МЕМЗ-317: Стук клапанов? и патрубок-тройник охлаждения

[Arean]

В общем, целая история.

Началось все с того что в районе двигателя появился звук – как бы смесь глухого трения с четким непериодическим металлическим постукиванием. Наиболее интенсивен звук – на непргоретой машине. Взял деревянную рейку – начал обслушивать двигатель, ничего четкого не выявил, но вроде показалось, что источник звука – генератор. Первая мысль, коль звук непериодический – значит, жует подшипник и скоро ему хана.

Недавно обнаружил повышение расхода топлива (по городу вместо ранних 8 л/100 км стала кушать четко 10 литров, плюс по трассе раз съездил 400 км на 20 л. с копейкой, а недавно съела литров чуть больше 30 л.).

Потом поплыли холостые.

Три раза за последние 2 недели было что-то непонятное с оборотами: разгоняюсь потихоньку (как в гору, так и по равнине) и не зависимо от передачи на определенных оборотах примерно 2000-2300 начинается провал, открываю дроссель – а коленвал как-будто кто-то держит, через время отпускает.

Параллельно думаю – а почему бы звук точно не определить – снять ремень с генератора и послушать. Да и РХХ надо почистить. И вот не успел ровно за день – непериодический звук превратился в четкий периодический звук, который четко слышен в районе верхнего фланца головы около 2-4 клапана. Сразу же поехал в гараж, похоже на клапана, которые я регулировал не раз уже: первый раз со специалистом и потом пару раз сам (из-за замены маслосъемных колпачков) и вроде удачно. Подрегулировал – не помогло, стук остался в том же месте. Снял таки ремень генератора – убедился, что причина стука не в нем. Почистил РХХ – холостые хоть и плавают, но не так сильно как было. Почитал мануал по ремонту МЕМЗ-317: что не стук в разделе «Причина», то в «способе устранения» каким-то пунктом да есть «отрегулируйте зазор в клапанах». Ну думаю кривизну рук никто не отменял. А регулировать на горячую нельзя. А потом подумал, если зазоры затянуть, есть вероятность, что со временем прогорит или клапан или седло, но стучать то уже нечему будет. И решил отрегулировать на теплой машине, только лишь чтобы убедится что причина стука в клапанах. Отрегулировал на теплой, т.е. получается зазор уже не 0,15 и 0,30, а меньше – но стук остался. Открыл клапанную крышку – насколько это возможно осмотрел все, что можно осмотреть, не снимая головы: пружины, башмачки, сухари – визуальных трещин нет, все как и было раньше. Думаю хоть и задиров не видно, и масла вроде в головке не мало, осадков и накипи нет, но может оно плохо подается. Выслал весь капот мешками и не закрыл клапанную крышку, запустил двигатель – масло разбрызгивается мелкими каплями и равномерно, звук стал глухим и еле слышным. Набрызгало за 10-15 секунд не мало – где-то со стакан. Значит причина не в плохой подаче. Тем не менее, причину кривых рук никто не отменял.

Пришел домой, залез на форум, перечитал все, что связано с темой. Снова перечитал все ужасы МЕМЗ-317, решил, что все у меня не так плохо – но все к тому ведет и решил заново отрегулировать клапана. Утром замерил температуру мультиметром клапанной крышки – 27-29 градусов. Делал только щупом на 0,3 и 0,15, ибо предложенный и вполне логичный метод «до упора и отвернуть назад на 90 и 45 градусов при условии, что шаг резьбы регулировочного винта 1 мм, получив, таким образом, 0,25 и 0,125» у меня не получился, по причине того, что сложно уловить момент упора. Вроде все вышло – щуп заходит и ходит с натягом, а следующие 0,20 и 0,35 или не заходят или заходят только скраешку. Завожу – и… о чудо стука нет! Но проходит секунд 20-30 и он постепенно возвращается Вроде не такой звонкий как раньше, но все таки постукивает. Следующий шаг – снять распредвал и замерить кулачки и опоры, благо в мануале размеры есть. Оглядеть поближе рокера, пружинки на распредвал и все такое, что можно осмотреть, не снимая головы. Но не вышло. Помешала другая причина.

Начало беспокоить шипение масла на выпускном коллекторе. До этого после регулировки – крышку я не плотно притягивал, и масло немного сочилось на коллектора. Но последний раз крышку затянул как положено и такого быть не должно. Провожу рукой – масла вроде нет, но чето там шевелится. Вот тут-то я и рад был, что близорук. ОДЕЛ ОЧКИ, взял фонарик, залажу в район коллекторов, провожу рукой по тройнику охлаждения и вижу только, как фонтан кипящей ОЖ летит мне на руку и в лицо – вырвало это тройник к такой-то маме…

Вот теперь вопросы специалистам – помогите, пожалуйста, словом и критикой.

1. Предположим, если клапана отрегулировал я правильно. Что наиболее вероятно может стать причиной стука – седло, прогоревший клапан, пружина, распредвал? Что говорит про это профессиональный опыт? Хотя может у меня клапано-фобия и стучит где-то ниже (повторюсь, однако, что четкий звук стука в районе фланца головы возле 2-4 клапанов)…

2. И самое главное. Как сц_ко правильно этот тройник установить обратно в корпус. Это тот тройник – что устанавливается вверху левой части (от водителя) двигателя со стороны коллекторов и соединяет шланг от расширительного бачка и печки салона. Там ничегошеньки нет из элементов конструкции крепления – ни следов вальцовки, ни резьбы. Его что – тупо на заводе в корпус забивают молотком? Ни в одном мануале про эту деталь – ни слова! В мануале приведена схема – и показано, что это не тройник, а четверник (картинку с мануала прилагаю). Кто что про это знает, на форуме ни у кого еще такой проблемы не нашел!

Не ругайте сильно. Это моя первая машина. Ей без месяца 4 года и 50 000 км. Все что делал до этого с ней – все получалось. Только двигатель: течь тосола с под головы, менял маслосъемные колпачки, кронштейн приемной трубы выпускного коллектора, саму трубу, с заменой прокладки ремонтировал выпускной коллектор – обламалась шпилька, сальники и прокладки задние почти все менял, сальники улитки со шпилями, глушитель, термостат, переборка жгутов. Единственное что сам не поборол (ни прокладками, ни герметиком)– течь с под крышки картера. Через год выличилась сама – видно каналы засрались – почти не течет – потеет. Эту хрень не знаю как побороть. Короче, люди, хэ-э-э-э-элп…..

Расположение тройника (четверника) на схеме охлаждения по мануалу ремонта МЕМЗ-317

Сам тройник - вид на фланец (справа на фото), тот что к двигателю, дальше вверху на фото малый диаметр - на бачок, большой слева на фото - в печку салона)

[nkokarev]

Ну вобщем МЕМЗ без гидрокомпенсаторов и может и постукивать. Ничего такого. Я когда то тоже искал стук, которого на самом деле нет - работает мотор так. не знаю на сколько сильно выражен ваш стук, но если вы перековыряли всю голову и ничего не нашли , то может ничего и нету? А обороты и расход к стуку имхо относится не должны, на то у Мемза есть свои причины.

[20vlad78]

Может постукивать поршневой палец во втулке. По ощущениям звук как из клапанного механизма...

[Arean]

Я когда то тоже искал стук, которого на самом деле нет - работает мотор так.

да, верно, вопрос я поставил некорректно... практически вымогаю сделать невозможное - вылечить авто по фото...

и может вполне, не отрицаю - это моя фобия... НО РАНЬШЕ МОТОР МОЙ РАБОТАЛ ТИХОХОНЬКО как у соседа по гаражу, у которого сенс на полгода раньше купленный, столько прошедший и ничего не ремонтировавший кроме глушака, выключателя направлений подачи воздуха в салон.... он только ходит, цокает, и говорит "продавай, надоело мне смотреть как ты возле нее ежемесячно крутишся"

не знаю на сколько сильно выражен ваш стук, но если вы перековыряли всю голову и ничего не нашли , то может ничего и нету?

в том то и дело, что голову пока нековырял - в смысле я ее не снимал. И честно боюсь пока снимать, потому что потом трудно будет вылечить течь тосола из под головы. Но волков боятся в лес не ходить... Проблема заключается в том, что даже если я сниму и найду причину стука (или не найду) - проверить результат я не смогу, я не знаю как вернуть тройник охлаждения обратно... я и так не знал, к чему приведет включение двигателя со снятой клапанной крышкой и рисковал, но запускать двигатель без тосола не буду... блин вот сижу гуглю потихоньку, ищу как присоединить тройник к корпусу двигателя - пока без результатов. Пока я так понимаю его просто запрессовывают на заводе... но чесно говоря, руки им на заводе за такое поотрывать, хорошо очки надеты были...

может постукивать поршневой палец во втулке. По ощущениям звук как из клапанного механизма...

может и правда палец - звук сначала был как что-то трется с непериодическим стуком... потом перерос просто в постоянный стук... а к чему вообще может привести постукивание пальца во втулке? отчего такое появляется?

[Evgen7]

Как вариант, может быть осевой люфт коленвала. На нашем авто очень тяжелый маховик и при достижении определенного пробега он может проявляться. Проверить легко. Запускаем на холодную, имеем стук, выжать сцепление и послушать. Если стук пропал, то причина найдена, лечится заменой постели коленвала( полумесяцев). Но эффект кратковременный.

[Arean]

Запускаем на холодную, имеем стук, выжать сцепление и послушать.

попробуем конечно, спасибо, но по моей памяти при выжимании сцепления для переключения передачи звук оставался...

[Arean]

Запускаем на холодную, имеем стук, выжать сцепление и послушать.

Сколько выжимал - стук оставался... при мотористе выжал один раз(машина правда с наклоном стояла) - звук ушел... путем не сложных манипуляций с газом и сцеплением - двигатель вводится в резонанс - и вот он, наш звякающий стук... моторист сказал, чтобы делать какие-то выводы - необходимо подождать пока звук не станет явным и за ним не надо будет гоняться...

По моему Evgen7 прав, вот что по мануалу написано про постель: "Осевая фиксация коленчатого вала производится упорными полукольцами, установленными в торцах гнезда подшипника третьей коренной шейки в блоке. Осевой зазор в этом соединений равен 0,05...0,30 мм"

Уважаемый Evgen7, подскажите пожалуйста, к чему может привести просрочка замены полумесяцев? Насколько я понял, исходя из порядка сборки двигателя - их можно поменять только сняв голову, поршни и шатуны в сборе, крышки подшипников.

По поводу тройника. Оказывается практически во всех двигателях эти патрубки запрессовываются в корпус двигателя, и крайне редко выпрессовываются самостоятельно. Ну вот моему двигателю не повезло. Запрессовка тройника выполняется только после лужения посадочной поверхности, для чего нужен мощный паяльник (который сложно вообщем-то достать...). До этого совета я попробовал самостоятельно его запрессовать, смазав посадочную поверхность тройника предварительно красным герметиком. Сочится. Хоть и не сильно, но все же.

Всем спасибо за помощь и советы.

[Evgen7]

Как мне объяснил моторист - постель меняется снизу при снятии крышки картера(может я не допонял, но вроде бы все правильно).

Сказал сильно не заморачиваться по этому поводу, говорит приедешь кольца менять после 100 тыс., заодно можем и постель сменить. Вродебы процедура не сильно трудозатратная и по деньгам не сильно дорого. Так что я пока забил на эти постукивания. ))

[butafor]

Запускаем на холодную, имеем стук, выжать сцепление и послушать.

Сколько выжимал - стук оставался... при мотористе выжал один раз(машина правда с наклоном стояла) - звук ушел... путем не сложных манипуляций с газом и сцеплением - двигатель вводится в резонанс - и вот он, наш звякающий стук... моторист сказал, чтобы делать какие-то выводы - необходимо подождать пока звук не станет явным и за ним не надо будет гоняться...

По моему Evgen7 прав, вот что по мануалу написано про постель: "Осевая фиксация коленчатого вала производится упорными полукольцами, установленными в торцах гнезда подшипника третьей коренной шейки в блоке. Осевой зазор в этом соединений равен 0,05...0,30 мм"

Уважаемый Evgen7, подскажите пожалуйста, к чему может привести просрочка замены полумесяцев? Насколько я понял, исходя из порядка сборки двигателя - их можно поменять только сняв голову, поршни и шатуны в сборе, крышки подшипников.

По поводу тройника. Оказывается практически во всех двигателях эти патрубки запрессовываются в корпус двигателя, и крайне редко выпрессовываются самостоятельно. Ну вот моему двигателю не повезло. Запрессовка тройника выполняется только после лужения посадочной поверхности, для чего нужен мощный паяльник (который сложно вообщем-то достать...). До этого совета я попробовал самостоятельно его запрессовать, смазав посадочную поверхность тройника предварительно красным герметиком. Сочится. Хоть и не сильно, но все же.

Всем спасибо за помощь и советы.

На счет полумесяцев,так называемой постели ,,--ничего не произойдет страшного.. На москвиче знакомый 7 лет ездил с таким симптомом,коленвал бегал в доль своей оси ,полумесяцы были сильно изношены,и ничего!!!

А заменить полумесяцы--можно ,,голову ,, не снимать..Поддон снять ,шатунные и коренные открутить,и поменять..

[Arean]

Сказал сильно не заморачиваться по этому поводу

тогда я тоже не буду, что собственно мотористы мне и сказали сутчит, ну и мать ее... кстати со временем звук иногда сам уходит, а иногда и нет музыку погромче...

постель меняется снизу при снятии крышки картера

А заменить полумесяцы--можно ,,голову ,, не снимать..Поддон снять ,шатунные и коренные открутить,и поменять..

слава богу! Evgen7 и butafor, спасибо за инфу.

[Arean]

короче звук стал прогрессировать... выжимка сцепления не помогала. пришло время ремонта.

полукольца, полумесяцы, а по каталогу шайба упорная имеет три размера: стандартный и два ремонтных (Р1 и Р2). Годятся от таврии и от сенса (короче спрашивать для МЕМЗов). Стоят копейки 8 грн, но некоторые просят 15 грн. Не у всех продавцов они есть, если есть то только одного или двух размеров.

Я - ВЛАСТЕНЛИН полуКОЛЕЦ ибо собрал все...

Снятие и установка не сложные. Сегодня поставил стандартный размер, проверить как встали смогу только на следующих выходных (разобрал пол тазла

Есть ньюанс. При их установке проверяется осевой люфт КВ. Он должен составлять 50-300 мкм. Если люфт больше, то ставим следующий ремразмер. Проверить можна только индикатором с магнитом. Я начал со стандартного размера, пробовал совать обычные щупы - влез только 0,15 мм. Думаю что щупом это не показатель. И вообще старые полукольца по толщине не сильно изменились, хоть и видно что стерты по краям: один 2,31 мм, второй 2,30 мм (должно быть 2,31 мм). Р1 ставить пока не стал, т.к. ремразмеров тока два.

А еще когда начал снимать шкив, обнаружил что он был недозатянут! Уже начинаю думать, что может он и стучал. Скоро узнаем.

[nkokarev]

ооо.

[Mr_TT]

Вопрос к ТС: стук имеет место на холодный мотор, или на прогретый тоже?

Я имею тоже самое, МЕМЗ-317, 100000 пробега. Поначалу думал клапана - после третьей регулировки понял, что не они. Звук пропадает на прогретую (в моём случае), потому после старта холодного мотора недолго его грею, около минуты. А потом еду и не парюсь, ибо "хороший стук себя покажет".

Второй момент: Указанный тройник у меня продырявился. Хотел его менять но пока он с латкой из холодной сварки и отлично всё работает. Быть может, тебе тоже применить холодную сварку (читаем "польскую эпоксидку")?

[Arean]

To nehrych

да, вроед так все и начиналось: на холодную было, с прогреванием утихало. К слову - эти полукольца я поменял на этих выходных. Поставил стандартный размер звук ушел. Счастью нет предела. Дело было точно не в шкиве, вероятно я его дергатьначал когда снял родные полукольца и вал соответственно гулял вдоль оси. Я сразу не лез туда, тем более что у меня картер был приклеен герметиком. Потом ели содрал с помощью отвертки и молотка с *безвредной* стороны. Со временем звук станет все четче пока не будет конкретным стуком. Самое сложное в их замене - открутить бесчетное количество винтов на картере

Про холодную сварку сказать ничо немогу. Знаю лишь, что эпоксидка начинает терять мех-свойства при температуре около 150 градусов. Но это эпоксидка горячего отверждения, к-я полимеризуется при повышенной температуре около 80 градусов (по разному в зависимости от смолы и отвердителя). Эпоксидка холодного отверждения (что я так понимаю и представляетсобой эта холодная сварка) имеет худшие свойства чем горячая. Отсюда и выводы. Есть еще ньюнс у эпоксидки. У нее коэф.температурного отверждения в несколько раз выше чем у стали. 80-120х10^-6 против 10-12х10^-6. Поэтому в результате сильного нагрева сапуна (тройника) до около 80 градусов на каком нибудь сотом цикле нагрев-охлаждение произойдет отслоение эпоксидки от стали. Мамый простой способ приблизить коэф.теплового расширения эпоксидки к стали это добавить в нее дисперсный порошок с коэф.тепл.расшир. Меньше чем у стали (вольфрам например). Но это другая тема и возможно производители холодной свраки ее решили. Можно конечно попробывать, я бы так и сделал бы если это не накладно, но она все равно отвалится (надеюсь у Вас она будет держаться до утилизации авто). Еще ненакладнее его заменить, что я и сделал. Достать можна сапун-тройник на разборке либо у тех кто торгует запчастями от таврий, они как правило знают о чем речь (правда не у всех он есть). Продавцы от дэу часто адже не знают о чем речь. Запрессовывается не сложно. Удачи в ремонтных делах!

Сорри за сумбурный текст - пишу с телефона.

[igmar05]

Я, когда искал стук в головке, поменял все, и распредвал, и ось с коромыслами, а оно всеравно цокает... Приехал к одному спецу, он послушал, и сходу - разбита втулка шатуна! Так и оказалось. Кстати, болтающийся шатун прекрасно виден снизу через снятый картер... Пришлось мне еще раз разбирать двигатель.

[Arean]

Я, когда искал стук в головке, поменял все, и распредвал, и ось с коромыслами, а оно всеравно цокает... Приехал к одному спецу, он послушал, и сходу - разбита втулка шатуна! Так и оказалось. Кстати, болтающийся шатун прекрасно виден снизу через снятый картер... Пришлось мне еще раз разбирать двигатель.

сожалею, слышал про такие случаи. И говорят что явление не самое редкое.

[Arean]

бугага, опять точила застучала

значит надо ставить ремонтные полукольца следующего размера Р1. Я так понимаю раз стандартные почти не стерлись (родные), но стук был (и есть) конкретный, значит проблема заключается в наличии очень большого осевого зазора коленвала прямо с завода... да здравствует отечественная сборка и качество запчастей!!! ура, товарищи! Хотя по количество жигулей, москвичей и волг бороздящих просторы наших небезкрайних отечественных дорог, "товарищи" делали машины лучче.

[Arean]

застучала опять... поставил полукольца одно Р1 и второе стандарт. Еле влезло. Собрал. Стучит. четкий металлический стук. Выяснилось что стучит теперь помпа. Теперь понятно стало куда пропадает охлаждающая жидкость. Поставил за 85 грн помпу LSA. Старая конечно конкретно проржавела, резина сальника повздувалась. Собрал. Стучит! А потом понял что именно. Когда поменял полукольца, вал видно сдвинулся в сторону шкива генератора. На чуть-чуть. И этого стало достаточно чтобы затяжка гайки шкива генератора ослабла. Из-за этой ошибки похоже слизало шпонку - шкив генератора прокручивается на коленвалу градусов на 5 если не больше. Вообще кто будет этой хренью парится (в смысле полукольцами) проверяйте в конце работ затяжку шкива. Пока ее затянул - посмотрим что будет дальше.

[Mr_TT]

Можно вопрос не по теме: А чем Вы, пане, по жизни занимаетесь? Вы моторист? Или это ваше хобби? Может стоит обратиться к спецам хотя бы за советом, чтоб не вылезли другие "подводные камни"...

[Arean]

ОТВЕТ НЕ В ТЕМУ, НА ВОПРОС НЕ В ТЕМУ

Можно вопрос не по теме: А чем Вы, пане, по жизни занимаетесь? Вы моторист? Или это ваше хобби? Может стоит обратиться к спецам хотя бы за советом, чтоб не вылезли другие "подводные камни"...

ни то, ни другое, ни третье хотя наверно уже это можно назвать и хобби это первая моя машина во всех смыслах, и вообщем то ковыряюсь в машине не от жизни хорошей... покупал новую - именно потому что не хотел в ней ковыряться. и конечно же проще отдать машину мотористу, пусть каждый занимается своими делами... и это правильно, так даже в одной из первых глав знаменитой библии экономики ЭКОНОМИКС было сказано в примере с маляром дома и бухгалтером... но в нашей стране все по правильному не получается. Вот и ковыряюсь сам. За советом обращаюсь регулярно, даже больше: многие бока в моей машине были обнаружены именно спецами.

Но должен Вам сказать, что спецы тоже люди. Тоже могут ошибаться. Вот например последний бок с помпой - нашел опытный моторист: говорит возьми ее руками она болтается. Да болтается. Заменил. Не подтекает. Но вот только болтается она точно так же как и старая. Хотя на самом деле не болтается - это просто еле заметный люфт в сторону вращения. И жидкость охлаждающая (у меня временно вода - проверяю новый сапун на герметичность)пропадала не из-за помпы. Сегодня попал в пробку - час простоял с двигателем работающим на холостом ходу, вода из расширительного бачка исчезла. А вот на трассе (видно когда помпа работает на хороших оборотах, плюс охлаждение налетающим потоком ветра лучше) вода не пропадает. Где течет пока не нашел - и вероятно она не испаряется (хотя пружину в пробке подрезал добряче). Есть и основание того что испаряется. Пробка не герметична, давление не то и вода кипит. Теплоемкость у нее выше чем у антифриза, но вот точка кипения ниже. Вообщем, скоро проверю на тосоле - благо его много осталось.

Вот на днях был у диагностов, ребята понравились тем что хотят докапаться до сути. Нашли причину почему ЭБУ постоянно выдавала ошибку датчика фаз, хотя ремень стоял правильно. Заставили правда купить новый датчик фаз, хотя и старый был исправен. Ладно, пусть будет в запасе. Но вот почему у меня повышенный расход топлива пока не докапались. Открытие форсунки 7 мс на хх. Должно быть почти в 2 раза меньше. Искали подсос (ведь у меня звук реально в районе дросселя, как всасывающий) и именно поэтому я менял все прокладки по пути дроссель - ресивер - коллектор - вых. коллектор, опять таки потому что посоветовал другой моторист. Подсос не нашли. Заткнули дроссель - двигатель заглох, пришли к выводу что подсоса нет. Колдовали над машиной еще час, чего то там с осцилографом, компрессию и т.д. Сошлись на том что надо проверять другие вещи, которые проверяются на холодном двигателе... Уверен, что эти люди найдут причину.

А вообще благодаря тому что машина постоянно преподносит сюрпризы - уже многому научился и это реально радует. Никогда не вредно ни лишний раз подумать, ни поработать руками.

Админы, простите за оффтоп.

Змінено 11 жовтня, 2011 користувачем Arean

[Mr_TT]

Вот и у меня тосол убегает... Течёт себе по бачку с-под крышки потихоньку. Кстати крышку уже поменял, бо с-под старой вообще лилось по-дурному. Всё ничего, но из-под капота вечный "аромат" тосола уже достал.

А криворуких мастеров я уже тоже повидал, пока нашел менее-более нормальных. Клапана отрегулировали с третьей (!!!) попытки, уроды.

[Arean]

Всё ничего, но из-под капота вечный "аромат" тосола уже достал.

Вероятно еще где-то течет, раз есть аромат, а крышка не течет (как я понял). У меня с завода был не затянут хомут шланга ОЖ на печку в салон. И в радиаторе недозакрутили крышечку на пару витков - но она правда не текла

Когда вылетел сапун, я ставил его на герметик, а течь фиксировал не визуально - а по шипящему звуку, ож капала на коллектор и сразу испарялась, пятен как бы и не видно было.

Считаю, что нашел хороших диагностов и практически с первого раза

[Arean]

Вообщем исходный мой стук - это бракованный шкив. Выложил проблему

Будь ласка Увійдіть або Зареєструйтесь щоб побачити посилання.

отдельной темой, чтобы другие быстро нашли причину стука с задней стороны двигателя.

[Mr_TT]

Здравствуй, дружище Ареан! Искал эту ветку, спешу отписать, тебе будет интересно Здесь

Будь ласка Увійдіть або Зареєструйтесь щоб побачити посилання.

описано как я боролся с течью антифриза. Так вот, кульминацией истории стал прикол с сапуном (тройником). Когда сняли голову, мастер глянул на мой тройник и говорит, нужно новый. Я, по твоему совету, нашел таврийский киоск на базаре и купил там новый тройник за 18 грн. На вид вроде оригинал, сел плотно, всё с ним было хорошо, пока машину не завели и не прогрели. После полного прогрева движка тосол летел с-под него аж пшикал. Заглушили, дали чуть остыть, слили тосол, смотрим к тройнику, а он руками вынимается. Едем мы в 9 часов вечера искать новый тройник - нашли!, почти такой же, может на пол миллиметра больше наружный диаметр (штанген-циркуль рулит), метал на ощупь такой же, но только этот уже стоял не 18 а 38 грн. Так примечательно, что сел он идеально, забивался туго и из-под него (тьфу - тьфу!) не сочится.

Так может и тебе, друже сменить тройник еще раз, если тебе тоже попался такой же лажовый вариант, а то эта фиговина не стоит того расстройства!

Змінено 17 листопада, 2011 користувачем nehrych

[Arean]

Спасибо nehrych!

Новый сапун, который себе поставил - не течет и не сопливит. В Днепродзержинске мне он обошелся в 20 грн. Забыл я видно отписаться. Новый был на несколько соток больше в диаметре, чем старый. Забивался туго. А течь тосола после установки нового сапуна была еще изза недозатянутого шланга на бачек. Зараза тоненькая струйка четко шла прямо за шлангой Щас что в пробке, что по трассе - уровень антифриза в норме.