Бортовой журнал DL_PV Sens '2006 92U

[fly]

Просидать будет и на херсонском и просидать не слабо без диода выше чем 13.0 не будет на 3й скорости.

Змінено 14 травня, 2010 користувачем flintj

[Andrey-4]

flintj

Дался тебе тот диод ) На 3-й скорости отопителя любой генератор держать без переделок должен. Мотор отопителя вообще не сильно потребляет. А вообще на ХХ проседает конечно и херсонский но не так сильно как русский. И диодный блок у херсонского на порядок надежнее.

Вот кстати номера кронштейнов. С ценой я правда немного ошибся

Верхняя "Планка натяжения генератора" 301.3701635

Нижняя "Крепление генератора" 245.3701630-10

Цена комплекта ок 55 грн

Змінено 14 травня, 2010 користувачем Andrey-4

[DL_PV]

ну буду надеяться, что Херсон не подведет

кронштейн виден на фотках выше и он не стандартный, а свареный под компрессор+генератор

поэтому придется химичить

Змінено 14 травня, 2010 користувачем DL_PV

[fly]

flintj

Дался тебе тот диод ) На 3-й скорости отопителя любой генератор держать без переделок должен. Мотор отопителя вообще не сильно потребляет. А вообще на ХХ проседает конечно и херсонский но не так сильно как русский. И диодный блок у херсонского на порядок надежнее.

Вот кстати номера кронштейнов. С ценой я правда немного ошибся

Верхняя "Планка натяжения генератора" 301.3701635

Нижняя "Крепление генератора" 245.3701630-10

Цена комплекта ок 55 грн

Конечно должен без переделок не просидать, но херсонский к таким генераторам не относится. И насчет 3й скорости я имел виду что работа с кондером. У меня с диодом на хх 13.5 на 3й скорости. Вот мне и интересно увидеть херсонский без переделок сколько будет не віше 12.9

А при езде на 3й скорости 13.4 13.3 в сильную жару. на второй скорости 13.7 работа с кондером.

Змінено 14 травня, 2010 користувачем flintj

[DL_PV]

для сравнения выложу чертежи с размерами генераторов

херсонский 97т.3701

херсонский 971.3701 (аналог российского 372.3701)

из чертежа видно, что отличия только в диаметре отверстий лап под крепежные болты

как временное решение сделал втулку из листовой меди

при снятом шкиве увидел, что подшипники стоят KG

первый раз встречаюсь с этим производителем, может кто знает, что это за зверь?

в российском у меня стояли вот такие подшипники SKF

разобрал шкив и проложил медную шайбу толщиной 1,8 мм

кажется маловато это будет, подскажите, на сколько надо раздвигать диски шкива, чтобы он из 10го стал 13?

Змінено 15 травня, 2010 користувачем DL_PV

[DL_PV]

отвечу сам себе

Рис. 1. Поперечное сечение клинового ремня:

а - ширина ремня наибольшая; а1 - ширина ремня наименьшая; h - высота профиля ремня; ацт - ширина ремня на уровне центра тяжести сечения; zцт - расстояние центра тяжести от верхней кромки ремня; ? - угол между сторонами клина (угол при вершине клина)

Таблица 1. Стандартные приводные клиновые ремни

получается, что достаточно шайбы 1,6 мм (разница размера а1 между профилем О и профилем А)

Змінено 15 травня, 2010 користувачем DL_PV

[20vlad78]

при снятом шкиве увидел, что подшипники стоят KG

х.з. шо за фирма)))) У меня с завода стояли в этом генераторе подшипники FAG. Задний до сих пор родной,а передний я уже поменял,так-как он зашумел... Хотя на нём можно было ещё оч долго ездить...

[DL_PV]

порылся в инете, похоже, что KG это Китай, но контора зарегистрирована в ОАЭ.

Вот из

Будь ласка Увійдіть або Зареєструйтесь щоб побачити посилання.

.

Короче вой после замены генератора остался, но стал меньше.

Поменял в ролике натяжном подшипник FAG на DPI, который стоял до этого, только промыл его и смазал.

Короче я понял одно - найти нормальные подшипники в небольшом городе нереально.

Продают сплошное фуфло, либо китай, либо подделки известных брендов. Все 3 подшипника FAG оказались некачественными, с люфтами и шумом в работе с первых минут работы.

Зато после замены генератора у меня теперь нет необходимости искать 3 разных подшипника. Теперь и в генераторе и в натяжном ролике стоят 6203 подшипники. Осталось только найти нормальные. Советуют Koyo, NTN, NSK, но только чтоб были японские.

Нашел статью о ситуации с подшипниками

Змінено 15 травня, 2010 користувачем DL_PV

[DL_PV]

доделал верхний крепеж на генератор, с возможностью регулировки натяжения

продолбался сегодня целый день, выяснил, что основной свист идет от ролика натяжного

пробовал менять его положение, подкладывая шайбы, звук уходил, но не совсем

в общем есть идея избавиться от натяжного ролика за счет более короткого ремня и верхнего крепления генератора с прорезью (натяжение за счет генератора будет делаться)

буду пробовать поставить ремень 13*950

под вечер решился поменять сетку бензонасоса (пробег 50 тыс)

вот какой она была (+куски припоя на дне нашел)

внутреннюю колбу вытаскивал вот такой штукой, выгнутой из электрода

завтра буду чистить форсунки прямо на двиге и делать ТО-50 тыс

Змінено 15 травня, 2010 користувачем DL_PV

[DL_PV]

Почистил форсунки на двигателе с помощью жидкости Wynns

Использовал компрессор и ресивер из огнетушителя

жидкость разбавил бензом 50\50, тк чистка больше профилактическая

налил ее в литровую бутылку из-под пива и накрутил специальную крышку с 2мя впаянными трубками

на одну трубку одел кусок бензостойкого шланга, чтоб до дна доставал

ко второй трубке подключил шлаг от ресивера с давлением воздуха

закольцевал выход бензонасоса на обратку и вынул предохранитель бензонасоса

заглушил куском шланга с болтом патрубок рампы, идущий на обратку

шланг от бутылки воткнул в новый топливный фильтр и подсоединил все к шлангу к рампе

создал давление компрессором 3 атмосферы и завел двиг

через 10 минут заглушил и ждал 10 мин для откисания отложений

потом 30 мин мыл на ХХ с прогазовками до 3-4 тыс

периодически приходилось подкачивать компрессором воздух

свечи перед этой процедурой надо вкрутить старые, потому как в процессе мойки они станут черные, как-будто в гудроне.

потом сменил масло в двиге, поменял топливный и масляный фильтры

итого

фильтр топливный JC 20 гр

фильтр масляный MANN 30 гр

фильтр воздушный китай 20 гр

полбанки винса 40 гр (из старых запасов, счас дороже)

канистра масла Castrol 10W40 4л 230 гр (в Эпицентре брал) 1 литр остался

итого 340 гр

Змінено 18 травня, 2010 користувачем DL_PV

[SEPT]

Будь ласка Увійдіть або Зареєструйтесь щоб побачити посилання.

, а о промывке двига не думал, или не имеет смысла?

[DL_PV]

я не сторонник промывки двигателя

ее все равно потом полностью не сольешь

в современных маслах и так есть моющие присадки, тип масла я не меняю, зачем мыть тогда

ПС после проделанных работ сенс едет пошустрее, но блин вой ремня изъедает мне все нервы

Уже уверен, что виноват ролик натяжной, который стоит несоосно с другими шкивами. Лечить это можно только вытачивая шайбы переменной толщины и пробовать, пробовать....

Змінено 17 травня, 2010 користувачем DL_PV

[DL_PV]

Вчера много читал про ременные передачи

Процитирую некоторую информацию

Очень часто в состав ременной передачи входит натяжное устройство. Его применяют в следующих случаях: для обеспечения натяжения в приводах с фиксированным межосевым расстоянием; если необходимо обойти препятствие; перекрестных передачах; требуется уменьшить длину свободной части ремня при повышенной вибрации; для поддержки необходимого натяжения при вытяжке ремня.

Натяжной ролик вносит дополнительные изгибающие воздействия на ремень. Однако, его применение рекомендуется. Так, подпружиненное натяжное устройство обеспечивает необходимое натяжение на всем сроке эксплуатации ремня и тем самым продлевает его.

Натяжной ролик может быть расположен как снаружи, так и внутри контура ременной передачи. Внутренний ролик уменьшает угол обхвата на ближнем шкиве. Для ремней узкого сечения такой ролик всегда с канавками, для классического сечения допустим плоский. Диаметр такого ролика должен быть больше, чем минимальный рекомендуемый для данного сечения.

Наружный ролик увеличивает угол обхвата, что положительно влияет на работу передачи. Однако, при вытяжке ремня наружный ролик не должен сомкнуть ветви передачи. Наружные ролики всегда плоские. Диаметр ролика на 50% больше, чем минимальный рекомендуемый для данного сечения.

Натяжные ролики в клиноременных передачах не рекомендуется применять.

Натяжной ролик должен, если возможно, располагаться на ведомой ветви передачи. При расположении ролика на ведущей ветви резко возрастает нагрузка на него и его опорные элементы. Подпружиненные или действующие при помощи грузов натяжные устройства всегда располагаются на ведомой ветви. Кроме того, такие натяжные ролики не могут применяться в реверсивных передачах, в которых ведомая ветвь становится ведущей и наоборот.

Для правильной работы клиноременной передачи необходимо выставить шкивы параллельно и выровнять оси канавок. При этом контролю подлежит как отклонение от параллельности, так и угловое смещение. Все виды смещения должны быть устранены при установке.

Из документа

Будь ласка Увійдіть або Зареєструйтесь щоб побачити посилання.

от Gates (советую скачать и почитать)

3. осмотр шкива

Если с привода были сняты ремни, проверьте шкивы

на наличие несвойственного износа и явных признаков

повреждения. Износ не всегда очевиден. Используйте

калибры для шкивов корп. Gates для проверки V-образных

канавок.

На приводах с зубчатым ремнем проверьте

диаметральные размеры шкива по всему диаметру, чтобы

убедиться в их равенстве и соответствии допускам.

Всегда проверяйте шкивы на надлежащее выравнивание

и правильный монтаж. Перекос шкивов приведет к

уменьшению срока службы.

Основными причинами перекоса являются:

• шкивы неправильно расположены на валах;

• вал электродвигателя и ведомые валы механизма не

параллельны;

• шкивы изогнуты вследствие неправильного монтажа.

Виды неточного выравнивания

Для проверки шкивов на предмет перекосов необходима

поверочная линейка или, для приводов с большим

межцентровым расстоянием, прочная струна. Направьте

поверочную линейку или струну вдоль механически

обработанных поверхностей обоих шкивов, как показано

на рисунке ниже. Несовпадение отобразится в виде зазора

между поверхностью шкива и поверочной линейки или

струной. При использовании данного метода удостоверьтесь,

что расстояние между ребром канавки и наружным ободом

обоих шкивов идентично. Наклон шкивов можно также

проверить спиртовым уровнем.

Используйте поверочную линейку для проверки выравнивания шкива.

4. Проверка допусков на перекос

В качестве общего правила: перекос шкивов для

клиноременных приводов не должен превышать 1/2°

или 5 мм на 500 мм межцентрового расстояния привода!!!!!.

Выравнивание для зубчатых приводов, ремней Polyflex® и

Micro-V®, следует регулировать в пределах 1/4° или 2,5 мм

на 500 мм межцентрового расстояния привода.

Чем больше неточность выравнивания, тем больше

возможность неустойчивости ремня, увеличения износа

ремня и переворота клинового ремня.

5. Проверка других узлов привода

Всегда проверяйте надлежащее выравнивание и смазку

подшипников. Также проверьте крепеж электродвигателя.

Убедитесь, что направляющие натяжного шкива без мусора,

препятствий, грязи или ржавчины.

Выводы - натяжной ролик на клиновые ремни не рекомендуется ставить, а если и ставить, то на ВЕДОМУЮ ветвь передачи, а не на ведущую, нагруженную.

Важна соосность, как линейная, так и угловая.

Посмотрел у себя - соосности у ролика нет ни линейной не угловой. От шкива генератора ролик отстоял на 2 мм в сторону и от шкива коленвала еще на 2 мм, только в другую сторону. Еще и под углом ролик стоит по отношению к шкиву коленвала. И установлен ролик в ведомой части передачи, соответственно на него нагрузка большая.

В общем убрал я вообще ролик и сделал натяжку за счет генератора. И наступила тишина!!!

Убит 1 месяц на поиски причины, куплено штук пять разных подшипников, куплен новый ремень Gates, новый генератор и все из-за этого долбанного ролика.

Зато теперь у меня есть запасной генератор, опыт по его пререборке, новый генератор под капотом, который лучше держит напругу на ХХ с включенным кондишеном. Теперь я могу натягивать ремень, не снимая защиты. И наконец - у меня есть опыт борьбы с ремнями и шкивами. Ура!

Осталось только поменять ремень с 13*975 на 13*950, а то не хватает места для полноценной натяжки ремня.

Змінено 18 травня, 2010 користувачем DL_PV

[fly]

Да уж, далеко зашел.

[DL_PV]

Дозаправил кондиционер, оказалось, что у меня ушло грамм 200-250 фреона R12. Этот хладогент очень тяжело достать. Очень выручил одноклубник из Красноармейска, нашел у себя в гараже баллон из старых запасов. Спасибо тебе, Саша. Теперь кондиционер работает как надо, патрубок у испарителя холодный и мокрый.

Он же выточил мне шкив на херсонский генератор под 13 ремень, скоро буду ставить.

Купил новые тормозные диски Ferodo, теперь вот думаю, что делать с колодками.

Менял их тыс. 5 назад, ставил Hi-Q. Можно ли поставить вместе с новыми дисками, или нежелательно?

Диски меняю по той причине, что при скорости 80 км\ч при легком нажатии на педаль тормоза идет вибрация и бьет немного в руль. Когда подъезжаю к светофору, то в конце торможения ощущение такое, как будто колеса квадратными становятся. Грешу на то, что диски уже начали бить. Диски уже протачивал, остаток 18,5 мм.

ПС можно ли старые колодки подровнять на наждачке и поставить с новыми дисками?

Змінено 9 червня, 2010 користувачем DL_PV

[fly]

Ты сам кондер заправлял? до этой заправки когда дозаправлялся, а то я уже два года наездил, холодный воздух идет но не так холодно как когда установил кондер, вот думаю может заправить? Но у меня R17

Змінено 10 червня, 2010 користувачем flintj

[DL_PV]

заправлял мне знакомый из Красноармейска

он когда то работал с холодильниками

когда ставили кондишен в Запорожье, он купил переходник, который подходит к заправочному порту на кондиционере (у нас с ним одинаковые кондишены)

нашел баллон с R12, сделали систему из труб и манометра, подсоединили, открыли вентиль, несколько секунд пшикали при заведенном двиге в магистарль низкого давления кондиционера (он должен быть включен)

потом ждем, чтоб уравнялось давление в системе кондишена и контролируем рукой температуру патрубка, который заходит в переборку к испарителю

и так несколько раз, пока патрубок не стал холодным и помокрел

этот метод более практичный, чем контроль по манометру

но есть вероятность перезаправить систему

Вот, кстати, как проверяется работа кондиционера (из мануала от ТТК)

Змінено 10 червня, 2010 користувачем DL_PV

[DL_PV]

Поменял разборной шкив на точеный. Стало получше, но все равно при резком разгоне повизгивает. Оставлю пока так все.

Установил подлокотник из

Будь ласка Увійдіть або Зареєструйтесь щоб побачити посилання.

темы. Обошелся в 230гр + 5 гр комиссии привата +10 гр доставка ночным экспрессом из Киева.

При установке пришлось открутить кресло водительское, но из салона его не вытаскивал. Как обычно поцарапал немного пластик тоннеля ногой кресла. .Советую всем - если откручиваете сиденье, предварительно прикройте пластик возле него каким нибудь ковриком.

Сидеть конечно с подлокотником удобно, но вот ручником придется пользоваться либо с откинутым подлокотником, либо тянуться к нему пальцами.

Очень понравился внешний вид, как родной в салоне смотрится.

Змінено 16 червня, 2010 користувачем DL_PV

[DL_PV]

купил такую штуку от черри амулет (за 70 гр.)

буду ставить на вентиляцию картера, чтоб не засорялся впускной коллектор

Змінено 24 червня, 2010 користувачем DL_PV

[asterix_kpi]

А где устанавливали кондиционер?

Мне ставили в Запорожье на ТТК - так у меня компрессор под генератором - а у Вас наоборот!!!

[DL_PV]

в первых сообщениях моего бортовика есть отчет об установке кондиционера, где все расписано

отчет детальный, с фотками и координатами

не вижу смысла повторять все

Змінено 24 червня, 2010 користувачем DL_PV

[DL_PV]

поставил сепаратор на вентиляцию картера

вот такой паук получился

за неимением металлических трубок пришлось использовать корпус 10 мл шприца для соединения патрубков

ничего не резал в заводской гофре, все поставил так, чтоб в случае чего вернуть заводскую конструкцию назад

временно на слив из сепаратора одел кусок шланга с пробкой, позже поставлю прозрачную хлорвиниловую трубку с заглушкой, чтобы видеть количество накопленной дряни в сепараторе.

а вот фотка с сайта чери, на которой видно, что накапливается в сепараторе

Змінено 25 червня, 2010 користувачем DL_PV

[Andrju]

DL_PV, с таким размахом доделок ГУР ставить не собираетесь?

[DL_PV]

та шо ж такое, чего меня все на ВЫ называют?

по поводу ГУРа - его уже некуда тулить, кондишен все места занял

да и не особо я его хочу, мне не нравится, что на трассе руль надо очень аккуратно крутить

вот если б характеристика ГУРа менялась с изменением скорости

[DL_PV]

сегодня убедился в очередной раз, какая нужная штука бортовой комп.

сел в машину возле офиса, завелся - смотрю на бортовик, а у меня напруга в сети 12,4В

открываю капот - провод идущий к генератору висит рядом с ним

отломалась клемма, то ли от вибрации, то ли от того, что много раз ее снимал-одевал, когда сражался с ремнем генератора

резинки, которая прикрывает клемму, нет на месте

цена вопроса - 4 гр клемма и 3 гр резиновый колпачек

радует, что у херсонского генератора пластиковая крышка, а иначе провод мог коротнуть на корпус и пожар обеспечен

надо будет тот резиновый колпачек на генераторе закрепить на проводе стяжкой, чтоб не терялся

Змінено 1 липня, 2010 користувачем DL_PV