Настраиваем газовую аппаратуру

[АЛЕКС1980]

подскажыте где взять сигнал оборотов двиготеля на lanos 1.5 брал с катушки с коричневого , обороты нестобильные плавают-1600-420,и двиготель наченает переключатся с газа на бензин и обратно

[Genek]

Будь ласка Увійдіть або Зареєструйтесь щоб побачити посилання.

vovka1032 (21 апр. 2012 18:01) писал:

Подскажите как подключить кнопку индикации колличества газа. Так как в момент установки у установщика не было датчика на балон. Его он мне передал. Но ехать к установщику нет возможности так как он находится в другом городе. ГБО -4 АМ ланос 1,5 мозги зенит. Кнопка установлена но не показывает уровень. Постоянно горят три из четырёх зел. индикатора.

Так как в эл. понимаю туго. По возможности прошу обяснить на пальцах.

На не работает мульт шо тут понимать. И газомозги никудашние. Газомозг тамона умеет просчитывать расход газа посредством циклов работы форсунок только указать количество газа и никакого мульта хитрого не нада.

Прошу прощения за вопрос "чайника", но я действительно "чайник", помогите, пожалуйта.

У меня на Ланосе установили ГБО GasItaly, 4 поколение.

Сегодня задували машинку антикором, и после этого вместо полного баллона стала мигать нижняя желтая лампочка "Е" - я так понял, похоже на "обрыв датчика"? До задувки исправно показывал полный бак (все 4 желтые лампочки светились), сразу после - мигание "Е". Где можно "подергать", чтобы восстановился контакт?

Заранее спасибо.

[andykw]

Прошу прощения за вопрос "чайника", но я действительно "чайник", помогите, пожалуйта.

У меня на Ланосе установили ГБО GasItaly, 4 поколение.

Сегодня задували машинку антикором, и после этого вместо полного баллона стала мигать нижняя желтая лампочка "Е" - я так понял, похоже на "обрыв датчика"? До задувки исправно показывал полный бак (все 4 желтые лампочки светились), сразу после - мигание "Е". Где можно "подергать", чтобы восстановился контакт?

Заранее спасибо.

Подергать не получиться. Пройдись по проводке от балона до газового ЭБУ, скорее всего где-то обрыв.

[Genek]

Прошу прощения за вопрос "чайника", но я действительно "чайник", помогите, пожалуйта.

У меня на Ланосе установили ГБО GasItaly, 4 поколение.

Сегодня задували машинку антикором, и после этого вместо полного баллона стала мигать нижняя желтая лампочка "Е" - я так понял, похоже на "обрыв датчика"? До задувки исправно показывал полный бак (все 4 желтые лампочки светились), сразу после - мигание "Е". Где можно "подергать", чтобы восстановился контакт?

Заранее спасибо.

Вопрос - Ответ

Подумал, как же пресловутые "гарантийщики" обнаружат мое вмешательство, и пришел к выводу, что это просто никак им не удастся.

Залез внутрь баллона и стал дергать разъем "манометра". Честно говоря, я не представляю, как этот "манометр" работает, но... В общем, там с печатной платки (которая представляет собой переключаемую резисторную сборку) под наклоном выходит три "усика" - эдакие ламельки. И вот одна из них была загнута. Наверное "не винесла лихої долі" и загнулась. При помощи большой щербатой отвертки (да-да, это очень важно!-) восстановил нормальную форму изогнутой ламельки и поставил все в такое положение, которое примерно соответствует действительности (полный бак, прежняя ориентация манометра). Враз показания индикатора стали соответствовать нынешней действительности (полный бак). Осталось только проехать на этом полном баке еще 300-400 км и убедиться, что манометр до фени (пусть ставят нормальный а не "нежный").

За вдохновенье спасибо Ланос-Мастеру, который на своем сайте описал вовсе не страшные внутренности баллона Газиталии: lanos-master org ua/razbirayu-ballon-ot-gbo/

[Genek]

Сегодня исследовал работу указателя уровня газа в баллоне.

Фото указателя

Будь ласка Увійдіть або Зареєструйтесь щоб побачити зображення.

Указатель в разобранном виде

Основные элементы - магнитная "таблетка" с ламельками и платка резисторной сборки.

Ламельки, расположенные ближе к оси, скользят по центральной контактной площадке печатной платы.

Ламельки, расположенные на периферии, скользят по контактным площадкам, которые соединены с отдельными резисторами (наверное, впрочем, не столь важно, как именно они соединены. Важно, что на разъемчике имеем резистивный сигнал. Но это не стоит особого внимания...)

Особого внимания стоит то, что вот эта "таблетка" сделана из пластмассы, но в нее вставлен магнитик. Или два магнитика.

А установлена вся эта конструкция над латунной мембранкой, за которой, очевидно, расположен другой магнитик, связанный с поплавковым механизмом.

Латунь не экранирует магнитное поле, благодаря чему магнитная связь между расположенным внутри баллона механизмом и магнитиками указателя действует на ура.

Таким образом, по задумке разработчиков, получается довольно точный резистивный сигнал, в то время как герметичность баллона не нарушена.

Интересно, что корпус (гнездо) указателя, прикрученное винтами к латунной бамбуле, не имеет никаких выступов, которые бы однозначно определяли положение платки относительно баллона. Крутиткак хочешь, лишь бы сигнал был Пока что, правда, крутить уровнем, как цыган солнцем", мне не удалось. Во всех положениях, кроме правильного, показывает "обрыв". Почему - не пойму.

Змінено 28 вересня, 2012 користувачем Genek

[Vitya-089]

Всем доброго!Поставил двух режимку J5BE07T02,на газу обороты х.х. стали-1000,на 20 литрах 120-130км по городу+где-то 1,5часа х.х. Отключил 2-ой режим,на х.х.-880 как и на бензике стало,теперь на 180км+около 2часов х.х. хватать стало.

[тим101]

Ребяты подскажите чего ждать от прошивки евро-0?/без датчика кислорода/

[andykw]

Ребяты подскажите чего ждать от прошивки евро-0?/без датчика кислорода/

ГБО какого поколения?

[тим101]

ГБО какого поколения?

Первого

[andykw]

Первого

Особо ни чего, может немного подняться динамика.

[kovalskyi]

Ещё раз. Как я настраиваю свой редуктор для себя и экономии. ВЧ- винт чувствительности. ВХХ - холостого хода. Д -дозатор (на шланге от редуктора к впускному патрубку)

Мотор прогрет. Закручиваем ВЧ до упора. Открываем дозатор примерно на половину.

1. Мотор должен работать на ХХ. Если глохнет открыть ВХХ на 2 оборота - далее по одному обороту пока не перестанет глохнуть.

Теперь надо понять много ВХХ даёт или мало. Включаем всё электрооборудование.

Если двиг начал трястить и обороты упали значит ВХХ мало даёт. Если ничего не поменялось значит много или как раз то что нужно. Если заглохли значит открыть на пол оборота и снова проверить.

Значит электро оборудование включено. Двиг вроде работает ровно. Теперь закрываем ВХХ по 1/4 пока двиг не начнёт трястись и стараться заглохнуть. Делаем это очень медленно как будто это часы. При этой процедуре смесь на ХХ обедняется и в какой то момент на столько что двиг теряет обороты и ЭБУ даёт команду открыть РХХ побольше и дать бенза ,который не подаётся понятно почему мы ж на газу . Значит ЭБУ открывать РХХ и подаёт больше воздуха тем самым ещё сильнее обедняя смесь. Тут понятно. Запоминаем положение ВХХ когда обороты стали не стабильны.

Теперь откручиваем ВХХ тоже по чуть-чуть по 1/4 очень медленно. Обороты двига нормализируются. Эбу закрывает РХХ до 25-32 шагов. Но мы крутим дальше. Смесь начинает переобогащатся - обороты двига падают. ЭБУ открывает РХХ подаёт больше воздуха и двиг набирает обороты. Теперь у нас не 870 а 950 оборотов. ЭБУ пытается понизить их и закрывает РХХ, но газа больше чем надо и двиг колбасит. ЭБУ не понимает что происходит и что делать. Но мы знаем что это порог переобогащения и запоминаем положение D{{/

Теперь если память хорошая мы помним в каком положении "мало" а к каком "много". берём по середение. Ура. Двиг работает и электрооборудвание включено и ХХ стабилен.

Пробуем газануть да хорошенько потому как ВЧ закрыт и чтобы открыть клапан второй камеры надо хорошее разряжение, которое мы можем создать открыв дроссель на 50%.

И не удивляйтесь ничему и трогайте не дай бог ту пружинку (я трогал ). Короче газанули двиг сбрасывает обороты ниже положенных ХХ и выравнивает в ХХ. Никак иначе. Именно так. Не получится их сбросить сразу ровно в 870 оборотов тем более что у нас ВЧ закрыто и включен гена по полной. Если ХХ ровные можно идти дальше. Если нет значит чистим РХХ. Пробуем погазовать на бензе если и на бензе глохнет то редуктор тут ни причём.

2. У нас стабильный ХХ при включённом электрооборудовании. Теперь надо крутить ВЧ. Берём и откручиваем. Я делаю так. Правая рука с отвёрткой, левая на заслонке. Открутил ВЧ на оборот, чуть приоткрыл заслонку. Если обороты падают или начинает троить и пердеть отпустил заслонку и ещё открутил на 1 оборот. В конце концов при приоткрытой заслонке двиг набирает обороты.Делаем так чтобы этот момент оставался но совсем чуть чуть. Точность настройки тут до 1/2 оборота. Т.е. если крутим то не меньше чем на рол оборота ВЧ.

Ура готово. пробуем газануть да посильней. РУууу рычит мотор и еле еле скидывает обороты на ХХ с 4000 оборотов. Ну тут всё.

3. Крутим дозатор. Одна рука на заслонке другая на дозаторе. Газанули - закрутили на один оборот дозатор. Газанули - закрутили. Потом раз а двиг уже не крутится а только пердит и хочет заглохнуть. Теперь крутим обратно по 1/2 оборота и ищём когда он снова может раскрутиться. Всё зависит от того как вам нравить как двиг крутится. Вобщем я поставил себе чтобы он крутился и его отделяли пол оборота от того поллодения дозатора когда он не может раскрутиться достойно. Ура готово.

4(А) Поскольку сечение трубки мы уменьшили дозатором, то у нас загрубился ВЧЧ. Пробуем приоткрыть заслонку и убеждаемся что появился провал. Тут мнения расходятся. Многие сичтают что нельзя теперь крутить ВЧЧ. Но ездить так это просто пытка, поэтому я снова открываю ВЧЧ и минимизирую (не убираю совсем!!!) этот провал. Готово.. можно ехать.

Пробуем тронуться чуть приоткрыв дроссель. Если едет всё готово, если нет, то открываем ВЧЧ ещё. Эта настройка для низов. На верхах смесь обедняется уже после 3000. По городу на ура.

4(Б) Поскольку сечение трубки мы уменьшили дозатором, то у нас загрубился ВЧЧ. Теперь мы можем либо открыть ВЧЧ либо дозатор. Если открыть дозатор для минимизации провала то вырастет расход но на высоких оборотах смесь будет обогащена. По трассе то что надо. Но просто так выровнять ВЧЧ открутив дозатор получим 12.5 расход а мож и больше. Поэтому делаем 50 на 50. Открыли и то и то. Ура ура ура..

С утра заводим на бензине и дав поработать минуты 2 врубаем газ. Если двиг конвульсирует, то надо добавить 1/2 чувствительности. Это потому что на прогреве РХХ открыть на 80-90 шагов. А у нас даже с геной такого не было. Поэтому это сильно переобедняет смесь и из такой западни ЭБУ не вытащит двиг пока тот не прогреется. А потом ещё и перезапустить надо будет. Потому как почему то ЭБУ всё равно тупит потом. Если 1/2 оборота не помогло даём немного 1/4 ВХХ. У меня всё равно иногда подколбашивает на холодном двиге. Помним что ГБО включают по интрукции при двиге с рабочей температурой потому как редуктор не испаряет газ и он пожет попадать во вторую камеру в жидком состоянии и испарятся там чем очень сильно переобогащать смесь и замораживая редуктор. Да так что потому и на бензе ещё покрутить надо будет.

Сделал все как сдезь писалось. Посмотрим что получится. До этого расход доходил до 14-15 литров. Вот только при регулировке ВЧЧ у меня движек что-то не так реагировал, как писал автор. Я вообще не замечал реакции движка, а вот когда дозатор начал крутить, вот там да, чувствовалась тупизна движка. Особенно когда уже тронулся, но пытаешься поехать медленно. На педаль газа движек отказывался реагировать. Отпустил дозатор, стало лучше. Но вот какой расход будет- загадка пока. Но смысла закручивать сильнее не вижу, тогда невозможно ехать. Если расход не уменшиться, будем переходить на бензин.

[kovalskyi]

Короче залил я на пустой бак газа на 100 грн, это получилось на 16,8 литров. Начал регулировать как описано выше. Пока крутил конечно машина маслала на газу и сказать точно сколько намаслала нельзя, но наездил я до пустого бака всего лишь 103 км, что считаю все-таки маловато. Что скажете?

[kovalskyi]

Сегодня заливал на пустую газ. Влезло чуть более 30 литров, а раньше влазило 39. Чё за фигня?

[kovalskyi]

Сюда что никто не заходит???

[Aragorn]

Да тема уже боян, всё жевано-пережевано, в общем потеряла актуальность. Кто может, опираясь на тему, настраивает сам, кто не может или какие-то индивидуальные сложности - обращаются к спецам в живую. Плюс появился Блос (тема в этом разделе), который вообще снимает ряд вопросов и ответов. Вот так то брат, с Новым годом! У меня расход по Киеву с пробочками до 10,5 л на сотку, в твоём городе по любому ориентируйся на норму не больше 10 л. Всё остальное - копать.

Змінено 30 грудня, 2012 користувачем Aragorn

[Ponosov]

А правильно ли настраивать редуктор по показаниями эмулятора лямбда зонда? т.е. по лампочке, старатся приблизится что бы она была оранжевая.

[zebra]

Итак собственно газовый редуктор :roll:

На пропановом редукторе обычно имется два регулятора (реже - один)

В этом и основная проблема его регулировки в сравнении с метаном где регулятор почти всегда один. Потому у метанового редуктора (и у пропанового редуктора с одним регулятором) возможна ОДНА единственная РАБОТОСПОСБНАЯ настройка.

Работспособной я называю настройку с которой можно завестись и иметь устойчивый холостой ход. Все остальные возможные настройки не дадут возможность снизить обороты до уровня ХХ - машина просто заглохнет,да и завестись вы также скорее всего не сможете.

Если регулятор всего один то вы им регулируете ДАВЛЕНИЕ подаваемого редуктором газа. Редуктор это по сути обычный регулятор давления которы устроен так чтобы поддерживать заданное давление вне зависимости от расхода газа. На смаом деле он поддержтвает его не абсолютно точно. сростом расхода давление несколько падает но с точки зрения настройки это не существенно

Это все я написал не чтобы поумничать а чтоб внушить уверенность в своих действиях энтузиастам самостоятельного кручения. Чтобы они точно знали что редуктор устройство очень простое и никаких чудес и хитростей в его работе нет.

Задав ЕДИНСТВЕННО ВОЗМОЖНОЕ И ПОТОМУ - ПРАВИЛЬНОЕ давление единственным регулятором редуктора вы можете потом лишь ОГРАНИЧИВАТЬ расход газа в мощностных режимах т.н. "винтом жадности" (он находится не на редукторе а на шланге).

Сожности возникают обычно из за того что ЕСЛИ ВИНТ ЖАДНОСТИ ПОЧТИ ЗАКРЫТ то для того чтобы сохранить холостой ход приходится поднимать давление в редукторе.

Потому ПРЕЖДЕ ЧЕМ НАЧИНАТЬ регулировку редуктора СЛЕДУЕТ УБЕДИТСЯ что "винт жадности"приоткрыт КАК МИНИМУМ на половину (снимите с "винта" шланг и посмотрите проходное сечение )

Если он открыт достаточно можно приступать к настройке редуктора.

Регулятор давления представляет собой винт сжимающий пружину.

На разных редукторах он может выглядеть по разномуно принцип при этом не меняется. (вопроса о редукторах с двумя регуляторами я коснусь чуть позже).

Чтобы его крутить не размышляя о высоких материях я сформулирую весьма простое правило его кручения:

ЕСЛИ ВЫ ЗАКРУЧИВАЕТЕ ВИНТ ТО ВЫ УМЕНЬШАЕТЕ ПОДАЧУ ГАЗА РЕДУКТОРОМ ЕСЛИ ВЫКРУЧИВАЕТЕ ТО УВЕЛИЧИВАЕТЕ. т.е. этот регулятор действует подобно обычному кранику закрутили - меньше газа открутили - больше.

Иногда он бываетс с левой резьбой иногда с правой в зависимости от воображения производителя редуктора но чтобы не парится и нд этим просто помните что куда бы вы его не вращали если при вращении винт ВКРУЧИВАЕТСЯ ГЛУБЖЕ в корпус редуктора то он будет уменьшать подачу (ну если быть совсем точным то давление подачи) а если он ВЫКРУЧИВАЕТСЯ то увеличивать подачу (давление подачи)

В настройке вашего Ланоса вам будет незримо помогать его родной регулятор холостого хода (разумеется в разумных пределах)

На глаз правильная настройка холостого хода определяется по степени тряски двигателя. Чем ровнее он работает тем удачнее вы подобрали давление в реукторе.

А все остальное было описано много раз.

Заведя двигатель и придерживая окртытой дроссельную заслонку, постепенно отпусаете ее снижая обороты до уровня когда двигатель начнет испытывать желание загложнуть Не давая ему заглохнуть дроссельной заслонкой нчинаете крутить регулятор в любую сторону. если двигатель станет работать хуже меняет направление вращения и восстанавливаете стабильность работы его(на глаз на слух). И так постепенно отпуская дроссель и вращая регулятор редуктора добиваетесь чтобы двигатель более менее держал холостые (в этом месте вам начне помогать Ланосовский РХХ ) ну а потом вращая вин регулятора добиваетесь чтобы двигатель работа наиболее ровно с минимальной тряской.

Это и есть оптимальная настройка холостого хода.

Далее можно занятся крученеием "винта жадности":

1. проедтесь, если тяги море - закрутите его на один оборот. Посмотрите не стало ли при этом больше трясти двигатель. Если стало то вы перестарались и открутите го до уровня тряска исчезнет.

2.Если тряска не возниклА опять проедтесь посмотрите на тягу если вам кажется что ее все еще много далее МНОГОКРАТНО ПОВТОРЯЕТЕ ПУНКТ 1 НО закручивая сначала по пол оборота затем по четверть.

Границей закручивния можно считать момент начала влияния закручивания на качество холостого хода. Если вы его начинаете замечать то дальше закручивать его скорее всего не стоит

Вы можете конечно закручивать его и дальше но чтобы сохранить холостой красивый ход вам придется откручивать регулятор редуктора т.е. увеличивать давление- подачу самого редуктора чтобы он "продавил" слишком закрученный "винт жадности". Ессно по вполне очевидным причинам экономии это не принесет. Более того динамика однозначно ухудшится а общий расход при этом даже вырастет. Потому настроек типа " наглухо закрученный винт жадности + до предела выкрученный регулятор давления" :roll: настоятельно рекомендую избегать.

Теперь овоторм регуляторе редуктора. Это регулятор дополнительной подачи газа. Он представляет собой обычное регулироемо по сечению отверстие подающее газ в обход регулятора давления. По принципу "кручения" он похож на винт регулятора давления. закручиваем - меньше газа выкручиваем - больше. Поскольку существуют редуктры где этого винтика вообще нет, на первом этапе вполне разумно ЗАКРУТИТЬ ЭТОТ ВИНТ ДО УПОРА и все регулировки производить ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО регулятором давления.

Если в движении машины нет рывков и провалов то об это винтике можно забыть навсегда, если они есть то можно его чуть чуть (но чуть-чуть!!!) выкручивать до исчезновения провалов и если холостой ход при этом начнет ухудшатся то немного закрутить регулятор давления.

Но начинающим я бы советовал его вообще не трогать Расхода в пределах 10-11 литров при адекватной динамике вы почти наверняка добьетесь и без этого винтика, а вот проблем от его кручения можно поиметь много Потому у меня лично он закручен наглухо. Но если в вашем Ланосе стоит шести литровый мотор :roll: этот винтик может вам и понадобится

PS Не увлекайтесь закручиваниме винта жадности. Газ горит медленне бензина особенно если смесь бедная. Потом закрутив его до одури можно почти не выиграть в расходе ( а иногда его даже увеличить) но динамика будет - никакая. Если у вас раход 10-11 то вы скорее всего нашли свою золотую середну. У меня лично при расходе 11 машина ехала не хуже чем на бензине. Добится такой же динамики при меньшем расходе можно увы только перешивкой блока на более ранние углы зажигания.

Ну а все остальное от лукавого. :roll:

Удачи в борьбе с расходом

а если хх крутиш а редуктор не реагирует.

[ARHIparAdox]

а если хх крутиш а редуктор не реагирует.

не реагирует ли или

нужно различать и желательно уточнить: реагирует, но Вы не замечаете или действительно нет изменений. В первом варианте с помощью РХХ блок управления выравнивает смесь - заметно лишь по небольшому изменению оборотов и только на слух если находимся "под капотом" т.к. тах (если имеется) в не досягаемости, если достаточно открыт ВЧ, то кручение ВХХ будет давать такой же результат. Второй вариант - если при закручивании винтов двиг продолжает работать, тогда проблема с редуктором ("недержание" клапана)

П.С. почитайте правила цитирования

Змінено 22 лютого, 2013 користувачем ARHIparAdox

[dnammo]

У меня редуктор Еммегаз. По установке его я все описал в

Будь ласка Увійдіть або Зареєструйтесь щоб побачити посилання.

Надумал поставить томасетто 07.

Вопрос по принудительному приоткрывании воздуховода: это нужно делать или нет?

[dnammo]

1. Если на редукторе одна регулировка (совмещены ХХ и чувствительность (читай качество смеси)), то это значит, что производитель выпускает их для конкретных двигателей и с конкретным качеством для заводской установки.

2. Если на редукторе предусмотрено две регулировки отдельно (совмещены ХХ и чувствительность (читай качество смеси)), то это значит, что диапазон двигателей, на которые он может быть установлен, очень велик, поэтому для каждого двигателя требуется более тонкая подстройка. Эти две регулировки совершенно идентичны с регулировками на карбюраторе, но настраиваются немного по другому. Кстати, представьте себе, что вы карбюратор регулируете только винтом качества (читай чувствительности) - бред какой-то. И еще, любителям настраивать такие редукторы только винтом чувствительности - попробуйте сделать очень красивый ХХ - пропадает тяга, сделайте его неустойчивым (заворачивая) - тяга увеличится. Это значит, что регулировка чувствительности должна влиять только на переходные режимы дабы поддерживать постоянное давление в зависимости от разрежения и нагрузки, а в режиме ХХ он не участвует (выставив винтом ХХ холостые вы можете полностью закрутит винт чувствительности и ХХ будет прежним).

Регулировка.

- Сначала количества смеси на шланге. Газуя заворачиваете до явного уменьшения оборотов (уже и туже крутится) и отворачиваете на четверть. Все, забыли.

- ХХ. При полностью закрученном винте чувствительности находим устойчивые красивые обороты ХХ (как правило чуть-чуть завышены), а в общем какие кому нравятся. Запоминаем это положение и закручиваем его полностью одновременно откручивая винт чувствительности чтобы не заглохла. Окажется что устойчивый ХХ при вывернутом винте ХХ (маленький утопленный) на 1,5 + - 0,3 оборота.

- Чувствительность. При полностью закрученном винте ХХ выставляем сначала устойчивый ХХ, затем закручиваем до момента, когда двигатель уже «колбасит» но еще не глохнет (вот-вот)

После этого откручиваем винтик ХХ на положение которое мы запомнили перед этим, все регулировка закончена на месте. Трогаемся, начинаем разгон, если чуть туповато разгоняется, то откручиваем винт количества на шланге еще на половину четверти (особенно если воздушный фильтр новый это как правило). Все машину не узнать, уверенно тянет во всех режимах, после этого на регулировке одним только винтом чувствительности (качества, давления второй ступени) вам уже не захочется ездить.

Спасибо за внимание.

А нужно ли принудительно приоткрывать воздуховод?

[dnammo]

И что это за "лямбда", которая может определять количество газа в смеси? Где ее можна купить и куда устанавливать?

Это типа индикатора?

[B1a(c)K]

dnammo

В смысле принудительно? Имеется в виду просто газовать тросиком на впуске.

Лямбда это датчик который анализирует качество смеси на выходе, богатая/бедная. Обычно на газу ставят эмулятор этого датчика.

з.ы. Хотя у меня нет эмулятора, а родная лямбда отключена...... мне так лучше

[dnammo]

dnammo

В смысле принудительно? Имеется в виду просто газовать тросиком на впуске.

Лямбда это датчик который анализирует качество смеси на выходе, богатая/бедная. Обычно на газу ставят эмулятор этого датчика.

з.ы. Хотя у меня нет эмулятора, а родная лямбда отключена...... мне так лучше

Принудительно это у меня сейчас так: воздухомер приоткрыт с помощью струны. При езде на бензине я струну отпускаю

[Aragorn]

А нужно ли принудительно приоткрывать воздуховод?

Не понял вопрос.

[dnammo]

Не понял вопрос.

В кратце:

Да ставил себе газ лет 7 назад установщики так и не смогли нормально настроить мой редуктор.

При нормальном холостом ходе (1000-1200 об/мин) машина после троганья с места и нажатия педали газа ужасно тупила и глохла.

Может быть дело было в редукторе (какой-то emmegas), а может в том, что нельзя 1-е поколение ГБО ставить на полный инжектор, этого никто не знал.я сразу же заехал к одному настройщику ГБО, тот померял что-то своим манометром и сказал, что у меня очень богатая смесь.

Потом после долгих размышлений вспомнил, что недавно "вылечил" одну audi со схожей проблемой путем принудительного приоткрытия воздуховода. Это было сделано и у меня на фиате: принудительно приоткрыт воздуховод (т.е. расходомер) путем вставки в него проволоки. До сих пор так езжу. Уже 90 тыс. Расход город 12 трасса 8-9. Зимой город около 14-15.

Недавно купил себе томасетто 07. Думаю поставить, т.к. считаю, что при моем 1,5 литровом движке расход должен быть по городу около 10, а по трассе около 7. По крайней мере я НАДЕЮСЬ! Остается открытым вопрос касательно принудительного приоткрытия воздуховода при установке нового редуктора: открывать или нет? Вот и интересно бы посмотреть под капотом у других полных инжекторов каким образом установленоГБО?