Установка выносного термостата на Ланос 1.5

[Dr.Alex]

41 минуту назад, BelAV сказал:

... Интересный вариант использование отвода. Только, насколько я знаю, газовщики не рекомендуют брать обогрев редуктора от дросселя, слабый проток. У меня обогрев от печки, что тоже мне не нравиться, т. к. обкрадывается печка.

Вот Вам и применение отвода, а дросель и печка на место, тройник один как раз пригодится. Получится три параллельных круга.

Чтобы все круги сбалансировать немного поигрался с сечениями: печка осталась как есть, дросель - жиклёр в РБ с 6 мм уменьшил до 4 мм (вставил трубку), подводы на редуктор - 10 мм. Ну это уже тема ГБО, так что либо туда, либо в личку.

[Stepan Litvin]

Друзья, спасибо за ответы и мнения, в итоге пошли путем разнообразия - выпускаем корпуса как с боковым отводом так и без него, на выбор. Позвольте еще один вопрос. Сейчас диаметр основных патрубков термостата 38 мм. Оригинальный шланг имеет внутренний диаметр 34, и надевается на корпус термостата с усилием. Скажите, будет ли удобнее сделать выходы корпуса по 34-35 мм, для облегчения монтажа?

[Dr.Alex]

43 минуты назад, Stepan Litvin сказал:

... диаметр основных патрубков термостата 38 мм. Оригинальный шланг имеет внутренний диаметр 34, и надевается на корпус термостата с усилием. Скажите, будет ли удобнее сделать выходы корпуса по 34-35 мм, для облегчения монтажа?

Думаю 2 мм не критично для монтажа, с умеренным натягом даже лучше, а размер в размер может плоховато обжиматься хомутом. А вообще замеряйте диаметр родных патрубков (крышка термостата, радиатор, "саксофон" - где удобно) и делайте по ним.

[BelAV]

1 час назад, Stepan Litvin сказал:

Друзья, спасибо за ответы и мнения, в итоге пошли путем разнообразия - выпускаем корпуса как с боковым отводом так и без него, на выбор. 

По поводу отвода очень правильное решение, пусть человек сам решает.

По поводу диаметра согласен с Dr.Alex.

Змінено 13 січня, 2018 користувачем BelAV

[Stepan Litvin]

Спасибо большое за мнения! Планируем делать новое конструктивное исполнение, учтем эти пожелания.

[Валерий 82]

я себе тоже установил

Будь ласка Увійдіть або Зареєструйтесь щоб побачити зображення.

[sergeyb2]

а интересно, существуют термостаты, подходящие к ланосу, например на температуру 96 гр. у меня стоит в штатном месте на 92. летом температура выше 86, по БК в загородном режиме не поднимается. а вот зимой в мороз держится около 80. хотелось бы больше

[Stepan Litvin]

Я занимался поиском термостатов на большую температуру. Как минимум именно в таком корпусе найти не удалось. Возможно, есть термостаты, которые физически могут стать в посадочное место Ланоса, но отличаются другими параметрами, но я не нашел способа, как их подобрать теоретическим путем (не перебирая вручную живые термостаты).
Если вы сможете найти термостат другого диаметра или формы на более высокую температуру, то можно сделать под него корпус. Главное, чтобы все это не привело к перегреву двигателя. Если у термостата начало открытия  92 градуса, то окнчание - 107. Соответственно, начало открытия 96 - окончание открытия 111. Мне кажется, это может быть небезопасно для двигателя.

[seaman2]

В 13.01.2018 в 16:55, Stepan Litvin сказал:

Планируем делать новое конструктивное исполнение

Скажите - это исполнение под углом, как для Авео? Есть ли в новом исполнении возможность на обводной штуцер установить резьбу под датчик температуры ОЖ, как-бы конструктивно соединив решение от Винтик (пост №316 этой темы - не знаю, как сделать ссылку)? 

[Stepan Litvin]

В 22.01.2018 в 01:29, seaman2 сказал:

Скажите - это исполнение под углом, как для Авео? Есть ли в новом исполнении возможность на обводной штуцер установить резьбу под датчик температуры ОЖ, как-бы конструктивно соединив решение от Винтик (пост №316 этой темы - не знаю, как сделать ссылку)? 

Пока что изменение в том, что отказались от сварки при изготовлении половинок корпуса, сделали их цельноштампованными. Работаем над тем, чтобы уменьшить диаметр входного и выходного патрубка, как показал опыт, сейчас шланг надевается с усилием и через большой промежуток времени теоретически может трескаться. 

Относительно патрубков под углом - тоже занимаемся, пока нет хорошей идеи с точки зрения себестоимости производства, а поднимать цену не хочется (хоть и прийдется, рост курса здорово поддавил закупочные цены на материалы). Но надеюсь, что в течении пары месяцев что-то придумаем. 

Относительно датчика температуры - а если он будет установлен прямо в корпус, рядом с тонким отводом? Теоретически, температура там примерно та же. С точки зрения конструкции пока такое решение выглядит довольно простым и не должно сильно поднять цену. И еще вопрос - а хватит ли длины проводов для подключения датчика температуры, если он будет установлен на выносном корпусе? Потенциально можно сделать удлинитель этого провода, мне попадались разъемы для него, и добавить в комплект, но это тоже повлияет на цену.

Спасибо за идею с датчиком температуры, если есть еще какие-то пожелания по нашему продукту, буду рад узнать о них. Благодаря критике мы становимся лучше.

 

[Dr.Alex]

9 часов назад, Stepan Litvin сказал:

... Относительно патрубков под углом - тоже занимаемся, пока нет хорошей идеи с точки зрения себестоимости производства...

А желательно с каким то углом. Вибрация гасится.

В дебрях темы долны быть фото моего варианта, может натолкнёт на мысли...

 

Нашёл.

 

[Stepan Litvin]

Dr. Alex, спасибо за идеи!

Коллеги, наконец могу поделиться фото новой версии.Надеюсь, вам понравится!

 

Будь ласка Увійдіть або Зареєструйтесь щоб побачити зображення.

[BelAV]

Внешне выглядит намного лучше старого. Молодцы, что не останавливаетесь на достигнутом, работаете над усовершенствованием изделий. 

[vzx]

Будь ласка Увійдіть або Зареєструйтесь щоб побачити посилання.

 

Видон конечно супер, а вот как его зажать закрутить,а ещё труднее когда он через пару лет закиснит и надо открутить, граней нет, как откручивать ?

[Dr.Alex]

Да, вид супер!

Однако так же терзают смутные сомнения по поводу возможного закисания резьбы. 

Большой диаметр резьбы, большой диаметр для охвата. Только трубным ключом (других вариантов не вижу). И малое тело!

Боюсь как бы через год он не превратился в одноразовый. Разве что перед установкой хорошенько обработать резьбу, но тогда запускать тест-испытания на год-два.

Я за фланцевое соединение любого вида. Такое удобно и по другой причине!!! При замене вставки не нужно снимать патрубок! У себя менял неоднократно. Под корпус - разрезаную пластивовую ёмкость, корпус расколол, ОЖ грамм 100-150  вылилась в ёмкость, меняешь термостат и обратно скручиваешь.

И ещё. Я опять про своё - "соосность". Всё-таки попримеряйте угловые патрубки. Мне кажется для короткого радиатора ещё можно смастырить, а вот вариант с длинным радиатором - проблемно. ...Разве что на отводящий с радиатора.

[Stepan Litvin]

Спасибо большое за слова поддержки!

Насчет возможности раскрутить - в этом основная хитрость нержавеющей стали - нет коррозии на резьбе, нечему закисать.  

Приходится иногда разбирать для ремонта оборудование, которое работало много лет, если не было внешних деформаций, все раскручивается легко.

Относительно фланцевых соединений я тоже за, но стоимость его изготовления выходит за разумные пределы. В существующем варианте для замены действовали так - снимали целиком патрубок вместе с корпусом, раскручивали, держась за надетые и закрепленные хомутами патрубки, заменяли термостат и ставили шланг на место. Экспериментировали у себя на СТО с корпусом, установленным весной - раскрутили руками без затруднений.  Время замены - около 15 минут с учетом обратной заливки антифриза. Сейчас понимаю, что стоит снять видео по этому поводу.

А с угловыми патрубками уже экспериментируем, для 16-клапанных моторов это необходимо, по результатам буду рад поделиться информацией.

Спасибо!

[BS.]

Позавчера поставил себе нового образца без отвода. Машин с кондиционером, поэтому патрубок короткий. Вырезал кусок патрубка, вставил термостат. Половинки термостата собрал на герметик, затягивал руками без фанатизма - вроде все нормально, не течет. При установке корпуса в патрубок возникла проблема - не удалось натянуть родной пружинный хомут (угол на резиновом патрубке и бОльший диаметр патрубка термостата) - патрубки можно делать чуть меньше диаметром.

Система сейчас работает нормально, но пока не было мороза...

[seaman2]

Через месяц буду менять прокладку ГБЦ. Машинка Авео 1.5 2007 года. Понимаю, что форум другой, но на нашем идея не развита.  Знаю одного активного воплотителя этой идеи - volxim - кто читал всю тему - встречали его посты здесь. Общаясь в личке с уважаемыми мною volxim и  Dr.Alex (громадное Вам спасибо, господа!), решил для себя сделать такую переделку. Всего будет 3 параллельных контура малого круга.

1.Выносной термостат от ув, Stepan Litvin с расположением патрубков под углом (сегодня общался по телефону - подтвердил возможность реализации. вообще очень контактный и отзывчивый человек). Вместо обводного штуцера ф10мм предложили вварить в термостат штуцер наружным диаметром ф16мм и сквозным отверстием  диаметром ф10мм  (думаю - нужно диаметр сделать меньше - как у заводского силуминового - если кто знает диаметр - подскажите. если протока будет мало - отверстие можно рассверлить). Через этот штуцер охлаждайка отводится на редуктор ГБО, а с редуктора - на саксофон модернизированный от Stepan Litvin. Термостат Вохлер 92*С с перепускным отверстием -куплен заранее до глубокого погружения в тему, сейчас взял бы Вернет без отверстия. В корпус термостата по предложению изготовителя будет вварен штуцер под датчик температуры ОЖ. Это первый контур.

2. Подача на печку согласно заводской схемы авто. Обратка печки идет на модернизированный саксофон. 

3. Подача ОЖ на дроссельную заслонку (ДЗ) будет производится согласно заводской схемы авто. Обратка с ДЗ идет на модернизированный саксофон (диаметр штуцеров не знаю - после разборки будет измеренно), через штуцер с жиклерным 

отверстием ф3мм (исходя из рекомендаций ув. Dr.Alex). Есть сомнения насчёт удаления воздуха из этого контура.

Освободившийся вход в расширительном бачке (РБ) глушится коротким шлангом с заглушкой для поддержания давления в системе. Обратка с РБ идет на модернизированный саксофон - будет работать как настоящий РБ, а не проточный. Это изменение для исключения паразитного прогрева ОЖ в бачке при прогреве авто - думаю, сократится немного время прогрева.

Штатный датчик температуры ОЖ остаётся на своём месте. Новый датчик температуры ОЖ подключается к электрической сети автомобиля. В новом электрическом переходнике в разрыв провода, идущего к  светло-зеленому проводу датчика температуры ОЖ, ставится выключатель и параллельно резистор 22 Ома 2Вт для поднятия порога включения вентилятора охлаждения с 93 на 95*С (спасибо за идею ув. volxim).

 Как-то так, сумбурно. Покритикуйте, пожалуйста. Для наглядности могу нарисовать схему, если непонятно. Спасибо.

[seaman2]

12 часов назад, Dr.Alex сказал:

Однако так же терзают смутные сомнения по поводу возможного закисания резьбы. 

 

Правильно сомневаетесь. Очень давно с отцом раскручивали 2 дюйма трубу и муфту из нержавейки. Стояло на отоплении. Грели и матюгались - еле открутили. Возможно, виновата электрогальваника - блуждающие токи и т.д.  Предлагаю при установке резьбу обильно смазывать техническим вазелином. Думаю, можно попробывать ещё спецсмазкой Antisize - для высокотемпературных механизмов. Смазываются прокладки выпускных коллекторов и резьбы болтов и шпилек.

[Stepan Litvin]

5 часов назад, BS. сказал:

Позавчера поставил себе нового образца без отвода. Машин с кондиционером, поэтому патрубок короткий. Вырезал кусок патрубка, вставил термостат. Половинки термостата собрал на герметик, затягивал руками без фанатизма - вроде все нормально, не течет. При установке корпуса в патрубок возникла проблема - не удалось натянуть родной пружинный хомут (угол на резиновом патрубке и бОльший диаметр патрубка термостата) - патрубки можно делать чуть меньше диаметром.

Система сейчас работает нормально, но пока не было мороза...

Спасибо за отзыв. Работаем над уменьшением диаметра патрубков, планируем сделать на 1мм больше, чем выходы из радиатора и из стандартного корпуса термостата, для чуть более плотной посадки шланга, который в процессе эксплуатации немного растягивается. Думаю, в таком случае проблем с посадкой пружинных хомутов не будет.  

[seaman2]

8 часов назад, Stepan Litvin сказал:

А с угловыми патрубками уже экспериментируем, для 16-клапанных моторов это необходимо, по результатам буду рад поделиться информацией.

Можете выложить фото пробного экземпляра?

Только сейчас посмотрел на ОЛХ фото новой конструкции. Смазывать резьбу вазелином не получится - резьба является элементом уплотнения.

[Stepan Litvin]

 

1 час назад, seaman2 сказал:

Через месяц буду менять прокладку ГБЦ. Машинка Авео 1.5 2007 года. Понимаю, что форум другой, но на нашем идея не развита.  Знаю одного активного воплотителя этой идеи - volxim - кто читал всю тему - встречали его посты здесь. Общаясь в личке с уважаемыми мною volxim и  Dr.Alex (громадное Вам спасибо, господа!), решил для себя сделать такую переделку. Всего будет 3 параллельных контура малого круга.

1.Выносной термостат от ув, Stepan Litvin с расположением патрубков под углом (сегодня общался по телефону - подтвердил возможность реализации. вообще очень контактный и отзывчивый человек). Вместо обводного штуцера ф10мм предложили вварить в термостат штуцер наружным диаметром ф16мм и сквозным отверстием  диаметром ф10мм  (думаю - нужно диаметр сделать меньше - как у заводского силуминового - если кто знает диаметр - подскажите. если протока будет мало - отверстие можно рассверлить). Через этот штуцер охлаждайка отводится на редуктор ГБО, а с редуктора - на саксофон модернизированный от Stepan Litvin. Термостат Вохлер 92*С с перепускным отверстием -куплен заранее до глубокого погружения в тему, сейчас взял бы Вернет без отверстия. В корпус термостата по предложению изготовителя будет вварен штуцер под датчик температуры ОЖ. Это первый контур.

2. Подача на печку согласно заводской схемы авто. Обратка печки идет на модернизированный саксофон. 

3. Подача ОЖ на дроссельную заслонку (ДЗ) будет производится согласно заводской схемы авто. Обратка с ДЗ идет на модернизированный саксофон (диаметр штуцеров не знаю - после разборки будет измеренно), через штуцер с жиклерным 

отверстием ф3мм (исходя из рекомендаций ув. Dr.Alex). Есть сомнения насчёт удаления воздуха из этого контура.

Освободившийся вход в расширительном бачке (РБ) глушится коротким шлангом с заглушкой для поддержания давления в системе. Обратка с РБ идет на модернизированный саксофон - будет работать как настоящий РБ, а не проточный. Это изменение для исключения паразитного прогрева ОЖ в бачке при прогреве авто - думаю, сократится немного время прогрева.

Штатный датчик температуры ОЖ остаётся на своём месте. Новый датчик температуры ОЖ подключается к электрической сети автомобиля. В новом электрическом переходнике в разрыв провода, идущего к  светло-зеленому проводу датчика температуры ОЖ, ставится выключатель и параллельно резистор 22 Ома 2Вт для поднятия порога включения вентилятора охлаждения с 93 на 95*С (спасибо за идею ув. volxim).

 Как-то так, сумбурно. Покритикуйте, пожалуйста. Для наглядности могу нарисовать схему, если непонятно. Спасибо.

seaman2, спасибо за звонок, было приятно пообщаться с технически грамотным человеком.
Обдумал нашу беседу и Ваше описание, есть определенные идеи, которыми хочу поделиться.
1. Насколько я помню зрительно, у газового редуктора диаметр входного и выходного патрубков для подогрева около 18 мм. Соответственно, внутрениий диаметр, учитывая материал - около 14мм.
Мне кажется, что если в каком-либо элементе подачи жидкости к редуктору сечение будет значительно меньше, есть риск недостаточной интенсивности подогрева и обмерзания редуктора, со всеми сопутствующими неприятностями. Поэтому, по моему субъективному мнению, есть смысл отбирать жидкость от корпуса термостата через штуцер диаметром 16 мм без дросселя (чтобы  внутренний диаметр отверстия составлял 14мм).

2. Удаление воздуха из контура подогрева дроссельной заслонки можно реализовать путем врезки в верхнюю точку этого контура тройника, ответвление которого будет подключаться на свободный вход расширительного бачка. Не вполне понятно, как в этом случае будет циркулировать жидкость - потечет по короткому пути в саксофон или через бачок. Для того, чтобы ограничить поток через бачок, можно установить в ответвление тройника дроссель. Похожее решение я видел в серийном исполнении на Омеге Б.

3. Для сокращения примеси холодной жидкости из расширительного бачка можно выполнить дроссель в отверстии саксофона, которое применено для подключения шланга от расширительного бачка. Учитывая, что постоянной циркуляции через него не будет, этого дросселя хватит для компенсации уровня жидкости в системе. Недостаток - заполнение системы жидкостью при полной замене будет требовать дополнительного времени.

4. Мне кажется, что поднимать температуру включения вентилятора не стоит. Из-за особенностей работы механической части двигателя при повышении температуры выше нормальной тепловыделение двигателя начинает расти, т.е. возникает положительная обратная связь (выше температура - сильнее греется, сильнее греется - выше температура). Есть предположение, что при повышении в целом теплового режима за счет выносного термостата темп отвода тепла при более позднем включении вентилятора может оказаться недостаточным и спровоцировать перегрев (при неблагоприятных внешних условиях). При этом экономия на более позднем включении вентилятора  кажется незначительной.

5. Пока что фото патрубков под углом показать пока не смогу, эксперименты идут над куском трубы, без сборки в готовое изделие, а внешний вид покореженной трубы врядли будет полезен для обсуждаемой задачи.

6. Есть мнение, что функцию защиты резьбы от прикипания хорошо выполняет силиконовый герметик, который мы рекомендуем использовать для предотвращения утечки антифриза по резьбе. В примере, который я описывал из своего опыта, соединение открутилось легко. Мне больше всего нравится герметик Victor Reinz, если у кого-то будут сложности с приобретением, можем помочь. Он недешевый, но отлично выполняет свои функции.

 

[Dr.Alex]

9 часов назад, Stepan Litvin сказал:

1. Насколько я помню зрительно, у газового редуктора диаметр входного и выходного патрубков для подогрева около 18 мм. Соответственно, внутрениий диаметр, учитывая материал - около 14мм.
Мне кажется, что если в каком-либо элементе подачи жидкости к редуктору сечение будет значительно меньше, есть риск недостаточной интенсивности подогрева и обмерзания редуктора, со всеми сопутствующими неприятностями. Поэтому, по моему субъективному мнению, есть смысл отбирать жидкость от корпуса термостата через штуцер диаметром 16 мм без дросселя (чтобы  внутренний диаметр отверстия составлял 14мм).

Газовые кажется 16мм. ...И немного возражений из личного опыта. Да, часто "гэбэошники" для простоты запитывают редуктор в последовательную цепь после дроселя, и таким же шлангом -10мм. Было пару лет так и у меня пока не углубился в тему. Было несколько ситуаций, когда в сильный мороз на ветру и большой скорости немного тупила машина. Пришёл к выводу, что редуктору холодно, дросель уже отобрал тепло, а тут ещё и редуктор... Во всяком случае когда я переделал систему, то всё прекратилось. Редуктор подключил в параллельный круг и подачу оставил на 10мм. Так катаюсь уже много лет и без проблемм. Конечно для чистоты эксперимента нужно сравнивать равнозначные..., но субъективно недогрева редуктора не замечал.

Насчёт дроселя в саксофон. Это что бы исключить бачёк из циркуляции. Кстати, из простых вариантов - врезали через разноплечий тройник в резиновый патрубок. Тоже были старые темы, теоретически всё складывается. Были и субъективные восторги... Но сравнительных тестов особо никто не проводил и отдалённых отзывов  особо не встречал. Люди переходят на другие машины и пропадают с форумов.

[seaman2]

Будь ласка Увійдіть або Зареєструйтесь щоб побачити посилання.

 

 Спасибо за ответ. С Вашего разрешения, полученного в личке, приведу один из ответов мне. В нем подробно описывается переделка СО Вашего авто.  Отличие моей задумки от Вашей реализации - подключение обратки с ДЗ. Кстати - Вы используете шланг ф10 мм, но он одевается на патрубок самодельного выносного термостата . Т.е. проходное сечение обратки с термостата на редуктор максимум 8 мм (если толщина стенки патрубка 1мм, если 1.5 мм - то диаметр сужается до 7мм).  Врядле Вы будете разбирать систему для измерения внутреннего диаметра патрубка обратки выносного термостата. 

 Итак, выдержка из переписки:

1. 

Круги печки и подогрев дроселя оставил как предусмотрено заводом за исключением жиклёра обратки дроселя в РБ - уменьшил его примерно до 3 мм. Вообще, если точнее я в имеющийся "жиклёр" вставил алюминиевую трубочку (от ТВ антены) и в самом бачке её подогнул вниз. Это, чтобы "писяло" прямо в охлаждайку. Край с наружной стороны немного развальцевал что бы она не провалилась в РБ.

Круг с термостата на редуктор ГБО 10 мм (кислородный шланг), у редуктора 15-20см. переход на диаметр редуктора (кажется 16). С редуктора на тройник, тройник у "саксофона" либо на обратку печки, либо на шланг РБ, не принципиально. Тройник 20-16-20.

Умные расчёты не проводил, доходил опытным путём и помощи зала. На ru-форумах давно эти темы перетирались. Таким образом чуть задавил подогрев дроселя трубочкой и ограничил подачу на редуктор 40-50 сантиметровым отрезком кислородного шланга. Печка не тронута.

2.

Тройник у меня врезан так. Обратку печки (можно и другой, от РБ) снял с саксофона, одел тройник, дальше кусочком шланга (3-5 см, лиш бы хомуты стали и удобно монтировать) одес к саксофону. А на боковой отвод (16мм) одел шланг обратки редуктора. Этот участок редуктор-тройник на 16, без переходов диаметров. 
Получается подачу на редуктор я задавил до 10мм, обратка осталась 16.

 

Переписку привёл здесь для ознакомления с УСПЕШНО РАБОТАЮЩЕЙ переделанной много лет назад СО, которую собираюсь модернизировать. Пока не знаю диаметры штуцеров и места подключения редуктора - ГБО не я устанавливал. Поэтому корректировка размеров будет внесена при снятии ГБЦ и последующем заказе производителю ув.  Stepan Litvin. Мнения участников 

сильно приветствуются - разом батька легше бити - поборем вместе конструктивный просчёт GM.

 

 

11 часов назад, Stepan Litvin сказал:

Насколько я помню зрительно, у газового редуктора диаметр входного и выходного патрубков для подогрева около 18 мм.

 

1 час назад, Dr.Alex сказал:

Газовые кажется 16мм.

Может, разные редукторы? У меня Tomasetto Alaska 09.

[Dr.Alex]

Насколько я знаю диаметры разных трубчатых изделий (металл, резина, пластик) исчисляется по разному, например металл по-наруже, пластик внутри. Я тому, что бы не заморачивались вычислением толщины стенки, тела и т.д.

Интересующие нас диаметры следующие (правда могу ошибиться, по памяти):

печка -20

дросель -10

омывайка редуктора - 16

 

Бонусом: входной газа - 6мм, выходной газа - 19мм