Диагностика кодиционера

[sa-zone]

Ну, эсли по сути, то не от стекол, а от формы воздуховода перед стеклом, он сам по себе тонкий и длинный, на выходе решеточка и постоянно на солнышке, поэтому и нагревается больше всех, логичнее направлять обдув на лицо, сами дефлекторы наверх, но так, чтобы не попадал воздух в лицо или на части тела.

[Dect_J]

Какая температура была в гараже?

Где-то 25 градусов.

[OlegB]

Расскажу и я может кому поможет.

В общем перестал зимой холодить кондер. Поехал заправил за 350 грн. 2 раза пользовался в дороге - все било хорошо. Через месяц в пробке снова не услишал заветного "клац". Поехал на диагностику. Оказалось, что умер радиатор - одни говорят что прогнил из-за конструкции оригинального радиатора (собирается грязь) другие - что перетерлось там где болт проходит через радиатор. Думал паять, но в таком случае возростает нагрузка на компрессор, а он стоит дороже радиатора.

В общем по совету кондиционерщиком купил радиатор лузар. Начали ставить - треснула трубка в месте хреновой заводской пайки. Кстати для замени нужно снимать и основной радиатор. Пробовали паять - херррр там. Поехал заварил аргоном. Поставили, поехал заправлять к тому же кондиционерщику. Начало травить в месте соединения - он пробовал поставить 2!!! резинки вместь одной стоковой конечно же снова травит, уже собрался опять менять радиатор посколько по словам повело плоскость из-за температури.

Оказивается у ланоса особие резинки - черние, которие мало у кого есть. Поехал к другим кондиционерщикам попробовать. Поставили нормальную резинку, заправили, толково проверили. Вроде пока работает. Воздух на виходе бил +3-4 градуса.

Так что сразу советую ехать к нормальним специалистам, а не к ребятам, которие кнопочти только нажимать умеют.

Змінено 13 червня, 2012 користувачем OlegB

[vovan003]

.с. Еще такая фишка, почитал форум, народ пишет что заправляют специальным компресором,.

Технология такая потому что они или жлобы или не насобирали на нормальный стенд для удобства роботы (по идее все равно как до заправлять).

По логике если вам вдули 740г (читал что в ланос вливают 680г лишние 60г не сильно критично думаю) то система у вас была пустая, а если у вас система пустая то у вас где то есть утечка (радиатор, трубки магистральные, заправочный штуцер и тд., манжета компрессора), по нормальному нужно было осмотреть все соединения и систему на утечку (искать масляные пятна на трубка радиаторе и тд но масло в месте утечки вылазит в 60-90% случаях), далее подключить манометрический коллектор и посмотреть давление в системе, если в системе давления нет то скорей всего где то утечка и необходимо вдуть фреона с красителем и пытаться найти утечку, далее утечку ликвидировать, подключить вакуумный насос и систему от вакуумировать (это делать нужно обязательно иначе останется в системе воздух влажный и начнет выедать все компрессор с трубками с большой скоростью), далее посмотреть в течении промежутка времени не падает ли вакуум, и после чего произвести дозаправку (если была явная утечка масла добавить вначале масла, оно вакуумом будет его засасывать в холодную магистраль), а далее по хорошему по весам задуть фреона (теоретически можно и по давлению добавить).

Если давление было в системе то утечка не сильно велика (вроде как допускают 10-15% в год), рекомендуют каждый год делать проверку и по необходимости добавлять фреон.

Доброго времени суток, судя по вашему рассказу "аппарат" у них топорнейший, м

У них аппарата не какого вообще нет, они используют базовый инструмент для обслуживания кондиционера, если толковый мастер то этого вполне достаточно (просто геморроя для мастера больше, вот и все).

Откручивать золотник и добавлять масло у вас не получиться при вакуумировании все обратно высосет. (по логике вещей)

Полуавтоматом вы ничего не заварите трубки алюминиевые либо медь, их можно заварить либо Тиг сваркой либо Кислородной пайкой, в в зависимости от объема детали, если например медная трубка то проще запаять если большой радиатор то лучше тигом, так как тиг греет место, а кислородная сварка греет место плюс все вокруг.

Все верно, был даже случай, приехал человек на диагностику, температура на выходе была в допусках 9-10 градусов, но компрессор то включался, то выключался, что свидетельствовало о перегреве компресора в силу недостаточного количества(а не давления) фреона

В данной ситуации просто было мало фреона в системе, для тех кто знает фреон является охладителем компрессора (так как и бензин охлаждает бензонасос в Ланосе), при малом количестве фреона начинает обмерзать трубка выходная и давление зашкаливает.

Человеку повезло что срабатывала теплозащита компрессора иначе он мог бы словить клин.

Думал паять, но в таком случае возрастает нагрузка на компрессор, а он стоит дороже радиатора.

Это мне не понять за счет чего возрастает нагрузка то ли вы меняете сечение трубки толи хз (если вы уменьшаете длину систему то думаю это не критично будет так как например для домашних сплитов с завода залито фреона и масла на магистраль от 1 до 5 метров).

Пробовали паять - херррр там

Чем пробовали паять, думаю там можно было запаять или тиг сваркой или кислородной (просто пришлось бы долго греть), ну и качество соединения потом надо было бы проверить задувши в систему 5-10атм и опустить в ванну с водой например.

Так что сразу советую ехать к нормальным специалистам, а не к ребятам, которые кнопочки только нажимать умеют.

Да по хорошему сейчас найти хорошего мастера очень сложно, либо очень дорого, но по хорошему нужно пытаться хотя бы немного самому разобраться, чтобы потом тыкать шалопаям что как надо делать если они книжки умные не читали.

По идее автомобильный кондиционер это тот же самый холодильник только с механическим приводом (и нестрашный фреон 134а это заменитель старого известного R12 на котором работали половина холодильников раньше).

сори за много текста но думаю кому то пригодиться

Змінено 18 червня, 2012 користувачем vovan003

[sa-zone]

1.У них аппарата не какого вообще нет, они используют базовый инструмент для обслуживания кондиционера, если толковый мастер то этого вполне достаточно (просто геморроя для мастера больше, вот и все).Откручивать золотник и добавлять масло у вас не получиться при вакуумировании все обратно высосет. (по логике вещей)

2.Это мне не понять за счет чего возрастает нагрузка то ли вы меняете сечение трубки толи хз (если вы уменьшаете длину систему то думаю это не критично будет так как например для домашних сплитов с завода залито фреона и масла на магистраль от 1 до 5 метров).

3.В данной ситуации просто было мало фреона в системе, для тех кто знает фреон является охладителем компрессора (так как и бензин охлаждает бензонасос в Ланосе), при малом количестве фреона начинает обмерзать трубка выходная и давление зашкаливает.

Человеку повезло что срабатывала теплозащита компрессора иначе он мог бы словить клин.

4.качество соединения потом надо было бы проверить задувши в систему 5-10атм и опустить в ванну с водой например.

1.Это мы с вами знаем, что это не аппарат (а по сути заправочный коллектор + электронные весы + пара шлангов + заправочные краны + баллон Фреона), но для большинства людей, это "аппарат".

Судя по рассказу человека, систему вообще не вакуумировали(!!!) поэтому залить в магистрали или заправочный шланг(рукав,патрубок) масло, это был эдинственный метод добавления масла.

2.По поводу нагрузки, нагрузка возрастет, всетаки вы уменьшаете не длину трубки, а площадь охлаждения минимум одной соты, а если утечка не по одной, с таким успехом можно и половину радиатора выбросить или весь, просто трубку протянуть, зачем весь этот гемор с радиаторами

3.Клин мог бы словить лиш в одном случае, случае отказа датчика даления(большая редкость, а особенно на 4х летней Тоёте)

4.Частенько приходится снимать и отдавать на запайку радиаторы кондиционеров, этим занимается другой человек, он свою работу проверяет таким же образом приблизительно 9.5-10 Атм. Было несколько случаев, что радиатор(и система) прекрастно держали вакуум, и давление фреона в режиме простоя (компрессор не включен), но стоило включить компрессор или же поработать несколько минут, как образовывалась течь. В нормальнм рабочем режиме давление в системе составляет от 15 до 20 атмосфер (это в среднем, так как у каждого производителя компрессора разные)

Змінено 19 червня, 2012 користувачем sa-zone

[vovan003]

Судя по рассказу человека, систему вообще не вакуумировали(!!!) поэтому залить в магистрали или заправочный шланг(рукав,патрубок) масло, это был единственный метод добавления масла

Если такие мастера, то за такое по шапке давать надо, так как это вредители получается.

2. В таком случае если уменьшаем на одну соту и тд., то да, я просто вначале не понял немого, также при этом упадет немного КПД внешнего радиатора.

А так я с вами согласен, хочешь чтобы делали нормально нужно ехать к нормальным мастерам.

[Yellow]

Наконец то купил сегодня радиатор кондиционера "Лузар"(наш "Запорожский-отговорили брать).

Завтра договорился к Роме с утра установил,заправить.

Потом отпишусь как всё прошло! А то как то без "кондюка" жарко ездить!!!

[Yellow]

Установили новый радиатор кондиционера.Пришлось заменить все прокладки.

Фильтр пришлось оставить старый,так как выглядел нормально.

Установили,вакуумировали систему,подавали масло,фрион,заправили!!!

Температура на испарителе +4,в салон на 2 скорости и на рециркуляции +11(с открытыми окнами)!!!

В машине стал замерзать!!!

Дальше посмотрим...

[Smesnoi 0809]

А скільки буде коштувати замінити золотніки в кондицінері бо вони не тримають?

[sa-zone]

Все залежить від того, за яку ціну ви ці золотники знайдете.

[fitter]

Был вчера на Березняках у мастера (контакты выше в теме). Дозаправил кондей, а то маловато холодил. Теперь все ок. При оборотах 2000 и 3 скорости вентилятора с воздуховодов +8

[UNCLE_NORB]

Кто подскажет допуски давления в системе кондиционера.

[Andrey-4]

Кто подскажет допуски давления в системе кондиционера.

Давление оно разное, зависит от наружной температуры, внутренней, оборотов (обычно -2000) и от того на какой собственно линии измеряется. При неработающем кондиционере можно только понять соответствует ли тип фреона и есть ли его хоть капля в жидком виде.

На бытовом уровне - разве что отключение на низких оборотах отлавливать.

[=Mclaren=]

Ездил сегодня к мастеру на ул. Березняковская 29А.

Сделал диагностику (50грн.) - давление 0, дыр в системе нету - брызгал на кондесор в местах крепления пузырьков нет, но газоанализатор говорит что травит.

Закачали воздух в систему 5атм., покатаюсь немного и посмотрим сильно ли спускает, но 99% что под замену Кондесор (радиатор кондера).

Теперь вопрос - Какой лучше брать ТТК или Лузар?.

Мастер говорит что у меня стоит ТТК, крепление говно поэтому и прогнило. Говорит Лузар сейчас лучше чем ТТК, но крепление там пластиковое, как бы не обломалось.

[Andrey-4]

Точно воздух закачивали? может азот?

[=Mclaren=]

Точно воздух закачивали? может азот?

Может и азот, не уточнял. На что это может повлиять?

Кондером не пользуюсь так как фреона там нету.

Змінено 25 квітня, 2013 користувачем =Mclaren=

[Andrey-4]

Принципиальная разница в том что воздух содержит влагу которая впитывается в масло и образует кислоты разрушающие детали системы. Поэтому если закачивали воздух компрессором - это плохо и очень непрофессионально. Если азот из баллона - хорошо.

[anchor1983]

После зимы и у меня не запустился кондей. Машине почти 6 лет. У меня 2 года - кондиционер работал исправно.

Муфта не срабатывала, компрессор и второй малый вентилятор не запускались.

Сегодня на диагностике на Трублаини закачали какой-то газ из баллона. На вопрос "что за газ, воздух что-ли?", мастер ответил "ну типа того". После этого муфта начала срабатывать, компрессор заработал и второй вентилятор закрутился.

Потом мастер продолговатым прибором с трубкой вокруг радиатора переднего поелозил. Прибор иногда часто пищал внизу слева радиатора (если смотреть на капот). Вердикт мастера - радиатор под замену.

Взяли 50грн.

Похоже на диагностику? Диагноз правильный?

Может стоит еще где диагностику сделать?

Змінено 7 травня, 2013 користувачем anchor1983

[UNCLE_NORB]

Приехал в гараж. смотрю диагностику по БК давление в системе кондиционера 1025 а за бортом температура 34,5.

[anchor1983]

Приехал в гараж. смотрю диагностику по БК давление в системе кондиционера 1025 а за бортом температура 34,5.

Диагностика от 50 до 180 грн в Киеве. Зависит чем и как, нужно уточнять.

Заправка полная 300-500 грн.

[anchor1983]

Вопрос такой.

Мастер мне сказал, что прохудился радиатор и почему-то сказал покупать вместе цилиндром с боку (осушитель?). А можно ли чтобы сэкономить взять радиатор без осушителя, а осушитель поставить старый? Он вообще съемный?

И какой лучше брать радиатор? У меня сейчас стоит оригинальный с черными металлическими креплениями по бокам. Продаются также Лузар. Пишут о них не очень хорошие отзывы.

Где-то встречал, что ставят и медные вазовские.

Что посоветуете?

[витасик]

А где в Харькове продиагностировать кондей,а то один день работал нормально, на второй день включил ,а он свистит и не холодит,подтеков не видно.

[=Mclaren=]

В минувшую субботу заменил радиатор кондиционера (по правильному называется конденсор).

Изначально ставили Лузар, но после запуска двигателя я заметил течь с левой стороны - заводской брак. Так как Лузаровские закончились - пришлось ставить ТТК, так же по конструкции как и мой Делфи. Все гуд, все работает, но вот осадок из-за ТТК-шного остался, так как хотелось все таки Лузаровский. Но с другой стороны благодаря тому, что конденсор я брал у мастера мне не пришлось заморачиватся и ездить менять брак + избежал попадания на деньги, так как за работу + заправку пришлось бы все равно заплатить. Вот такие дела - поэтому настоятельно рекомендую покупать только у тех кого планируете ставить.

По деньгам - за все про все 1250грн. (работа по замене кондесора, замена резинок, заправка ну и сам радиатор). Гарантия - 6 месяцев.

Самое главное это предварительно записаться на диагностику, так как у мастера буквально на неделю вперед очередь.

Змінено 20 травня, 2013 користувачем =Mclaren=

[Александр29]

...

По деньгам - за все про все 1250грн. (работа по замене кондесора, замена резинок, заправка ну и сам радиатор). Гарантия - 6 месяцев....

Фильтр-осушитель меняли?

[=Mclaren=]

Вопрос такой.

Мастер мне сказал, что прохудился радиатор и почему-то сказал покупать вместе цилиндром с боку (осушитель?). А можно ли чтобы сэкономить взять радиатор без осушителя, а осушитель поставить старый? Он вообще съемный?

И какой лучше брать радиатор? У меня сейчас стоит оригинальный с черными металлическими креплениями по бокам. Продаются также Лузар. Пишут о них не очень хорошие отзывы.

1. По поводу осушителя - ТТК-шные идут без него и по желанию можно взять БУ или как вариант снять со старого непригодного радиатора. Лузаровские - идет уже с установленным осушителем.

2. Не знаю, мне говорили Лузар хорошие, но поставили ТТК так как Лузар оказался бракованным и выхода не было, а ждать еще неделю как минимум не хотелось.

Фильтр-осушитель меняли?

Да, так как ТТК идет без него, но с моего радиатора мастер сказал лучше не ставить, почему я не спрашивал да и как то доверяю мастеру и что ему виднее.

Змінено 20 травня, 2013 користувачем =Mclaren=