16 л на 100 км - по городу

[svansvan]

Был подсос на кольцах форсунок и соотв. повышенный расход(лямда замирал в бедной смеси,а коррекция росла и соответсвенно время впрыска). У Вас ДК как я понял отключен и качество смеси необх. определить газоанал. как писали выше. Машина у меня тоже ехала хорошо и с подсосом, а стрелка уровня ложилась быстро.

[angeldoc]

а кто знает как прверить герметичность колец форсунки? мне как-то мыли форсунки со снятием но кольца не меняли

[nepeu]

а кто знает как прверить герметичность колец форсунки? мне как-то мыли форсунки со снятием но кольца не меняли

может дымком сигаретным в закрытом помещении получиться шото увидить при нужном освещении.... - ну это одна из легенд, лично у меня ничего не получалось))

а еще как я думаю...если прошивка оригинал. то при Gxx=60 разрежение должно быть как в книжке - 330-340мм. потому что у меня оно зависило (на ориг. проше) от Gxx, оно ростет при уменьшеной топливоподаче. так шо если при 60 Гоб давление больше то значит поступает лишний воздух..но это не провереная теория)) возможно Рхх в этом слушае просто подзакроеться и будет норма по воздуху = давлению (хотя у меня Рхх не подстраивал подачу воздуха, было стабильно разрежение 350-360 при Gob=40 а при выставлении Гоб=60 давление ставало 330, так шо что доля правды в этой теории есть, может кто поможет разобраться)

Змінено 10 лютого, 2015 користувачем nepeu

[nepeu]

а еще если подумать можно водой полить...или лучше маслом и не полить а помазать... и будет видно засос)

Змінено 10 лютого, 2015 користувачем nepeu

[svansvan]

Процедура не безопасная! Если не уверен-лучше к мастеру. Проводить так:

холодный двигатель погреть минут пять так,чтоб обороты опустились до 1000(а сам двигатель был более менее холодный), далее очитителем карбюратора(аэрозоль с трубочкой!) короткий пшик  под вход  форсунки в двигатель(поочереди в каждую)-если есть подсос двигатель изменит обороты-определите сразу.

Таким способом впринципе можно проверить все подозрительные места,только осторожно и на холодном моторе!

Змінено 10 лютого, 2015 користувачем svansvan

[angeldoc]

кто-то делал лично, насколько небезопасная?

вернее - -сколько огнетушителй нужно если что-то пойдёт не так?

[svansvan]

делал мастер лично при мне,причем на совершенно прогретом двигателе. Про безопасность добавил от себя,чтобы не было мучительно больно(если нет уверенности-лучше самому не делать)

Змінено 10 лютого, 2015 користувачем svansvan

[angeldoc]

на каком СТО делали?

[svansvan]

В днепропетровске за "автолюксом" на чечерина зовут Андрей. СТО- это бокс на два авто но парень дело знает.Если надо могу рассказать как доехать(номер телефона найти не могу)

[nepeu]

Процедура не безопасная! Если не уверен-лучше к мастеру. Проводить так:

холодный двигатель погреть минут пять так,чтоб обороты опустились до 1000(а сам двигатель был более менее холодный), далее очитителем карбюратора(аэрозоль с трубочкой!) короткий пшик  под вход  форсунки в двигатель(поочереди в каждую)-если есть подсос двигатель изменит обороты-определите сразу.

Таким способом впринципе можно проверить все подозрительные места,только осторожно и на холодном моторе!

да так тоже мне кто то делал...но сам пробовал  - стремно как то)) 

после всех вышеописаных мучений с моим ланосом расход не упал, проехал 20 км в больничку а стрелка от отметки 10л упала на половину((((! я в шоке...кудааааа коооопать? мастера мне подскажите во львове

[svansvan]

а кто знает как прверить герметичность колец форсунки? мне как-то мыли форсунки со снятием но кольца не меняли

Только обратил внимание, что мыли на стенде и не поменяли колечки??? Во всех мануалах по снятию-чистке желательна замена и верхних и нижних колечек(смазать маслом при сборке). Есть стенд и чищу сам и друзьям кому через 100т. кому через 30т.км но колечки меняю всегда -резина от температуры подсыхает и через два-три года начинает подсасывать, особенно на ВАЗах-там вент.охл. срабатывает на 101град.

[angeldoc]

мля, а мне зазовские мстера сказали что нефиг их менять пока не потрескаются.  вот теперь и не знаю  в этом проблема или нет.

[svansvan]

мля, а мне зазовские мстера сказали что нефиг их менять пока не потрескаются.  вот теперь и не знаю  в этом проблема или нет.

наверно у них не было в наличии или облом было ехать покупать...негодяи одним словом!

Змінено 11 лютого, 2015 користувачем svansvan

[angeldoc]

возможно, говорили что одно оригинальое кольцо корейское стоит 15 грн, а жигулевское 2 грн. 

[svansvan]

возможно, говорили что одно оригинальое кольцо корейское стоит 15 грн, а жигулевское 2 грн. 

Так и было при старых ценах. В принципе ну если кольца были ну в очень хорошем состоянии-то они еще и с экономили вам сумму примерно такую же как и за чистку. Так что беру свои слова про негодяев обратно.

[angeldoc]

а что  сновыми ценами? сколько ща стоит промывка и 8 колечек корейских?

[svansvan]

Гараж не отапливается(пока) по этому работы с ноября не проводил . Зашел на сайт дилеров ЗАЗа-на толстую(боченок) кольцо оригинал 42грн/штука.Капец. За работу по снятию/установке/чистке на стенде брал со своих 100грн +жидкость+кольца.

Теперь точно будут просить кольца не менять. Или нужно поискать не оригинал но приличного качества(правда еще не встречал-может кто подскажет?С ВАЗа не вариант -балаково ходит максимум три года с натяжкой)

Змінено 11 лютого, 2015 користувачем svansvan

[nepeu]

кстате...раньше когда на сто спрашивал что за рывки, стуки и нестабилности работы двигатела на ХХ - мне отвечали что это лямбда зонд работает. но теперь когда перепрошил на евро 0 эти симптомы остались, а именно - хаотические типа рывки при работе. примерно до 3х раз в секунду, тоесть такое ощущение что пропуски воспламенения но датчик КВ не фиксирует их. обороты 900 и такое происходит. на какие параметры тмонитора надо обратить внимание?

результат после промывки форсунок не снимая - стала дольше заводиться. и неважно холодная или теплая. раньше крутил стартер 1 секунду а сейчас надо 2-3. но начал привыкать, а по началу по привычке отпускал ключ зажигания а машина еще не завелась..  у кого сколько надо крутить стартером для заводки?

[angeldoc]

у меня холодная заводится с полоборта когда холодная. теплый заводится с прогазвокой, но тоже с пооборота, возможно с РХХ проблема.

расскажите поподробнее каким образом и чем форсунки мыли?

[svansvan]

я бы не рекомендовал чистить форсунки без снятия (можно оправдать только экономией на колечках конечно) по причинам:

1. не видно как распыляют(какой формы факел)

2. не измерена/проверена производительность(т.е. одинаковое ли кол-во топлива проходит через форсунки)

3. из того что выше следует,что проверить эффективность процедуры очистки практически невозможно.

[nepeu]

я бы не рекомендовал чистить форсунки без снятия (можно оправдать только экономией на колечках конечно) по причинам:

1. не видно как распыляют(какой формы факел)

2. не измерена/проверена производительность(т.е. одинаковое ли кол-во топлива проходит через форсунки)

3. из того что выше следует,что проверить эффективность процедуры очистки практически невозможно.

я знаю что нельзя оценить результат, это было сделано чтобы и клапана почистились и чтобы если ворсы были грязные чтобы я заметил разницу, но разници нету, только заводиться хуже а еще что мне кажеться появилось после чистки - при переходе на передачу по ниже, и плавном нажатии на газ - начинаються рывки, для того чтобы их избежать приходиться больше газовать.  возможно это не связано с промывкой, но раньше такого не ощущал.

[nepeu]

у меня холодная заводится с полоборта когда холодная. теплый заводится с прогазвокой, но тоже с пооборота, возможно с РХХ проблема.

расскажите поподробнее каким образом и чем форсунки мыли?

вот мои старое сообщение - "вчера помыл форсунки сольвентом. нашол по 14 грн за 375г, купил 3 бутылки. еще 2 нипеля зажимных (под гайку) по 18 грн..дорогие блин. ну и подключился в топливопровод. давление создал 3 атм. проработал половину. заглушил на 10 мин. потом до конца сольвента. пока что еффект не успел почувствовать. будем наблюдать.

время впрыска по комп диагностики возможно стало меньше с 4.8 на 4.7 но не заметно. кста те время впрыска выросло толи с холодами толи вообще, хотя проверял на прогретом двигателе.. раньше летом было 4.3...  что может быть? или это от холода?

также вчера после промывки форсов посветил в камеру сгорания - увидел один впускной клапан - почти чистый и ободок равномерно стерт. а вот выпускной с нагаром сверху. но хоть ободок равномерно чистый тоже.

 

сегодня помярял давление топлива - при включении зажигания - растет довольно быстро, пока вышел из машины уже 2.2-2.4, отсечка (выключение насоса) на 2.8-2.9 потом падает примерно за 5-8 секунд почти до нуля, немного задерживаеться на 0.5 атм. визуально как по мне то очень быстрый спад.

при работе на ХХ - 2.6 атм - хотя до книге - 3 атм.

при прогазовке на хх - растет до 2.7 потом небольшой провал до 2.5 и опять 2.6 на хх.

без шлангочки от дроселя - 2.9. 

как думаете давление низкое? менять РДТ? или вполе нормально такие показатели?

или как его поднять? "

 

сейчас почитал про давление статью нашел, понял что давление в норме. и еще если будете говорить что впрыск нереально большой - сравнивайте с ланосом 1.4 где фазированый впрыск. у сенса по заводу на хх = 3.9...4.2мс. у меня больше по идеи, сколько я не нашол может кто подскажет сколько должно быть время впрыска.

[Alexsh]

У Сенса по заводу с М7.6 должно быть 2мс! Там не фазированный врыск. У 1.4 с М10.3+ , должно быть 4мс. А с твоими 4.8 , он сильно завышен, ищи почему мотор доливает бенз.

[svansvan]

Если бы управление работало по схеме с ДК то высокое время впрыска 4.7-4.8 говорило о том что идет коррекция по бедной смеси т.е. ЭБУ "доливает" топливо, а это в большинстве случаев банальный подсос. Но у вас ДК вроде отключен и я до конца не понимаю как в этом случае ЭБУ влияет на время впрыска. Неплохо если бы диагност нам подсказал !

 

 

сегодня помярял давление топлива - при включении зажигания - растет довольно быстро, пока вышел из машины уже 2.2-2.4, отсечка (выключение насоса) на 2.8-2.9 потом падает примерно за 5-8 секунд почти до нуля, немного задерживаеться на 0.5 атм. визуально как по мне то очень быстрый спад.

 

 

Не должно давление падать за 5-8сек! Что то не то.Нужно копать  здесь. Давление вместе с топливом уходит или обратно в бак или через форсунки в камеру сгорания. -Так может и расход поэтому высокий ,что форсы элементарно не держат?!

Змінено 12 лютого, 2015 користувачем svansvan

[nepeu]

спасибо за советы! про давление топлива - глушу двиг - давление падает быстро до 0.5 и там возможно чучуть замедляеться...когдапочитал эту статью то подумал что норма...

Будь ласка Увійдіть або Зареєструйтесь щоб побачити посилання.

но все таки я еще раз вернусь к вопросу давления обратку пережать так просто не получиться, а вот поключить шланг к обратке, второй конец которго в бутылку и пережать его для проверки насоса получиться, если насос в норме то РДТ.

Но вопрос по времени впрыска остаеться открытым....! спасибо еще раз что сказали данные по ланос 1.4.

 

а если не от лямбды то от чего еще зависит время впрыска? потому что время 4.9мс задаеться программно... и даже если текут форсы то это мы не увидим при диагностике. верно?

Змінено 12 лютого, 2015 користувачем nepeu