Проблемы с ГБО? Отвечу на Ваши вопросы.

[L-Gas]

Ну это я предложил как один из вариантов, просто если до этого все было нормально, и программно ничего не менялось, то скорее всего проблема механическая.

Сейчас на наших заправках, заливают что угодно, бывали случаи что редуктор через 6 тыс ремонтировался, так как раз'едало мембраны))))

Змінено 12 серпня, 2016 користувачем vzx

[ВасилийЕ]

А способ отсоединить шланг от рампы и брызнуть туда карбклинера - проходит?

 

Еще вопрос: когда говорят, что время бензофорсунок не должно меняться при переходах бензин-газ, имеется ввиду вообще ни на десятую? Или есть некий допуск? Т.е. если время бензофорсунок увеличивается при переходе на газ на 0,1-0,15 мс - это тоже ненормально?

[L-Gas]

время бензофорсунок может немного меняться.

брызнуть туда карбклинера - ничего не даст, там в средине самого штуцера (на который крепится катушка) есть шток и он может залипать. Чтобы его почистить нужно снять штопорное кольцо которое крепит катушку, и открутить этот штуцер (вроде ключ на 14), вытянуть шток, промыть его вдшкой или чем то подобным. и в средине самого штуцера. Главное не крутить винты под шестигранник, а то придется калибровать микрометром.

[ВасилийЕ]

Вообщем, промылил все. Вроде нигде не травит. 

Но проблема та же - если машина постоит (напр. сегодня два часа), то переход на газ дерганный. Повторное глушение и завод - нормально. Именно после простоя плохой переход на газ. 

[L-Gas]

Ну тогда нужно подключатся к эбу и смотреть что происходит при переключении.

[ВасилийЕ]

Итак, машина постояла и я подключился к газомозгам. 

 

Завел на бензине. В момент переключения на газ вот что происходит: сначал запаздывание включения первой форсунки (лампа на кнопке вообще гаснет), потом включается первая форсунка и так на одной работает секунд 5-6 (может даже немного больше), а потом только начинают поочередно включаться остальные газовые форсунки. Когда машина поработала, несколько раз ее заводил, дальнейший переход был нормальным - сразу включается первая, а за ней поочередно остальные форсунки. 

Точно так же я замечал это даже просто по кнопке - индикатор переключения сигнализировал про очень долгий процесс перехода на газ. 

Сам момент переключения (т.е. при наборе необходимой температуры или если температура уже нормальная) происходит без запаздывания. Т.е. если двигатель нагрелся до 35 градусов - сразу щелкает клапан. Если двигатель теплый, то клапан срабатывает вслед за пуском двигателя.

 

При этом при первом включении зажигания (до пуска двигателя) давление редуктора показало 0,47

Змінено 12 серпня, 2016 користувачем ВасилийЕ

[L-Gas]

У вас случайно не стоит там где то галочка горячий старт? Если стоит то это значит сто когда автомобиль прогрет, то он заводится сразу на газе, если так, то тогда попробывать поиграться с настройкой переключения и все решится.

[ВасилийЕ]

Итак, я похоже разобрался и наконец-то нагуглил описание подобной проблемы. Остальное додумал сам. Ниже мысли по поводу проблемы и решения (вычитанное + додуманное).

1. Когда мы глушим машину, а потом только включаем зажигание, то показывает давление ниже рабочего. У меня это примерно 0.7 Бар. Такое было проверено на трех машинах. К слову, о том, что давление не должно показывать рабочее, мой установщик не знал. Поэтому и решили проверить на других машинах. Так вот, если машина не заведена, клапан на редукторе не открыт, газ от редуктора до МАП сенсора не поступает, то МАП сенсор показывая давление в эти условно 0.7бар, показывает давление на отрезке от рампы, форсунок и до себя. По идее, когда машина глушится, давление на отрезке между редуктором и МАП стравливается через клапан сброса во впускной коллектор (таким образом, мембрана не остается под постоянным давлением при простое).

2. Если машина работает, то уже МАП показывает давление редуктора (если клапан открыт). И при переходах газ-бензин давление остается рабочим.

3. Т.к. у меня при простое давление падает (смотрю по включению зажигания до пуска двигателя), значит оно падает на отрезке МАП-рампа форсунок.

4. Из-за п.3 при переключении на газ после простоя получается, что при открытии клапана есть задержка поступления газа в форсунки (ведь надо заново заполнить магистраль до самой рампы). Отсюда бедная смесь и дерганый переход на газ. Если простой короткий, то переход на газ нормальный (не успевает стравить).

5. Травить может через: 1) форсунки, 2) МАП во впускной коллектор через штуцер отбора вакуума, 3) редуктор тоже во впускной коллектор через шланг отбора вакуума.

Вообщем, поеду читать лекцию установщику. Для него есть готовый рецепт (ибо честно признался, что не знает причины моей проблемы), а там пусть устраняют.

Змінено 13 серпня, 2016 користувачем SeregaVin

[Vasylenko1]

Доброго Времени суток! Подскажите если кто в курсе, как стаг 4 эко перепрошить в плюс?

[BS.]

Итак, я похоже разобрался и наконец-то нагуглил описание подобной проблемы. Остальное додумал сам. Ниже мысли по поводу проблемы и решения (вычитанное + додуманное).

1. Когда мы глушим машину, а потом только включаем зажигание, то показывает давление ниже рабочего. У меня это примерно 0.7 Бар. Такое было проверено на трех машинах. К слову, о том, что давление не должно показывать рабочее, мой установщик не знал. Поэтому и решили проверить на других машинах. Так вот, если машина не заведена, клапан на редукторе не открыт, газ от редуктора до МАП сенсора не поступает, то МАП сенсор показывая давление в эти условно 0.7бар, показывает давление на отрезке от рампы, форсунок и до себя. По идее, когда машина глушится, давление на отрезке между редуктором и МАП стравливается через клапан сброса во впускной коллектор (таким образом, мембрана не остается под постоянным давлением при простое).

В большинстве систем в программе отображается относительное давление газа (относительно впускного коллектора) которое состоит из давления редуктора (относительно атмосферы) + разрежение во впускном коллекторе. Это давление редуктор пытается поддерживать постоянным, поскольку от него зависит точность дозировки газа. При рабочем давлении 1 атмосфера, на холостом ходу разрежение не должно превышать 0,35, т.е. давление редуктора должно быть 0,65. Соответственно на заглушенной машине разрежение равно нулю,т. е давление должно показывать 0,65, что ты и наблюдаешь. После редуктора нет никаких клапанов сброса давления после глушения машины и при полностью исправной системе давление никуда не должно уходить несколько суток. Газ непосредственно на мембрану не давит, поэтому там нечему оставаться по давлением. В редукторе есть аварийный клапан через который газ сбрасывается или во впускной коллектор (Томасетто Аляска) или наружу при значительном повышении давления, которое может возникать в некоторых режимах работы двигателя (например резкий разгон и сразу торможение двигателем, когда форсунки закрыты и газ стравить некуда) или при неисправности редуктора. Этот уровень давления обычно не ниже 2.5 атмосфер, т.е. на заглушенном двигателе этот клапан никуда травить не должен.

3. Т.к. у меня при простое давление падает (смотрю по включению зажигания до пуска двигателя), значит оно падает на отрезке МАП-рампа форсунок.

 

Неправильно. Давление падает на участке газовый клапан жидкой фазы (перед редуктором) - впускной коллектор. Более вероятный отрезок - после дозирующего клапана в редукторе до впускного коллектора. Участок от дозирующего клапана  до рампы форсунок не содержит никаких клапанов и является одним пространством.

4. Из-за п.3 при переключении на газ после простоя получается, что при открытии клапана есть задержка поступления газа в форсунки (ведь надо заново заполнить магистраль до самой рампы). Отсюда бедная смесь и дерганый переход на газ. Если простой короткий, то переход на газ нормальный (не успевает стравить).

 

Для того чтобы избежать дерганий при переходе при пониженном давлении в программе должна стоять задержка перехода на газ. Т. е. сначала открывается газовый клапан, а потом уже через 2-3 секунды начинается непосредственно переход. Поэтому падение давления при  простое не должно представлять проблемы. Даже на исправной машине, если она простоит месяц, давление упадет, но переход на газ будет нормальным.

Проблему представляет утечка, когда давление падает на глазах - за несколько минут после глушения машины, но даже в этом случае переход на газ должен быть нормальным, а проблема в пожарной безопасности - существенная утечка газа.

 

5. Травить может через: 1) форсунки, 2) МАП во впускной коллектор через штуцер отбора вакуума, 3) редуктор тоже во впускной коллектор через шланг отбора вакуума.

 

Это перечисление внутренних утечек во впускной коллектор (и то через МАП утечки не будет), кроме того травить газ может наружу на любом участке после газового клапана (перед редукторе) и через сам редуктор (по швам).

[mehanikw]

Всем привет! Искал информацию по этому редуктору, но без успеха. Может кто подскажет поколение и регулировки

[ВасилийЕ]

 

 При рабочем давлении 1 атмосфера, на холостом ходу разрежение не должно превышать 0,35, т.е. давление редуктора должно быть 0,65. Соответственно на заглушенной машине разрежение равно нулю,т. е давление должно показывать 0,65, что ты и наблюдаешь. 

 

Спасибо. Объяснили более просто и доступно, чем читал до этого.

[ВасилийЕ]

Неправильно. Давление падает на участке газовый клапан жидкой фазы (перед редуктором) - впускной коллектор. Более вероятный отрезок - после дозирующего клапана в редукторе до впускного коллектора. Участок от дозирующего клапана  до рампы форсунок не содержит никаких клапанов и является одним пространством.

 

Хорошо. Почему вы думаете, что давление не может падать через шланг впускного коллектора через МАП (он ведь подключен к вакууму и может травить через себя)? Почему давление не может уходить через негерметичные форсунки?

 

 

 

Это перечисление внутренних утечек во впускной коллектор (и то через МАП утечки не будет), кроме того травить газ может наружу на любом участке после газового клапана (перед редукторе) и через сам редуктор (по швам).

 

Как найти эти утечки, если обмываливание не показало? Обмыливал шланги на работающем двигателе, когда давление в магистралях максимально и постоянное. Я так понимаю, стоит заглушить машину, снять шланг отбора вакуума и намылить его?

 

Самый главный вопрос: такого точно не должно быть? Т.е. на утро давление в системе должно остаться? Ну пусть это будет не 0,65 БАР из-за остывания газа, пусть напр 0,5. Но оно не должно ведь падать? Мне надо знать, чтобы заставить установщика устранить причину, ибо он не открещивается, обещает сделать, но сам не знает причину и должно ли так быть. Т.е. пусть разбирают или меняют редуктор?

 

И моя проблема: почему после короткого простоя переходит на газ нормально, а после долгого плохо? Значит все же проблема в задержке наполнения системы? Ибо после долгого простоя при переходе смесь очень бедная и машину колбасит (значит при открытии форсунок там мало газа, по идее, из-за утечки). 

Змінено 13 серпня, 2016 користувачем ВасилийЕ

[ВасилийЕ]

Будь ласка Увійдіть або Зареєструйтесь щоб побачити посилання.

 

Это окно настроек. Это просто настройки с "нуля", так что не обращайте внимание на них. 

Там в разделе перехода на газ есть "Опоздание переключения". Объясняется, что это "время от появления оборотов до перехода на газ". Т.е. эта опция работает совместно с пунктом "обороты переключения". Т.е. она вроде как работает при переходе на газ не по температуре редуктора, а по оборотам. Но как и у других систем, если обороты выставить ниже холостых, то переход на газ будет происходить при наборе установленной температуры редуктором. Значит и эта задержка будет работать? Вообщем, стоит попробовать там добавить секунд? Напр. до 4-5?

 

 

Вот в расширенных настроках еще есть установка опоздания по оборотам (т.е. на сколько пройдет оротов двигателя после переключения следующей форсунки). Тоже стоит увеличить?

 

Самое интересно, что после долгого простоя есть такое дело - клапан срабатывает, а форсунки газа сразу не открываются. Значит по идее, идет наполнение газа - задержка. Но если дать двигателю поработать, хорошо заполнить систему газом. Потом машину заглушить и снова завести, то переход на газ будет без задержек. Т.е. даже если задержка выставлена, то она не срабатывает тупо всегда? Мозги видят, когда ее задействовать, а когда нет?

Змінено 13 серпня, 2016 користувачем ВасилийЕ

[Phaeton]

Добрый день.

Помогите найти проблему.

Сегодня возвращался с моря. Машина раза два три подергивалась на ходу, как будто попадало подача топлива. Километров через 300 начались хлопки (за 15 тыс на газу хлопков не было).  Причем сначала дергается, потом хлопок.

Подумал может газа много поступает, не успевает сгореть. Немного подкрутил винт жадности и мембрану на редукторе. Потом мне не понравился холостой ход, подкрутил еще холостой ход. За последующие 450 км, еще один раз хлопнула. 

Что может быть? Если были рывки, может где то нет контакта? Что проверить в первую очередь?

Клема на редукторе (наверное масса прикручена к крышке фильтра) держится хорошо.

Раньше ничего подобного замечено не было.

 

Сенс 1.4, ГБО 2, Томасето.

Воздушный фильтр менял почти 10 тыс назад (хотел домой вернутся и сделать ТО), фильтр в редукторе и резинка на антихлопок почти 7 тыс назад. Тогда же поставил новые свечи Denso TT, и патрубок воздушнго фильтра (правда плохо одевается, мешает антихлопок и за 7 тыс на нем появились микротрещины, может есть подсос?)

 

Заранее спасибо.

Змінено 13 серпня, 2016 користувачем Phaeton

[BS.]

Хорошо. Почему вы думаете, что давление не может падать через шланг впускного коллектора через МАП (он ведь подключен к вакууму и может травить через себя)? Почему давление не может уходить через негерметичные форсунки?

 

Сам МАП (датчик разрежения в нем) непосредственно с газом не контактирует. Там комбинированный датчик - давления газа в системе, разрежения во впускном коллекторе и температуры газа. Через негерметичные форсунки газ уходить может как во впускной коллектор, так и наружу.

 

Как найти эти утечки, если обмываливание не показало? Обмыливал шланги на работающем двигателе, когда давление в магистралях максимально и постоянное. Я так понимаю, стоит заглушить машину, снять шланг отбора вакуума и намылить его?

Поотключать шланги от впускного коллектора (и от редуктора и от форсунок), опустить их в стакан с водой и понаблюдать.

 

Самый главный вопрос: такого точно не должно быть? Т.е. на утро давление в системе должно остаться? Ну пусть это будет не 0,65 БАР из-за остывания газа, пусть напр 0,5. Но оно не должно ведь падать? Мне надо знать, чтобы заставить установщика устранить причину, ибо он не открещивается, обещает сделать, но сам не знает причину и должно ли так быть. Т.е. пусть разбирают или меняют редуктор?

Давление должно падать - это нормально - герметичность системы неидеальная - газ может уходить даже через сам материал газового шланга. Главное насколько медленно оно падает. И наутро в системе давление должно оставаться.

 

И моя проблема: почему после короткого простоя переходит на газ нормально, а после долгого плохо? Значит все же проблема в задержке наполнения системы? Ибо после долгого простоя при переходе смесь очень бедная и машину колбасит (значит при открытии форсунок там мало газа, по идее, из-за утечки). 

Даже пустая система давление наберет за пару секунд. Можешь, конечно, поиграться с задержками, но проблему это вряд ли решит. Мне кажется, что проблема с форсунками - их клинит, пока они не разработаются. Либо что-то с самими форсунками, либо умудрился заправиться очень паскудным газом и форсунки залипают, пока не нагреются (и пока их не почистишь это не пройдет). Для Валтеков такая ситуация распространенная, но обычно она проявляется в холодное время.

[ВасилийЕ]

Снова подключал комп, ситуация такая: после простоя при переходе на газ включается первая форсунка, дальше пауза, работает на одной, потом включаются остальные. Или включаются первые две, работает некоторое время на двух, лишь потом остальные. На заведенной машине переход туда-сюда без замечаний. 

Возможно, это и залипание форсунок. Кстати, хоть пробег и до 1000, но таки глянул фильтр жидкой фазы. Было чуток черной пыли, но криминала не заметил. 

 

Самое интересно, почему я грешил, что глюки появились после прошивки (не писал еще. Прошивал машину. Изначально под бензин, т.к. родная прошивка была не просто плохая, а глючная). Так вот сегодня при параллельной работе ОБД сканера заметил, что у меня лямбда не работает. Точнее, она отключена ((( У машины гулял ХХ. В прошивке отключали зонд. Потом я думал, что включили. Настроили ХХ, который стал идеальным. Но я думал, что лямбду включили... Оказывается нет. Не думаю, что она умерла, т.к. все это совпало с прошивкой, в т.ч. преславутый кривой переход на газ. До этого лямбда работала. Не могла она тупо резко сдохнуть (да и рано еще, пробег маленький). 

 

 

По поводу травления. Снял шланг с МАПа, на отрезке от МАП до редуктора. Проверил банально, как проверяют золотники в колесах. Надувает, медленно, но таки надувает. Т.е. травит через штуцер отбора вакуума на редукторе (т.е. при надетом шланге - в коллектор). Травит ли где еще, пока не знаю. На утро давление в системе было - 0.

 

Шо робыть? Заставлять редуктор ковырять?

Змінено 13 серпня, 2016 користувачем ВасилийЕ

[Dueller63]

Будь ласка Увійдіть або Зареєструйтесь щоб побачити посилання.

,Для начала поищи проблемы в системе зажигания (свечи,провода,модуль...),по признакам это там собака порылась. 

[BS.]

 

Шо робыть? Заставлять редуктор ковырять?

Для начала включить лямбду и, если травит с вакуума редуктора, ковырять редуктор.

Возможно совпали две проблемы - низкое давление (травит редуктор) и плохой переход (лямбда с форсунками)

[ВасилийЕ]

Отож. Конечно надо включить назад лямбду. 

 

Я одного не пойму. Когда давление утром показывает ноль, то после завода машины оно показывает коло 0,5 Бар. Клапан еще не открыт. Или это не именно давление редуктора, а его "составляющая" в виде разрежения во впускном коллекторе? Ведь, как в написали, рабочее давление - это давление редуктора + разрежение = 1 Бар 

[ВасилийЕ]

Еще вопрос: может так быть, что травит через вакуум только тот газ, что после электроклапана? Т.е. сам клапан газ перекрывает, а выходит газ только из системы после него? Или если травит через вакуумный шланг - это значит травит и электроклапан и газ выходит из баллона? Т.е. надо ли тогда на ночь перекрывать вентиль на баллоне (до устранения утечки). 

 

По идее, если бы травил и клапан, то давление на утро было бы больше нуля, был бы хоть какой-то подпор. 

 

Доберусь до форсунок, проверю утечку еще там. 

Змінено 13 серпня, 2016 користувачем ВасилийЕ

[BS.]

Размышляешь правильно.

[ВасилийЕ]

Когда я впервые указал установщику на вылезающую ошибку низкого давления перед открытием электроклапана, он даже не удивился. Мол вылезает чуть ли не у каждого и машине работать не мешает. По поводу низкого давления и перехода, как и вы, отметил, что на переход не влияет. Тоже сказал, что есть задержка, которая заполняет систему. Раз падение давления в системе на переход не влияет, а указанная ошибка частая, наверное аляски через одну травят через вакуумный штуцер. Но никто этого не замечает. Т.к. машина продолжает работать нормально, а к мозгам подключается далеко не каждый.

[ВасилийЕ]

Читая про залипание форсунок (у меня тоже есть похожий симптом), вычитал пост с мнением о том, что постоянное давление в раме после глушения как раз способствует залипанию форсунок (я так понимаю тем, что они поджаты давлением в одном положении). Народ даже наоборот думает о том, что бы это давление стравливалось. Другой человек пишет, что у него давление держится часа 3-4. Пишут, что небольшое "недержание" форсунок тоже нередко.
Похоже, что само по себе медленное стравливание давления в системе за редуктором не есть серьезной проблемой. Решается настройкой задержки между открытием клапана и включением форсунок. Даже мозги сигнализируют об этом "желтой" (некритичной) ошибкой.

 

Попросил товарища утром проверить давление газа, тоже ноль (0,04 бара). Воообщем, это аляска + вальтек (ну или сама по себе аляска). При этом переход на газ у него нормальный. Сегодня утром перешло нормально, а днем после стоянки не очень. При этом по индикатору было видно, что сам переход очень затянут. Так что скорее всего залипание. Разбираться и смотреть буду с газовиками.

Змінено 15 серпня, 2016 користувачем james

[mEx87]

Уважаемые знатоки,подскажите может кто-то сталкивался. Имею ГБО-2 Lovato на когда машина постоит больше 4-5 часов заведется и заглохнет , 2-й раз заводится и работает без проблем. Машина заводится на бензине потом щелчек и клапан открывает подачу газа и в этот момент машина глохнет как будто не хватает топлива. На поргретом двс все четко.