Глохнет на холостых

[7erjik]

Уважаемые форумчане - доброго времени суток .Такая проблема - при прогретом движке на холостом ходу глохнет мотор.Машинка как холодная холостые держат,правда обороты плавают(плавают они с самого начало пробег чуть больше 6 тыс. машина сенс).На длительной поездке "очкуюсь" стать на перекрестке или переезде и заглохнуть.Правда заводится почти сразу и все лампочки тухнут как надо .Еду к примеру до перекрестка , переключаюсь с передачи на нейтралку и качусь накатом и все, все индикаторы позагорались, приходится снова заводится и все, думаю хотя - бы завелась чтобы не слышать "фафаканье " сзаду.Как "лечить" ? Спасибо.

[senso]

Я дико извиняюсь, что не с ответом, а с тем же вопросом. Та же проблема как описано выше, но: у меня это происходит на газу (4е поколение, ставил с нуля, на сенс с ГУРом). ДХХ смотрел-чистый, с металл. наконечником., свечи родные, вроди все норм. По поводу как лечить, можт кто бросит ссылку на старые топики.

От себя добавлю: скоро отпуск, возьмусь за лечение и у СТО по поводу плавают обороты на бензе, и по заглоху на газу у газовщиков. И обязательно отпишусь, если топик будет жив.

Из услышанных рецептов - скорее всего надо чиповать.

Змінено 25 січня, 2013 користувачем garry_crannon
поправил разметку согласно п. 2.21.5 правил

[Dueller63]

Почему-то раздающие рецепты-предлагают самое дорогое из блюд,которое к тому-же сене возможно и не поможет.

Самая простая из неисправностей,к тому-же часто встречающаяся на СЕНСах,это неправильно отрегулированная дроссельная заслонка,сильно прикрытая.В двух словах о физике процесса.В двигатель воздух поступает по двум каналам-дроссельная заслонка и РХХ.Так вот основная доза воздуха должна идти через дроссельную заслонку,а РХХ должна немножко помогать и добавлять недостающую порцию воздуха.То-есть на прогретом двигателе РХХ должен добавить 25-30 шагов,в холодном двигателе и с нагрузкой генератора,кондиционера больше.А если заслонка почти не пропускает воздух то вся работа по обеспечению двигателя воздухом падает на плечи РХХ,который к тому-же еще довольно инерционный прибор,и моментально прыгнуть с 30 шагов до 140 не может.Вот в этот момент двигатель и глохнет.Все это из наблюдений работы РХХ по БК МУЛЬТИТРОНИКС.Короче нужно чуть приоткрыть воздушную заслонку.

Но так как машина новая-есть гарантия то пусть этим занимаются гарантийщики.

РС.И по поводу плавающих оборотов,то в заводской прошивке нужно расширить диапазон ХХ,чтобы МОЗГ не терзал постоянно РХХ.Не чиповщик поэтому если не прав то поправьте.

На своем Сене проделал эти процедуры в самом начале пути,сейчас 282тык,все нормально.

Змінено 10 липня, 2012 користувачем Dueller63

[konek-vasilek]

Я так понимаю с этой проблемой сталкиваются многие владельцы. Много чего перечитала, попробую решить эту проблему. Могу поделиться ссылкой, если кому поможет:

Будь ласка Увійдіть або Зареєструйтесь щоб побачити посилання.

Еще для себя сохранила текст не помню с какого форума:

ЭТО для тех кто может сделать своими руками.Доводка холостого хода на двигателе МеМЗ 3071 и 307 состоит из целого комплекса мер, которые впрочем, легко осуществимы своими силами, если Вы держали в руках ключи и отвёртки.

Начинаем с проверки закрытия дроссельной заслонки (свечи зажигания высоковольтные провода и модуль зажигания заведомо исправные!), для этого отсоединяем трос «газа», выкручиваем упорный винт дроссельной заслонки и проверяем – в идеале без упорного винта полностью закрытую заслонку должно слегка прикусывать в дроссельном патрубке, если нет – снимаем дроссельный патрубок и смотрим через дроссельное отверстие на лампочку. Зачастую наблюдается точечный контакт заслонки по стенкам патрубка, а также заусенцы по окружности заслонки. Наша задача – добиться как можно более полного прилегания заслонки к корпусу - чем меньше видимый просвет по окружности заслонки в положении «закрыто», тем лучше. Для этого мелкой наждачной бумагой снимаем выступающие части и заусенцы на окружности заслонки, но действуем очень аккуратно, заслонка из цветного металла и её можно сточить излишне – придется менять дроссельный патрубок. По завершении данной операции устанавливаем дроссельный патрубок на ресивер впуска. Если заслонку слегка прикусывает в закрытом положении, то упорным винтом необходимо немного приоткрыть заслонку – ровно настолько, чтобы прикусывание было еле заметным и не ощущалось на педали газа. В случае если после подгонки заслонки закрытие достаточное, но её не прикусывает, вкручиваем упорный винт до лёгкого касания им сектора привода дроссельной заслонки. Далее – на приводном секторе (где зацеплен трос газа) дроссельного патрубка необходимо:

- для машин до 2008 г.в. смазать по поверхности возвратную пружину смазкой типа «Литол-24», но именно смазать, а не намазать от души;

- для машин с 2008 г.в. – возвратных пружин тут две (наружная и внутренняя) поэтому раздвинув витки наружной пружины ближе к корпусу дроссельного патрубка брызгаем смазкой типа WD-40 на внутреннюю, а затем немного смазываем наружную.

Перед установкой троса дросселя осматриваем его пластиковую направляющую на предмет заусенок, облоя и т.п. – лишнее убрать. После установки троса необходимо проверить и при необходимости отрегулировать его прогиб – примерно 10 мм на участке между направляющей и роликом, затем снимаем резиновый наконечник с резьбовой части троса и закладываем в него «Литол», ставим на место.

Теперь необходимо проверить уровень сигнала с ДПДЗ – лучше с помощью диагностического оборудования, но подойдёт и мультиметр:

- с диагностическим аппаратом проще – нажимаем и отпускаем педаль «газа» - открытие заслонки должно быть 0% - 0,3%, причём нажимать педаль дросселя необходимо до небольшого открытия дроссельной заслонки, а отпускать очень медленно. И когда педаль газа отпущена полностью смотрим сигнал – если более 0,3% делаем следующее – снимаем ДПДЗ и надфилем растачиваем крепёжные отверстия примерно на 1мм таким образом, чтобы ДПДЗ было можно повернуть по часовой стрелке (навстречу дроссельной заслонке). Ставим ДПДЗ на место и повторяем процедуру проверки. После установки ДПДЗ на «ноль» проверяем полноту открытия заслонки - сигнал должен быть 96% - 100%;

- с мультиметром процедура таже, но контролируем сопротивление на выводах ДПДЗ – необходимо сначала снять ДПДЗ и измерить его сопротивление в свободном состоянии (на каких выводах измерять и значения сопротивления приведены в книге про Сенс). Затем ставим ДПДЗ на место и подгоняем положение его на дроссельном патрубке по величине сопротивления в снятом состоянии. Здесь необходимо помнить, что блок управления «МИКАС» очень чувствителен к небольшим отклонениям значений сигнала с ДПДЗ, так для ВАЗов не критично открытие даже до1,5%, а у Сенса предел 0,3%! Разумеется если параметры ДПДЗ (выходное напряжение или сопротивление) не укладываются в табличные датчик подлежит замене.

Теперь про РХХ. Априори РХХ от GM работает значительно мягче и точнее, чем российский, но в любом случае после снятия РХХ осматриваем его коническую часть. На конусе должен быть виден цельный!! кольцевой след от постели, если след не замкнут – РХХ подлежит замене. Незамкнутый след на конусе указывает на то, что шток РХХ не перпендикулярен привалочной плоскости РХХ или несоосен с корпусом РХХ, следствием этого является рассогласованность параметров системы управления двигателем – плавающий холостой ход (количество проходящего воздуха не соответствует заложенному значению при этом положении штока и начинается постоянная подгонка параметров ЭСУД). Небольшие отклонения от перпендикулярности призвана компенсировать маленькая пружинка на штоке, она же дополнительно убирает вибрацию штока и тем, самым продлевает жизнь РХХ, обрезание её или полное удаление может на некоторых машинах привести к улучшению холостого хода – просто так совпадают отклонения в РХХ – но не может являться полноценным средством лечения холостого хода. Покупать РХХ лучше там, где его могут проверить на легкость перемещения штока – закусывания, неравномерность хода штока не допускаются. Касательно процедуры замены РХХ – после установки нового РХХ включаем зажигание, ждём примерно 10 секунд, выключаем зажигание, ждём до характерного щелчка в салоне (примерно 10 секунд), включаем зажигание и заводим двигатель – всё должно заработать и без всяких сканеров. Такая процедура необходима для тарирования РХХ, т.е. шток РХХ за все эти операции пробегает от одного крайнего положения до другого, и контроллер запоминает, сколько шагов проходит шток РХХ. Причём тарирование проводится после каждого выключения зажигания. При включении зажигания шток занимает строго определённое положение, в зависимости от других параметров двигателя, которое должно обеспечивать запуск двигателя.

Не повредит визит к хорошему диагносту по МИКАСу, т.к. в заводских установках заложен очень низкий процент СО, что тоже приводит к плаванию холостого хода. В дополнение замечу, что по рекомендации ЗАЗа после пробега 1000км целесообразно снять клемму с аккумулятора для сброса ОЗУ контроллера, затем поставить на место и после запуска двигателя дать поработать на холостом ходу не менее 5 минут для обучения контроллера (контроллеры МИКАС имеют функцию самообучения). Вообще такую процедуру лучше проводить после замены любого датчика системы впрыска, кроме датчика скорости, а также после корректировки параметров на диагностическом оборудовании. К сожалению, полностью убрать подгазовывания без перепрошивки контроллера невозможно. Это является особенностью алгоритма программы – вывод двигателя на холостой ход, особенно после режимов разгона, осуществляется методом бесконечного приближения, а не жёсткой зависимости как на большинстве контроллеров, но после всех изложенных процедур холостой ход становиться стабильным, а газования практически незаметными.

[senso]

Вобщем история такая на сей день:

Поехал на профигаз убирать заглохи на газу( как всегда на пути на сто двигло ведет себя норм), проблем не нашли, форсунки в норме, обновили газомозгам прошивку. Покатались по квартальчикам рядом, машина ведеть себя норм. Затем помучал двигло, заглушил, постоял, завел - хх в норме, пару раз повторил, хх выделываються, поехали дальше - пару раз заглох при торможении и переходе на нейтраль. Специалист говорит вердикт - скорее всего проблема в прошивке, так как он ошибок ГБО не видит, как вариант, помухлюй со свечами, но маловероятно.

Обратился в универсал-авто с проблемой хх. Запрос такой - нестабильные хх с момента покупки машины, прошла 7 тыщщ, как официально без потери гарантии поставить нормальную прпошивку? Ответ был гениально прост- нигде в укравто двигло не перепрошивают. ( при проверке рхх и дпдз все было чистенько).

Позвонил на горячую линию укравто, сегодня в часика 2 дня, оставил рекламацию, оператор говорит, мол инфо в течении 3 -х дней будет рассмотрено, вам перезвонят(вроде как с ГО на Красноармейской), и вот, только что перезвонили, в момент написания поста.

Краткое содержание : кто вам сказал что мы не перепрошиваем проблемные сенсы?

И вот сейчас сижу жду уже 2 й звонок.

[senso]

Итак, дождался звонка с Красноармейской сегодня, во вторник. Оказалось что сенсы с такими проблемами они официально перепрошивают сравнительно недавно.Процедура такая: у себя они регистрируют проблемные сенсики, и как набираеться кворум( по словам оператора машин 10) приезжает спец на автоцентр -на-столичном и назначает всем "встречу", вобщем отаке дыво Мне повезло, сказали приезжать на автоцентр на столичном прямо сегодня, и я быстренько поехал.

Итого: перепрошили, к сож. не могу пока сказать что на что перепрошили, не могу тел присоединить к компу, но хх сстали в норму, и на бензе и на газу.

Одна херня: гдето писали на форуме-не торможу двиглом почти(.

Скорее всего опять поеду, благо со мной держать связь, ибо по словам представителя УАвто я "первый кролик" кому поставили прошивку на евро2(а она типа на евро 3 и 4)

Мол если что -перепрошьют обратно, ну или как то помогут.

пс. бесплатно пока что.

[lehura]

Было такое.. Долго по гарантии и чистили, и регулировали и т.д (но не прошивали). Один хрен. Потом завод дал письмо автосалону - мне пропаяли "скрутку" жгута проводов возле переднего пассажира под дверью (над порогом под пластиком) и все - вот 6 лет нет проблем... Вообще наверно тема баян. На auto.net была отдельная тема как и что пропаять.

Но у вас машанка новая, наверно евро 3 или 4, а у меня старше. У вас могут быть другие нюанся, но стоит и проверить этот.

П.С. Можно завести машину и рукой шевелить этот жгут проводов и смотреть

Змінено 25 липня, 2012 користувачем lehura

[senso]

Оказалось евро2 машинка.

А можно немного подробнее про "скрутку" проводов, пожалуйста.

пс. а еще после єтого прошива вентилятор стал включаться минуті на 4-5, а раньше біло около одной(заглушен двиг но вкл. зажигание).

Говорит представитель уавто - мол специально так прошили программу, чтоб не біло теплового удара - скажите - это норм или уже что то с двиглом? хотя стрелка температуры в том же положении что и всегда.

[lehura]

Оказалось евро2 машинка.

А можно немного подробнее про "скрутку" проводов, пожалуйста.

пс. а еще после єтого прошива вентилятор стал включаться минуті на 4-5, а раньше біло около одной(заглушен двиг но вкл. зажигание).

Говорит представитель уавто - мол специально так прошили программу, чтоб не біло теплового удара - скажите - это норм или уже что то с двиглом? хотя стрелка температуры в том же положении что и всегда.

цитата...

Тоже было такое. Чистка РХХ, замена ДПДЗ (3 шт.) ничего не дала. Проблема была в контакте массы жгута, что проходит возле дверцы переднего пассажира. Электрик снял облицовку и пропаял его. Машина 2004 года. Как сказал электрик, эта проблема была выявлена самим заводом и они спустили вазивку всем фирменным СТО проверять это соединение.

Будь ласка Увійдіть або Зареєструйтесь щоб побачити посилання.

Змінено 26 липня, 2012 користувачем lehura

[lehura]

пс. а еще после єтого прошива вентилятор стал включаться минуті на 4-5, а раньше біло около одной(заглушен двиг но вкл. зажигание).

Говорит представитель уавто - мол специально так прошили программу, чтоб не біло теплового удара - скажите - это норм или уже что то с двиглом? хотя стрелка температуры в том же положении что и всегда.

Странно это..имхо.. А какого года машинка и пробег ?

Змінено 26 липня, 2012 користувачем lehura

[senso]

2011 год, пробег 7500 км

[lehura]

По поводу вентилятору, мне кажется, не должно быть так. Проверь термостат, когда включится вентилятор, потрогай верхний и нижний патрубки радиатора, если нижний холодный - то термостат на замену.

А насчет прошивки от теплового удара - мне кажется дурят, отмазываются..

Но все это имхо. Пусть скажут владельцы похожих сенсов сколько у них работает вентилятор. Он (вентилятор) по моему не должен работать сколько-то времени (1мин, 5мин или еще сколько-то), а по снижению температуры и управляется он ЭБУ.

[Sanner]

Сенс 2009 года, Евро-3. Глох (иногда) с самого новья. В начале вообще без выжимания сцепления не мог ехать с отпущенным акселератором - как только отпускаешь педаль, машина сразу клюет носом и иногда глохла при переключении на нейтраль (обычно с пятой передачи, реже с четвертой). Достаточно часто успевала "заглохнуть" при переключении на высшую передачу (по ощущениям выглядит как удар в момент отпускания сцепления, как будто резко бросаешь педаль сцепления). Сейчас пробег 21 тык. Буквально два дня назад решил не просто почистить РХХ, но и вообще весь дроссельный узел - снять его и обработать тщательно. При отсоединении разъемов РХХ и ДПДЗ был обнаружен провод, который никуда не был подключен! Он просто выходил из жгута, который позже разделяется на РХХ и ДПДЗ и на конце была клемма.. Провод красного цвета. Тщательным осмотром было обнаружено место вероятного подключения этого провода (прямо под дроссельной заслонкой) и я его втыкнул туда... Когда все собрал на место (а при этом менял еще и радиатор) и поехал прокатиться - не узнал машину! Обороты не плавают, на газ реагирует адекватно, по ощущениям стала резвее реагировать на игру педалью.

Теперь вот, сижу и думаю: что это? Новый антифриз, тщательно почищенный дроссельный узел или все таки подключенный провод???

Недавно проходил ТО-2 и ТОЧНО знаю, что в том месте никто ничего не делал - по регламенту не надо было ((( Так что, если провод "забыли" подключить, то скорее всего или вообще с завода или на ТО-1 (10тык), когда чистили дроссельный узел в попытке выправить ХХ..

ПС: перепрошивку не делал, просто немного корректировал параметры через SensDiag. Но это было давно..

ППС: фотки провода и места его крепления вставлю чуть позже.

[Sanner]

Вот фотки провода:

вот его положение:

а вот куда он подключается (вероятно

[senso]

Нашел сей провод у себя, куда То подключен, пока не глохну, но обороТы гуляют иногда, вобщем прошивка кривая, но лучше чем было изначально, жду теперь, когда некий тип приедет из командировки(спец укравто) и сразу к нему, там и отпишу

[Sanner]

это провод подогрева дроссельной заслонки.

[senso]

Сорри за ап-мне ктото писал в личку(по этой теме кажися), а я не ответил - в момент прочтения завис комп-мазэрборд перегорел.

отпишите , если актуально, еще раз, ибо незнаю кто автор.

Змінено 24 вересня, 2012 користувачем senso

[komiks]

Здраствуйте! Подскажите по фотке второй... возле крепления того проводка шланг надетий на штуцер тоненький.... куда другой конец шланга должен подключатся???у меня он просто болтается и через него тянет воздух в дроссель. И есть ли етот проводок в сенсах 2004 года ???

[LAV 9939]

Здраствуйте! Подскажите по фотке второй... возле крепления того проводка шланг надетий на штуцер тоненький.... куда другой конец шланга должен подключатся???у меня он просто болтается и через него тянет воздух в дроссель. И есть ли етот проводок в сенсах 2004 года ???

На моей машине второй конец шланга подключен к тонкой трубке на клапанной крышке (находится возле трубки потолще на которую одевается резиновый кожух соединяющий воздушный фильтр, клапанную крышку и дросельную заслонку).

[komiks]

Тож Вариант.... нужно посмотреть... подскажите еще такой вопрос.... был сломан болтик регулирующий положение дроссельной заслонки(сломана одна грань под отвертку) подсос через заслонку был очень большой(при установке РХХ в 0 шагов двигатель работал и дальше на оборотах 860) при попытке опустить заслонку и был сломан болт. Тогда заслонку опустил путем подгиба упора на приводе заслонки. Все нормально РХХ стал в 29 шагов (до етого был 12) сразу выровнялся холостой. но появилась другая проблемка при езде да в принципе и при холостом когда прогазовываеш и отпускаеш газ то начинается раскачка холостого (600-1200 оборотов и так сикунд 20 а потом плавно такой раскачкой приходят в норму, получается сначала пару секунд 600-1200 потом 750-1100 и в конце 950 устанавливаются) Как избежать етих раскачек(просто иногда авто глохнет при движении при переходе на нейтраль) Дроссельный патрубок снимался и чистился, РХХ был почищен и для успокоения совести менялся на другой, ДПДЗ ставился и Винницкий безконтактный и обичный контактный(кстати на контактном авто стабильнее работает), массы все пропаяные (ето видно и визуально и сопротивление массы ДПДЗ относительно корпуса двигателя составляет 3Ом) . Грешу все таки на дросельную заслонку.....Кто что подскажет?

[alex16077]

Тож Вариант.... нужно посмотреть... подскажите еще такой вопрос.... был сломан болтик регулирующий положение дроссельной заслонки(сломана одна грань под отвертку) подсос через заслонку был очень большой(при установке РХХ в 0 шагов двигатель работал и дальше на оборотах 860) при попытке опустить заслонку и был сломан болт. Тогда заслонку опустил путем подгиба упора на приводе заслонки. Все нормально РХХ стал в 29 шагов (до етого был 12) сразу выровнялся холостой. но появилась другая проблемка при езде да в принципе и при холостом когда прогазовываеш и отпускаеш газ то начинается раскачка холостого (600-1200 оборотов и так сикунд 20 а потом плавно такой раскачкой приходят в норму, получается сначала пару секунд 600-1200 потом 750-1100 и в конце 950 устанавливаются) Как избежать етих раскачек(просто иногда авто глохнет при движении при переходе на нейтраль) Дроссельный патрубок снимался и чистился, РХХ был почищен и для успокоения совести менялся на другой, ДПДЗ ставился и Винницкий безконтактный и обичный контактный(кстати на контактном авто стабильнее работает), массы все пропаяные (ето видно и визуально и сопротивление массы ДПДЗ относительно корпуса двигателя составляет 3Ом) . Грешу все таки на дросельную заслонку.....Кто что подскажет?

Ты просто перестарался с подгибом и полностью закрыл заслонку,не оставив зазора.

[VipMaster]

У меня тоже болтик подгнил, так его просто сточили и все ))) теперь заслонка на холостом 0.1%.

После этого прошили и все ок. Обороты падают нормально,плавно на 850-870.

[danoff]

Сенс, 2007 г.в., 95 тыс км пробега, заправляюсь только Мустангом 95+ на WOG, в морозы появилась такая же фигня - иногда глох на холостых, иногда тяжело заводился без подгазовки. Свечи, катушку, ВВ провода, аккумулятор, сетку в бензонасосе менял летом, чистил форсунки. Так вот, проблема решилась (тфу-тфу-тфу, уже неделю все ок) так:

1) поменял Регулятор холостого хода. Машина на холостых "шепчет", ровненько работает.

2) Хорошенько насадил клемы на аккумулятор, т.к. "0" гулял.3)

3) Почистил свечи и увеличил зазор до 1.0.

Пока что все ок.

Топливный фильтр вожу в багажнике с лета, все лень поменять.

[kasapov]

Сенс, 2007 г.в., 95 тыс км пробега, заправляюсь только Мустангом 95+ на WOG, в морозы появилась такая же фигня - иногда глох на холостых, иногда тяжело заводился без подгазовки. Свечи, катушку, ВВ провода, аккумулятор, сетку в бензонасосе менял летом, чистил форсунки. Так вот, проблема решилась (тфу-тфу-тфу, уже неделю все ок) так:

1) поменял Регулятор холостого хода. Машина на холостых "шепчет", ровненько работает.

2) Хорошенько насадил клемы на аккумулятор, т.к. "0" гулял.3)

3) Почистил свечи и увеличил зазор до 1.0.

Пока что все ок.

Топливный фильтр вожу в багажнике с лета, все лень поменять.

была такая же проблема, решилась пропайкой контакта провода РХХ на зажиме в обшем жгуте проводов в райне дроссельной заслонки. Обороты плавали так как контакт периодически пропадал. Делов на 5 минут даже такому профану как я. Помоему lehura даже ссылки с фото кидал в этой теме.

[androk]

была такая же проблема, решилась пропайкой контакта провода РХХ на зажиме в обшем жгуте проводов в райне дроссельной заслонки. Обороты плавали так как контакт периодически пропадал. Делов на 5 минут даже такому профану как я. Помоему lehura даже ссылки с фото кидал в этой теме.

Люди знающие, могущие, я с подобной бедой, да не стандартно как-то все плавает. У меня ланос 1.4,микас 10.3+, евро 2, стоковая прошивка,год выпуска 2007. Автомобиль мне достался не новый и с проблемой. Прежний хозяин пенсионер и по этим вопросам невменяемый абсолютно. Если по городу мотаюсь, машина золото - ничего не плавает, не глохнет ни на горячую, ни на холодную, все нормально на всех режимах и передачах, разгоняется, двигателем тормозит, вобщем все дела. Но стоит мне выехать на трассу и проехать километров 50 а потом остановиться, как понеслась - обороты гуляют примерно с 500 до 1500 на слух. Она как бы пытается заглохнуть, но тут же поднимает обороты и потом опять пытается заглохнуть. Ее реально всю трясет. И так может продолжаться как угодно долго. Но стоит заглушить мотор и завести заново, как все становится на свои места. Что я только не пробовал - рхх менял, дроссельный узел чистил, дпдз менял и калибровал, клапана регулировал, все соединения на подсос воздуха проверял, форсунки мыл, массы паял, свечи менял и зазоры регулировал, вв провода проверял, сеточку бензонасоса и фильтр топливный менял, танцы с бубном пробовал. Приобрел адаптер подключил к машине - (чек не горит и не горел) после такой колбасни с холостыми все время вылазит ошибка Р0505- неисправность регулятора холостого хода. Если ее сбросить то она не появляется пока я опять не выеду за город. Больше ошибок нет. Провода под капотом трогал, дергал, контакт есть и мои действия на работу двигателя не повлияли. Клапан адсорбера тоже проверял. Вот только беда никак, не сложилось поймать неисправность на горячем, чтоб посмотреть что там происходит (Когда это случется, компьютера при себе нет). Предположительно рхх по какой-то причине сбивается с шага. (пробовал разные рхх). Сейчас стоит Омега 2112-1148300 с металлическим наконечником. Может у кого какие мысли по этому поводу имеются. Буду очень признателен за любые версии происходящего.