Естественно, зарядка аккумулятора будет происходить если напряжение бортсети хоть немного выше напряжения АКБ. Вместе с тем интенсивность этой зарядки (от которой в свою очередь зависит достижение полноты заряда АКБ) при большом количестве включенных потребителей будет желать лучшего." Так ?

[Andrey-4]

makhmud, так разве это спор? Скорее обмен мнениями :g28:

За схему спасибо!

[DL_PV]

еще бы этого зверя испытать

Я уже когда-то пытался про этот регулятор узнать что нить

Будь ласка Увійдіть або Зареєструйтесь щоб побачити посилання.

[makhmud]

Мнения по поводу сего трехуровневого РН - чуть попозже.

[makhmud]

makhmud, так разве это спор? Скорее обмен мнениями....

Согласен, ОК. Вообще тут на форуме собрались люди, которым что-то интересно в своих машинках. :g28: Хотя, может, влезать в конструктивно продуманные узлы и не стоит, но все же интересноооо.

[makhmud]

Теперь могу поделиться, почему заряд при напряжении ниже 13,8 В не «наполняет» наш аккумулятор до его полной емкости. Привожу выписку опубликованную на сайте

Будь ласка Увійдіть або Зареєструйтесь щоб побачити посилання.

:

«В режиме заряда (рис. 2.21, б) напряжение Uз, на выводах аккумулятора возрастает вследствие внутреннего падения напряжения и повышения ЭДС при увеличении плотности электролита в порах электродов. При возрастании напряжения до 2,3 В активные вещества восстанавливаются…»

Таким образом, умножив 2,3 В на 6 банок получим 13,8 В. Это и будет то минимальное напряжение, при котором возможно восстановление емкости АКБ (конечно же еще и при наличии других необходимых условий типа температуры электролита, времени заряда и т.д. и т.п.). Вот почему при стоянии в пробках (ХХ) и значительной нагрузке в сети наш АКБ не пополняет свою емкость. Мало того, токоскоростная характеристика генератора не позволяет заряжать АКБ и одновременно питать значительное количество потребителей – происходит «отсос» заряда АКБ. И так при каждой остановке. А пополн-ять когда ?! Вот почему и рекомендуется:

- в пробках включать минимальное число потребителей;

- периодически заряжать АКБ до полной емкости от сетевого зарядного устройства.

(вышесказанное относится к «жестким» условиям эксплуатации бортсети – короткие ежедневные поездки, пробки, низкая температура и т.п., для штатных или так называемых нормальных условий, в наших автомобилях все уже рассчитано).

[fly]

Вот у меня работа в 10 км от дома т.е 10 туда 10 обратно, по 15 мин езды, как часто мне тогда подзарежать АКБ и как знать когда заряжать имея (забыл как называеться) орометр или как то в этом дух.

Подскажите пожалуйста! И не вредно ли более раза в год заряжать АКБ. Я зарежал свой 3и недели назад.

[makhmud]

Машинка Сенс

генератор генератор 97.3701 Херсонского завода

рисунок есть тут

Будь ласка Увійдіть або Зареєструйтесь щоб побачити посилання.

Для flintj.Теперь, по регулятору напряжения 9432.3702-01. Все, что удалось раздобыть по нему, так это то что он является интегральным регулятором с индикацией повышенного напряжения миганием на панели приборов "Lanos", "SENS","Таврия", "Славута" и др. с генератором 97Т.3701. На выходе – хороший полевой транзистор, что исключает потери мощности на самом регуляторе. На мой взгляд, - отличное современное изделие. На схеме, которая приводится ниже, видно (мое личное мнение, может кто поправит?), то, что с целью получения пресловутого мигания, цепь контрольной лампы необходимо подключать не к выводу «Д», а к выводу «D» (изв. за тавтологию, таковы обозначения). В этом случае вывод «Д» остается как отдельный, скажем измерительный вывод. Схема подъема напряжения в бортсети с таким регулятором приведена ниже:

К сожалению, не могу дать Вам рекомендации как конструктивно выполнить подключение диода. У меня генератор восьмерочный, устроен немного по-другому. Пусть ребята, у которых тоже херсонский генератор, подскажут Вам как быть, исходя из приведенной схемы.

[makhmud]

Вот у меня работа в 10 км от дома т.е 10 туда 10 обратно, по 15 мин езды, как часто мне тогда подзарежать АКБ и как знать когда заряжать имея (забыл как называеться) орометр или как то в этом дух.

Подскажите пожалуйста! И не вредно ли более раза в год заряжать АКБ. Я зарежал свой 3и недели назад.

Ну, приблизительно условия как и у меня. Могу порекомендовать такой способ контроля "здоровья" аккумулятора, исходя из того, что у Вас есть возможность проверки напряжения бортсети при помощи бортового компьютера. Утром, при первой заводке, не включая ни одного потребителя напряжение в бортсети должно быть не ниже 12,6 В. После прокрутки двигателя стартером (своеобразная нагрузочная вилка) напряжение не должно упасть ниже 10,8 В (как правило все бортовые компьютеры фиксируют самую нижнюю точку падения напряжение при запуске двигателя). Вот это и есть норма. Чуть позже выдам еще параметры для дополнительного контроля АКБ (либо с помощью БК, либо - подключившись непосредственно на клеммы). Исходя из условий эксплуатации Вашей машины, чисто эмпирически, думаю, что в холодную пору года, раз в месяц достаточно оставить аккумулятор для зарядки на ночь.

[fly]

Сейчас у меня после ночи 12.4

Грешу что съедает много сигнализация двухстороняя, уже не один человек мне про это говорил, и результат снимал клему, утром опля 12.6 .

[makhmud]

Сейчас у меня после ночи 12.4

Грешу что съедает много сигнализация двухстороняя, уже не один человек мне про это говорил, и результат снимал клему, утром опля 12.6 .

Практически, то же самое и в параметрах моей бортсети: вечером (сразу после остановки с марша) - 12,9 В, а утром - 12,3 В. "Спящая" машинка потребляет у меня около 55 мА (сигнализация, магнитола без панели, штатные часы и дополнительно установленный бортовой компьютер). При отключенной массе утром на аккумуляторе - 12,5 В. Но я свой за эту зиму еще ни разу до полной емкости от внешнего зарядного устройства не заряжал. Приведенные мною величины напряжений, говорят о том, что надо бы этим заняться (вот Вам и пример, когда надо зарядить аккумулятор от внешнего зарядного устройства - то что Вы спрашивали раньше).

Как измерить ток, потребяемый бортсетью машины в "ждущем" режиме, описано на других ветках форума. Если что - подскажу.

С исправлениями (красным) от 29.01.09

[DL_PV]

При отключенной массе утром на аккумуляторе - 14,5

слабо верится в такое

12,5 - более реальное напряжение