Прораб

[GlaS]

Кирпич бери и бей))) Перфоратор+зубило

[alkon]

Надо для вытяжки пробить стену 65 см толщиной.

может кто то подскажет чем и как это сделать?

стена - белый силикатный кирпич.

можно взять перфоратор, но там только на 30 см его хватит

С начала насверли отверстий сквозных длинным буром. Силикатный кирпич не красный - туго будет для обычного перфа.

бей отверстие диаметром - чтоб перф влазил (с выкрученой передней ручкой) в отверстие.

Если диаметр великоват - можно потом зачеканить, все равно гильзу надо будет ставить.

[Хочуха]

e]

С начала насверли отверстий сквозных длинным буром. Силикатный кирпич не красный - туго будет для обычного перфа.

бей отверстие диаметром - чтоб перф влазил (с выкрученой передней ручкой) в отверстие.

Если диаметр великоват - можно потом зачеканить, все равно гильзу надо будет ставить.

кароче! ставь нам пЫва мы тебе всю хату разнесем до цоколя

[maestro]

Вот читаю тут і балдію: нівеліри, лазерні рівні, повірки-перевірки, тищі денег Народ, самий точний рівень, який не потребує ні калібровки, ні періодичної повірки, в принципі для ЛЮБОЇ відстані в межах будови це прозорий шланг ПВХ, чим товщий зсередини тим краще. Один недолік - заміри тільки вдвох. Точність заміру +/-1 мм (відстань від низу до верху меніска) на любу довжину. Чим довше тим точніше

[maestro]

Ще пару сторінок назад хтось питав за проточний обігрівач. Маю досвід експлуатації такого останні 10 років. Мав двох типів - з відкритою спіраллю (працював років 8) і з тенами. Перший був 5 кВт. Зразу скажу, що цього замало. Весна-літо можна миритися, зимою тільки прохолодний душ. Зараз експлуатую 7 кВт теновий обігрівач. Має три положення потужності - 3,4,7 кВт. Літом на повній потужності дуже гаряча вода, тому користую 4 кВт. Централізованої гарячої води у мене нема взагалі, тому змонтований в систему на три точки - кухня, душовий бокс, раковина ванної. При відкритті води у будь-якій точці включається автоматом, при закриванні води сам відключається. Дебіту води достатньо тільки для одної точки водозабору, так що одночасно приймати душ і мити посуд не получиться, але привикли і незручностей нема. Що стосується проводки - то таки да, треба дріт мінімум 4 кв. мм. міді або 6 кв. мм. алюмінію окремою лінією від щитка до обігрівача. Лічильник на 50, 60 ампер.

На рахунок безпеки - жодного разу струмом не трясло, але обов'язково обігрівач треба заземляти.

Тепер на рахунок витрат на світло: двокімнатна квартира, чотирикамфорна електроплита, проточний обігрівач на 7 кВт. щомісяця накручуєм в районі 350-400 кВт особливо не економлячи (правда холодильник класу А, ВСІ без виключення лампи - енергозберагілки). По поводу споживання електроенерії це виключно психологічний фактор. Поки був дисковий лічильник таки да, на мозг давило, коли він крутився нереально шустро Електрика використовується тільки коли тече вода, причому тепла вода НЕ ЗАКІНЧУЄТЬСЯ як з бойлера, не потрібно підтримувати температуру, не потрібно чекати поки нагріється вода в бойлері. Відкрив кран і вода тече тепла. Ще один аргумент який для мене був вирішальним - це габарити. Стоїть собі за унітазом в туалеті і нікому не заважає.

Ще одне: обігрівач має запобіжник від перегріву, який відключає тени при дуже гарячій воді щоб не обпектися.

п.с. Обігрівач фірми Tesy

Будь ласка Увійдіть або Зареєструйтесь щоб побачити посилання.

Змінено 22 вересня, 2011 користувачем maestro

[iOne]

в общем понял, в начале перфаратором сколько его хватит а затем кувалдой с ломом

хотя дальше думаю надо трубу взять и сделать на одном конце зубья, так раньше стены под отопление били, когда перфораторы еще были не популярны

[Laraki]

щомісяця накручуєм в районі 350-400 кВт особливо не економлячи

а у меня 120 кВт(3-х комнатная, но газ плита), тоже не економя Болеры эффективнее я все таки считаю

[Dendnepr]

в общем понял, в начале перфаратором сколько его хватит а затем кувалдой с ломом

хотя дальше думаю надо трубу взять и сделать на одном конце зубья, так раньше стены под отопление били, когда перфораторы еще были не популярны

а готовую фрезу купить не хочешь?

найми людей с инструментом-быстрее будет и сам целее будешь.

или купи себе инструмент нормальный. Но если на один раз-то проще нанять.

Хотя-можно напрокат перфоратор взять. В том же Олди, Хаммер-центре. Еще где-то видел.

[iOne]

Dendnepr

перфоратор и так есть где взять, останется бур только на 80-100 см купить.

что за фреза? это типа сверла только на конце широкая такая фреза стоит? ее на перфоратор одевать или и на дрель можно?

Нанимать не хочу принципиально на такую фигню мне на лестницу в доме нанимать и так прийдется сам такое не осилю А дырку продолбать думаю смогу

[GlaS]

Фрезу, перфоратор, передвижной дизельный компрессор и метростроевский бур на полтора метра. Отужеж Там того отверстия на пол часа долбежки вручную, а обсуждается четвертый день

а у меня 120 кВт(3-х комнатная, но газ плита), тоже не економя Болеры эффективнее я все таки считаю

300 и не меньше...с бойлером

[Хочуха]

А дырку продолбать думаю смогу

музчина!

[iOne]

Фрезу, перфоратор, передвижной дизельный компрессор и метростроевский бур на полтора метра. Отужеж Там того отверстия на пол часа долбежки вручную, а обсуждается четвертый день

на этой неделе данная работа не запланирована возможно со второй половины следующей займусь... если время найду.

И как ты предлагаешь ее вручную долбать?

Змінено 23 вересня, 2011 користувачем iOne

[GlaS]

И как ты предлагаешь ее вручную долбать?

Как ты и думал - перфоратор + зубило Если кирпич сверху особо не зажат - то даже силикатный пробьешь нормально. Ничего там страшного нет А как раньше - проторговал каменщик вытяжку - и вперед с молотком пробивать....перфораторов в годы моей молодости таких не было еще Мои каменщики и не слышали такое слово - перфоратор

[Dendnepr]

Ф Там того отверстия на пол часа долбежки вручную, а обсуждается четвертый день

даже самая маленькая работа начинается с большого перекура!

а вообще кирпичную кладку и с кувалдой-поаккуратнее надо-можно отверстие сделать-намного больше нужного диаметра.

Можно Купить хоть сверло 10 по бетону длиной сантиметров 70-80. аккруратнее получится отверстие.

Змінено 23 вересня, 2011 користувачем Dendnepr

[Хочуха]

аккруратнее получится отверстие.

тротил рулит!!!!

[baxxter]

Народ выручайте советом!!!! Не могу определиться какую лучше купить обогревательную батарею , нужно заменьть в одной комнате батарею в девяти этажном доме. У меня есть только 2 выбора чугун или биметалл . Чугуна 3 вида есть вот менжуюсь и не знаю что лучше взять . Про биметалл вообще ничего не знаю даже ,хотя люди ставят. Подскажите ,что лучше взять и сколько примерно стоит поставить батарею !??

[Хочуха]

Подскажите ,что лучше взять и сколько примерно стоит поставить батарею !??

Макс, дать тел человека кот занимается теплооборудованинм? проконсультирует

[baxxter]

киидай в личку . Но всё же кто что знает пишите .

[Vitalliy]

Макс, стоят обычные чугунные, советских проектов. Когда менял трубы отсоветовали сантехники их менять, сказали на вид неказисто, а по теплотдаче суперски!

[maestro]

якщо опалення централізоване - ставте чугун. Не факт що в теплоцентралі теплоносій чистий Біметал - красиво але не надовго.

[Dendnepr]

якщо опалення централізоване - ставте чугун. Не факт що в теплоцентралі теплоносій чистий Біметал - красиво але не надовго.

Почему? Ведь с теплоносителем контактирует железная обечайка? А люминий по наруже.

[alkon]

Я бы тоже чугуняку посоветовал.

Биметалл - красиво но ненадежно на централизованное. Давление то скачет (это основное), мусор по трубам бежит,... есть чугунные на рынке с цивильным видом их и ставь.

Только я бы перепаковал все секции, задул бы поверх заводской краски нормальной эмалью и ставил.

[GlaS]

Почему? Ведь с теплоносителем контактирует железная обечайка? А люминий по наруже.

В чугунной секции 1,5 литра воды, в биметаллической намного меньше - а значит проходное сечение меньше. Наверное так.

[Dendnepr]

Почему? Ведь с теплоносителем контактирует железная обечайка? А люминий по наруже.

В чугунной секции 1,5 литра воды, в биметаллической намного меньше - а значит проходное сечение меньше. Наверное так.

причем объем к сечению?

и намного меньше-это сколько?

[Dendnepr]

Нука, прорабы всезнайки , что скажете по описанию?

2. Чугунные радиаторы.

Данный тип радиаторов широко применяется в отечественных многоэтажных домах, т.к. имеют довольно высокое рабочее давление (до10 бар) и низкую восприимчивость к качеству теплоносителя (загрязненность, агрессивность). Так же чугунные радиаторы имеет высокую теплоемкость, устойчивость к коррозии и механическую прочность.

При всех своих достоинствах чугунные радиаторы имеют и недостатки, такие как большая масса, следовательно и сложность монтажа, высокая тепловая инертность которая делает невозможность быстрой регулировки температуры, неэстетичный дизайн радиаторов и потребность их частой покраски. Из-за небольшой площади поверхности радиатора следует низкий процент конвекции (в пределах 20%) от общей суммы отдаваемого тепла, остальное тепло передается излучением. Так же шероховатые поверхности способствуют скоплению на них пыли. Ну и боязнь гидроударов так же присуща данному типу радиаторов.

Теплоотдача чугунных радиаторов колеблется от 100 до 200 Вт с одной секции и зависит от типоразмера секции. Более точную информацию вы можете получить у поставщика радиаторов. Так же при расчете теплоотдачи следует учитывать, что номинальная теплоотдача секции радиатора предоставлена с учетом температуры теплоносителя равным 90 °С, что в централизованных системах отопления маловероятно.

4. <a name="Биметаллические радиаторы">Биметаллические радиаторы.

Это одно из лучших и оптимальных решений в конструкции радиаторов, которое включает в себя хорошую теплопроводность алюминия и прочность стальных труб. Теплоноситель в биметаллических радиаторах движется по стальным трубам, а тепло отводится алюминиевыми ребрами. Таким образом, количество воды в секции уменьшено (примерно 150 мл), что делает их более экономичными по сравнению с другими видами радиаторов. Такой вид радиаторов объединяет в себе преимущества стальных и алюминиевых радиаторов, исключая их недостатки. Стальные трубы исключают возможность контакта алюминия с теплоносителем, вследствие этого отсутствует газообразование, повышается прочность конструкции, рабочее давление значительно повышается (до 30 бар). А алюминий придает им эстетичный дизайн и хорошую теплопроводность.

Биметаллические радиаторы подходят как для автономных, так и для централизованных систем отопления. Единственный их недостаток это относительно высокая стоимость.

теплоотдача биметала130-200 Вт. при этом большая часть-конвекцией-из-за большей площади. а конвекция\ быстрее прогревает помещение