Печка не греет!!!!

[Ded]

В основном радиаторе и радиаторе печки трубки идут параллельно, но никак не змеевиком. Змеевиком только в системах кондиционирования делают.

Может у тебя отломилось крепление радиатора и образовалась щель? Нужно из моторного отсека пошевелить за шланги радиатор. Когда все в норме, то он не болтается.

[Vlad_cache]

И еще маленькое дополнение. Если температуры подводящего (подача) и отводящего (обратка) патрубков одинаковы, то КПД радиатора стремится к нулю, так как он не отдает тепло. Всегда должна быть дельта температур. Если разность большая, то уменьшается эфективность всей системы отопления в целом. Это может быть по причинам: забит радиатор, плохо помпа качает и т.д.

[Ded]

Если разность большая, то уменьшается эфективность всей системы отопления в целом.

Vlad_cache, наверное оговорился? Думаю, что чем больше разность, тем выше КПД.

[Vlad_cache]

Если разность большая, то уменьшается эфективность всей системы отопления в целом.

Vlad_cache, наверное оговорился? Думаю, что чем больше разность, тем выше КПД.

Я не оговорился. Я имел ввиду, что дельта температур должна быть в пределах разумного. Если на входе в радиатор температура будет +80 гр, а на выходе +20 гр., то это значит (при условии исправного радиатора), что недостаточна скорость протекания теплоносителя. При этом дельта составляет 60 гр., а эффективность отопления будет низкой, так как средняя температура всего радиатора будет около 50 гр.

Есть формула (так быстро не вспомню, давно занимался), которая расчитывает энергию, отдаваемую радиатором, в зависимости от температуры теплоносителя на входе и температуры теплоносителя на выходе.

Змінено 15 лютого, 2011 користувачем Vlad_cache

[inkid]

Vlad_cache, тяжело было снимать торпео с другом? на сто 300 грн за енто просят

[Ded]

Если на входе в радиатор температура будет +80 гр, а на выходе +20 гр., то это значит (при условии исправного радиатора), что недостаточна скорость протекания теплоносителя. При этом дельта составляет 60 гр., а эффективность отопления будет низкой, так как средняя температура всего радиатора будет около 50 гр.

Допустим, в твоем примере скорость протекания нормальная. Просто на улице очень, очень холодно и входящий воздух отбирает у печки много тепла. В салоне температура нормальная, а разность температуры шлангов будет большая, эффективность печки будет высокой. Но если температура на улице еще понизится, то в салоне будет прохладно и тогда работа печки будет не эффективной. Вроде я правильно понял.

К сожалению, с нашим радиатором печки большой разницы в температурах шлангов, при исправных элементах системы охлаждения, получить практически невозможно.

Змінено 15 лютого, 2011 користувачем Ded

[Vlad_cache]

Vlad_cache, тяжело было снимать торпео с другом?   на сто 300 грн за енто просят

На все ушло времени с 9 утра и до 6 вечера. За 3 часа разобрались как снимать и сняли. Два часа на попытки промыть старый и покупку нового радиатора. За пару часов поставли и еще пару часов - смотка всех дополнительных проводов (перекусывали), заливка антифриза и т.д. Все это делалось зимой, но в отаплиевом гараже с ямой. Инструмент в наличии весь был.

[fedor_ko]

Vlad_cache, тяжело было снимать торпео с другом? на сто 300 грн за енто просят

Если готовы снимать за 300гр. ,то лучше согласиться. Снятие торпеды еще тот гемор, да еще по такой погоде .У меня летом на улице снятие ,ремонт и установка занимали не меньше 8 часов.Правда делал все сам.

[Ded]

Я торпеду снимал летом. За 50 минут ее открутил и положил на пол. Но что бы вытащить из салона понадобилось два вечера после работы Потому, что провода, мной установленные, не перекусывал, а переносил все доп. приборы с торпеды на щит моторного отсека.

Многие, когда снимают торпеду, разбирают и снимают баранку руля. Гораздо проще снять всю рулевую колонку целиком.

[GlaS]

В основном радиаторе и радиаторе печки трубки идут параллельно, но никак не змеевиком. Змеевиком только в системах кондиционирования делают.

Может у тебя отломилось крепление радиатора и образовалась щель? Нужно из моторного отсека пошевелить за шланги радиатор. Когда все в норме, то он не болтается.

Спс, понял. С креплением все норм. Ну если параллельно - то как вариант, что одна сторона может быть забита.

[Martine]

Ну если параллельно - то как вариант, что одна сторона может быть забита.

Как вариант, можит быть забито несколько сот. Попробуй снять шланги идущие на печку (со стороны моторного отсека) и промыть водой под давлением. То, что правая сторона теплее, это нормуль, просто там больше получилась циркуляция воды. Глядишь и отпустит чуток.

[GlaS]

У меня уже такое желание.......смыть эту машину в унитаз шлангом под давлением

Правильно одноклубник говорил - пацаны, купите себе Мазератти и не пихайте всякую иксню в свои Ланосы

[TermiT]

Многие в этой ветке говорили про СТО Иваныч)) что он меняет радиатор печки без снятия торпеды. У меня в городе тоже есть человек который так делает. Кто знает как это делаеться? Не хочу платить деньги когда руки направленный в нужную сторону. Я снимал нижнюю крышку она опускалась на 15см, по идее они ее как то полностью вытаскивают и тогда можно вытащить радиатор, но вот как!!!

[Martine]

Многие в этой ветке говорили про СТО Иваныч)) что он меняет радиатор печки без снятия торпеды....

Не понял, а я тут с какого бока? Можит и возможно поменять без снятия, но я туда еще нелазил, поэтому не имею ни малейшего представления. Попробывать конечно можишь, но для этого нужно как минимум разок посмотреть на процесс в живую и кривые или ровные ручки тут не причем.

[Privat]

Многие в этой ветке говорили про СТО Иваныч)) что он меняет радиатор печки без снятия торпеды. У меня в городе тоже есть человек который так делает. Кто знает как это делаеться? Не хочу платить деньги когда руки направленный в нужную сторону. Я снимал нижнюю крышку она опускалась на 15см, по идее они ее как то полностью вытаскивают и тогда можно вытащить радиатор, но вот как!!!

открутить со стороны моторного отсека четыре винта крепления корпуса печки. корпус отодвинуь от перегородки моторного отсека на 30-40мм, только в этом случае возможно снять нижнюю крышку корпуса печки. Если машина с кондером, то будет проблематично проделать эту процедуру без снятия торпеды.

[TermiT]

Значит если открутить корпус печки то нижняя крышка опуститься полностью и ее можно высунусь в сторону, и можно будет свободно работать с радиатором, я правильно понял?

[Privat]

Значит если открутить корпус печки то нижняя крышка опуститься полностью и ее можно высунусь в сторону, и можно будет свободно работать с радиатором, я правильно понял?

Вы все правильно поняли, но корпус откручивается для того, чтобы сдвинуть его на 30-40мм в сторону салона, только в этом случае снимется нижняя крышка.

[Re_Al]

Что б нормально заменить/достать/разобрать/собрать радиатор печки, необходимо снимать сам блок печки, а что б снять блок печки необходимо сперва снять торпедо и не иначе. Но если очень не хочется снимать торпедо и блок, то можно радиатор потрогать сняв, а скорее всего отломив низ печки.

ps. снятие торпедо не такое страшное как можно себе представить - примерно 40 минут.

Змінено 15 лютого, 2011 користувачем Re_Al

[Privat]

Что б нормально заменить/достать/разобрать/собрать радиатор печки, необходимо снимать сам блок печки, а что б снять блок печки необходимо сперва снять торпедо и не иначе. Но если очень не хочется снимать торпедо и блок, то можно радиатор потрогать сняв, а скорее всего отломив низ печки.

ps. снятие торпедо не такое страшное как можно себе представить - примерно 40 минут.

Согласен на все 100. Но мне пришлось изловчаться и снять радиатор печки (ничего не поломав) без снятия блока/корпуса печки, но со снятием торпеды. У меня кондер и снять корпус без разгерметизации кондера невозможно.

[NAFANIA]

Может кто в курсе подходит ли на Ланос радиаторы "поосновательние" ну например потолще или там латунные ?

[Толя]

Доброе время....

Прошлым летом снимал торпеду.Радиатор на месте,а тепла нет!

В Сенсе между крыльчаткой помпы и блоком должен быть зазор 0.4-1.3мм.

Может здесь собака зарыта?

[docstat]

Традиционные антифризы

Традиционные антифризы в качестве ингибиторов коррозии содержит неорганические вещества — силикаты, фосфаты, бораты, нитриты, амины, нитраты и их комбинации. Обозначаются терминами «Traditional coolants» или «Conventional coolants».

Традиционные антифризы считаются морально устаревшими, их не применяют на первой заправке автомобилей, они в основном вышли из употребления. Это связано с тем, что неорганические ингибиторы имеют небольшой (не более 2 лет) срок службы, и не выдерживают высоких (более 105 °C) температур. Силикаты в процессе эксплуатации покрывает всю внутреннюю поверхность системы охлаждения силикатным слоем, что ухудшает теплообмен и снижает эффективность охлаждения двигателя. Тосол и его многочисленные модификации относятся к традиционному типу антифризов.

Гибридные антифризы

Гибридные антифризы содержат и органические, и неорганические ингибиторы (обычно силикаты или фосфаты). Обозначаются термином «Hybrid coolants».

Карбоксилатные антифризы

Карбоксилатные антифризы содержат ингибиторы коррозии на основе органических (карбоновых) кислот. В иностранной литературе обозначаются как «OAT coolants» (Organic Acid Technology). Карбоксилатные ингибиторы не образуют защитного слоя по всей поверхности системы, адсорбируются лишь в местах (очагах) возникновения коррозии с образованием защитных слоев толщиной не более 0,1 микрона. Карбоксилатный антифриз имеет больший срок службы (5 лет против 3 лет у гибридного и 2 лет у силикатного) и лучше защищает металлы от коррозии и кавитации, что обеспечивает оптимальное охлаждение двигателя.

На практике часто используется символика компании Volkswagen для обозначения карбоксилатных антифризов G-12 и G-12+, для обозначения гибридных антифризов G-11, для обозначения «Lobrid coolants» G-12++.

Начиная с 2008 г. появился новый вид антифризов, в которых органическая основа сочетается с небольшим количеством минеральных ингибиторов. Для них еще не установлено общепринятого обозначения. Разработчики называют их «Lobrid coolants» и «SOAT coolants».

Смешивать можно антифризы одного типа. Смешение антифризов разных типов не рекомендуется, так как это разбалансирует пакеты присадок.

Я вот подумал - заменить антифриз в системе (пока печка еще греет).

Какой выбрать:

Aral Antifreeze Silikatfrei

Антифриз довготривалої дії для нового покоління сучасних авто з алюмінієвими блоками циліндрів. Нейтральний до ущільнювачів і прокладок. Не містить силікатів, фосфатів, нітритів та амінових сполук. Колір - рожево-фіолетовий. Співвідношення концентрату до води 40/60 дає температуру замерзання -25°C.

Специфікації/ Допуски: VW, Audi, Seat, v Skoda (VW TL 774D = G12+); MB 325.3; Ford WSSM97B44-D; MAN 324 Typ SNF; Renault (Typ D); DAF; Opel; ASTM D 4985, ASTM D 3306

цена 6.98 Евро/литр

Aral Antifreeze Extra

Антифриз всесезонного застосування для більшості сучасних авто з покращеною антикорозійною формулою. Не містить фосфатів, нітритів та амінових сполук. Містить силікати. Колір - блакитно-зелений. Співвідношення концентрату до води 40/60 дає температуру замерзання -25°C.

Специфікації / Допуски: VW, Audi, Seat, v Skoda (VW TL 774C = G11); MB 325.0; MAN 324 Typ NF; BS 6580; BMW; Liebherr; Opel; Porsche; Saab; MTU; Rover; Volvo; Deutz; BWB; ASTM D 4985-89, ASTM D 3306

цена 6.74 Евро/литр

один без силикатов второй с силикатами. Склоняюсь к первому, но думаю может эти силикаты нужны - типа ими помпа смазывается. Кстати первый написано: для алюминиевых блоков, у Ланос чугунный. Получается что все таки можно лить только второй?

Змінено 19 лютого, 2011 користувачем docstat

[Олдфилд]

А как доюраться до тыльной стороны блока климат-контроля? Похоже обламалось крепление тросика буду колдовать, но как туда добраться?

[Ded]

Нужно выдернуть U образную вставку вокруг приемника и отвернуть крепление блока. А что бы его вытащить нужно отключить два разъема и отсоединить тросики. Тросики удобнее отсоединять не возле блока, а на дальних концах.

Я тоже ремонтировал обломавшееся крепление. Просверлил сверлом диаметром 1 мм пару отверстий и закрепил рубашку медной проволокой.

[svetanet]

Доброе время....

Прошлым летом снимал торпеду.Радиатор на месте,а тепла нет!

В Сенсе между крыльчаткой помпы и блоком должен быть зазор 0.4-1.3мм.

Может здесь собака зарыта?

Всем здравствуйте!

Половину зимы отъездил с печкой, которая еле пыхтела. Сегодня - Ташкент.

Добрался и до крепления радиатора - оказалось целым.(приятно, но печально), печка-то не греет.

Порой пробивался горячий воздух после затяжного подъёма, но стоило машине немного остыть - тепло снова пропадало.

И ОЖ в уровне, и патрубки равномерно горячие и тд. и тп.

А сегодня, просто, добавил ОЖ выше нормы (примерно на сантиметр-полтора выше крепления расширительного бочка)и как бабка пошептала - минут через пять, при работе двигателя на холостых оборотах, пошёл давольно-таки горячий воздух...

Может, кому поможет.

Змінено 21 лютого, 2011 користувачем svetanet