Открываем багажник с пульта сигнализации!

[Pavel80]

Проводов сечением 2мм² не бывает. Есть 1,5мм² (медный на 19А), 2,5мм² (медный на 26А).

ты читаешь внимательно?

 

какой в хозяйстве был 2 приблезительно...

 

по делу там и 1 хватит за глаза!

[Vitalja]

Спасибо.На выходных буду заниматься.

[yadrov]

0,75 можно. это же кратковременный импульс будет на открытие. 

Змінено 30 жовтня, 2013 користувачем yadrov

[Valeron]

ты читаешь внимательно?

 

какой в хозяйстве был 2 приблезительно...

 

по делу там и 1 хватит за глаза!

Я то внимательно читаю, а вот ты предлагаешь человеку на вопрос 

 

 

Каким должно быть сечение провода от блока предохранителей на реле?

купить провод 2 квадрата. Где он такой купит? Советовать надо нормально.

А если у человека есть КГ-35, ему тоже прокладывать

 

 

какой в хозяйстве был 

 ?

[Pavel80]

не надо перекручивать, человеку моего ответа больше чем достаточно не забивая ему голову маркировками проводов

[Valeron]

Мне было бы проще и лучше у продавца попросить "ПВ-3 1мм²", чем "дайте какого-нибудь медного провода 1мм^2".

У себя проложил в багажник 4мм² из разряда "какой в хозяйстве был " и "больше не меньше".

[Genya_F]

А не простіше поставити в багажник замість соленоіда, звичайний привод від центрального замка і кинути звичайний акустичний кабель.(у мене так зроблено) кнопка стоїть з ВАЗА 2110. І без усякого реле. Там короткочасне натискання з проводом нічого не буде., так як і з кнопкою. Користуюсь вже 1,5 роки.

[yadrov]

простіше, але мова йде про відкривання з пульта сигналки, а там слаботочний вихід.

[Rolan]

Ну в некоторых сигналках есть мощный выход , я обошелся без дополнительных релюх. Провод от сигналки до актуатора нужно брать потолще, хотябы 2.5мм.кв., иначе будет большое падение напряжения и возможно нечеткое срабатывание замка.

[hercules2000]

Провод от сигналки до актуатора нужно брать потолще, хотябы 2.5мм.кв., иначе будет большое падение напряжения и возможно нечеткое срабатывание замка.

 

2,5 квадрата это перебор, хотя, конечно, ничего плохого не будет - чем толще провод, тем меньше сопротивление и потери на нагрев. Но такой толстый провод неудобно прокладывать.

 

Рассчитаем все, округляя все в пользу увеличения выигрыша от толстого провода.

Если взять ток актуатора 5 А, длина 2-проводного 1,5 мм² медного кабеля от блока сигналки до актуатора 5м, то падение напряжения составит 0,875 В, значит, при напряжении питания 12,6 В приложенное к актуатору напряжение составит 11.7 В.

 

Падение напряжения на таком же кабеле, но 2,5 мм², составит 0,4375 В, а "полезное" напряжение на актуаторе составит 12.2 В

Разница в прикладываемой мощности составит порядка 8%. А если вспомнить что все округлялось в большую сторону - то можно сказать, что эта разница не превысит 8%.

 

Мой замок четко срабатывает даже при напряжении в 6 вольт (тестировал аккумулятором для фонаря), т.е. при уменьшении прикладываемой электрической мощности на 75%. В общем, делайте правильный монтаж актуатора, и тогда можно будет не заморачиваться с прокладыванием толстых проводов.

[Rolan]

2.5 кв мм -самое оно, проверено на практике, иначе полного усилия не достичь.

Правильный монтаж актуатора необязательно такой как у херкулеса, любой может прикрутить его куда угодно и сказать что так правильно.

[hercules2000]

Зараннее извиняюсь за многа букафф.

Правильный монтаж актуатора необязательно такой как у херкулеса, любой может прикрутить его куда угодно и сказать что так правильно.

Я и не говорю, что делать нужно именно так, как у меня.

Правильный монтаж - когда есть хооороший такой, уверенный запас по тяговому усилия. Как это достигается - не принципиально. Совсем не обязательно, в общем, делать так, как сделал я. Однако, у меня запас по усилию огромный, - такой, что уже не принципиально, какая проводка будет использоваься.

С уверенностью могу сказать, что монтаж, где при падении мощности на 8% могут начаться проблемы, нормальным назвать нельзя. Запас должен быть хоть где-то в половину мощности (т.е. замок должен уверенно открываться при 9 вольтах).

 

2.5 кв мм -самое оно, проверено на практике, иначе полного усилия не достичь.

Я не говорю, что 2,5 квадрата - это типа плохо. Да нет, хорошо... Но почему тогда уж не 4 мм² ? Может, будет еще лучше?

 

Насчет "проверенно на практике". Так много о чем можно написать! Но это не есть "волшебная формула", которая делает все решения, принятые в ходе этого дела, которое "проверено на практике", правильными.

 

Наоборот, было допущено две ошибки.

Первая - 

Будь ласка Увійдіть або Зареєструйтесь щоб побачити посилання.

решал проблему "не с того конца". Вместо того, чтобы оптимизировать самую хреновую часть конструкции, получив при этом значительное повышение усилия, он излишне оптимизировал то, что было и так неплохо - линию подвода питания. Есть такая концепция в мире IT - "бутылочное горлышко" - найдите, почитайте... принцип абсолютно универсален, распространяется не только на айти. Суть в том, чтобы правильно найти это горлышко и работать именно с ним. Чтобы найти его - нужно взвесить эффект от разного рода улучшений. Эффект от замены провода с 1,5 на 2,5 составит порядка 8%, и бутылочным горлышком не является.

 

Но все же улучшил питание. И добился успеха. И сделал вторую ошибку - посчитал свой выбор проводки, проверенный им лично на практике, оптимальным. Ведь работает же у меня, значит, всем надо делать так!

 

Почему это ошибка?

В любом деле важен баланс - т.е. компромисс между характеристиками, которые противоречат друг другу. В погоне за низким сопротивлением мы теряем в стоимости (кабель 2,5 в два раза дороже чем 1,5), в удобстве монтажа (провод толще, менее гибкий, соединения занимают больше места), в сопротивлении провода на износ (толстые жилы в 2,5 более подвержены усталости металла). А выигрыш в мощности за все это -  мизерный. Что такое 8%?

 

А если бы вместо этого мы улучшили бы самое слабое место в системе, то результат был бы гораздо ощутимей. Я так пишу, потому что - уже на моем примере - имеем замок, открывающий багажник с 6 вольт. Вы вдумайтесь - с 6 вольт!!! Мощность зависит от квадрата напряжения, значит, моему замку нужно ВЧЕТВЕРО меньше мощности, чем ему по факту приходит, чтобы уверенно открыться.

И не важно, чем этот замок запитан. 6 вольт донесут даже провод 1 мм².

 

Народ, хотите самое смешное? У меня таки тоже провод 2,5 квадрата  . Сначала купил, как , на "побольше, побольше"... И лишь после монтажа/наладки понял, что малёхо просчитался. С 1,5 работать в разы удобнее. Переделывать смысла не вижу, оставил как есть. Но другим 2,5 использовать не советую, а советую тщательнее продумывать монтаж актуатора, чтобы ему как можно легче жилось/открывалось. Аргументов я дал более чем, читайте, думайте, решайте.

Счастья всем!

[yadrov]

какая это мощность зависит от квадрата напряжения? мощность это ток умноженный на напряжение.

сечение провода не несёт напряжение. сечение влияет на ток, проходящий через провод.

[hercules2000]

мощность это ток умноженный на напряжение.

Прально. Но Закон Ома (для участка цепи) гласит: Ток = Напряжение / Сопротивление

 

Как правильно сказано, Мощность = ток * напряжение = (Напряжение / Сопротивление) / сопротивление = (Напряжение * Напряжение) / Сопротивление

 

Сопротивление актуатора принимаем константой (хотя это нихрена не константа, но для наших расчетов сгодится), стало быть, удвоив напряжение - мы учетверяем мощность.

 

сечение провода не несёт напряжение. сечение влияет на ток, проходящий через провод.

Не совсем.

 

Сечение непосредственно влияет лишь на сопротивление проводника. Известно, что при проходении тока через проводник с ненулевым сопротивлением на проводнике возникает разность потенциалов, то есть напряжение.

Т.е. напржение ЭДС аккумулятора как бы делится на "полезную" часть - актуатор - и на "вредную", т.е. на то самое напряжение, которое прикладывается к проводникам.

Сумма падений напряжений на всех участках цепи будет равняться напряжению ЭДС

При суммарной длине проводников сечением 1,5 и длиной 10 метров (как в расчитаном выше примере) мы получим падение напряжения 0,875 В при прохождении тока силой 5 ампер

 

Добавлено:

Если кому интересно, то есть закономерность: чем выше отношение сопротивления полезной нагрузки к сопротивлению проводника (а стало быть, напряжений на полезной нагрзке и напряжения на проводнике), тем выше КПД линии электропередачи. Потому-то ЛЭП и находятся под напряжением в тысячи вольт: это напряжение прикладывается к полезной нагрузке (трансформатору), которая имеет высокое сопротивление. К самим же проводникам, имеющим низкое сопроивление, приложено совсем небольшое напряжение. Отсюда большой КПД.

Змінено 15 листопада, 2013 користувачем hercules2000

[MikeTS]

сделал и я себе открытие багажника от сигналки.

Врезал активатор(секс еще тот был) вниз в кузов (не в крышку багажника), и шток активатора при этом толкает собачку замка.

Использовал доп реле, т.к. выход сигналки слабый и кабель ШВВП2х1,0 (потому как в багажнике такой валялся  - остался с какого то монтажа).

Вообще не пойму спора на счет сечения, нагрева кабеля, потери мощности - вы постоянно держите активатор под напряжением??????? Он находится ровно 0,6с под напругой (о каком нагреве может вообще идти речь) + на такой длине кабеля говорить о колоссальных потерях по напруге - смешно. Вот если вы контакты сделаете хреновыми - вот тут соглашусь, что могут быть "хорошие" потери...

 

Всем удачи!

[hercules2000]

кабель ШВВП2х1,0

Вот, даже 1 мм² достаточно, если грамотно делать

[Hamster]

Вот, даже 1 мм² достаточно, если грамотно делать

У меня все работает на штатной проводке освещения багажника...

[Rolan]

Блин.. херкулес ... прицепил актуатор к крышке багажника и считает что оптимизировал самую хреновую часть конструкции ,

Зато все остальные только и делают что ошибаются.. нарциссизмом попахивает, если честно.

[hercules2000]

Блин.. херкулес ... прицепил актуатор к крышке багажника и считает что оптимизировал самую хреновую часть конструкции ,

Актуатор у меня действительно стоит в крышке, но оптимизация тут ни при чем. Так мне показалось проще. Он с самого начала с 6 вольт стал открывать. Этого хватает выше крыши, потому и не было никакой оптимизации.

Зато все остальные только и делают что ошибаются.. нарциссизмом попахивает, если честно.

Имеются проблемы с чтением или с восприятием прочитанного?

 

Для имеющих проблемы с первым или со вторым повторяю жЫрным шрифтом: если в итоге система нормально работает и имеет запас по усилию - не важно, как и где стоит актуатор. Люди ставят его как в крышку, так и снизу. Дело вкуса, как говорится.

 

Но если актуатор поставить так, что он перестает работать при просадке напряжение в 1-2 вольта - это уже халтура - либо актуатор вообще дохлый, либо криво был установлен, либо замок заржавел, либо его там гномики держат, открыться не дают . Причина тугого открытия может быть любой. И снова-таки не важно, стоит ли актуатор снизу или в крышке... важно лишь то, что он хреново работает и питание тут не виновато.

 

Так мысль ясна?

 

Спор-то не об этом шел. Спор начался потому, что я считаю Ваше предложние делать линию питания проводом минимум  2,5 мм² излишеством. Я детально и доказательно разжевал, почему именно я так считаю. Написал, что сам при покупке материалов "перебдел" и тоже сделал линию проводом 2,5 мм² , признал что это было ошибкой, пусть абсолютно некритичной, но все же ошибкой.

 

Где же тут нарциссизм?

 

Кстати, по отзывам остальных тоже можно судить о том, что 2,5 мм² - это излишество. Народ и 1 мм² проводом монтаж делает, и к лампочке багажника цепляется - и все работает! Главное - обеспечить надежное открытие даже пониженным напряжением и не выйти за безопасные пределы плотности тока.

Счастья всем!

[Vitalja]

Спасибо.На выходных буду заниматься.

Затянулись мои выходные.

 Сегодня занимался установкой и подключением соленоида.Как оказалось в моей сигнализации есть два встроенных 10А реле,что гораздо упростило подключение.Соленоид прикрепил под пластик багажника около левой фары.От соленоида к замку багажника пустил велосипедный тросик в кожухе,закрепив его за штатное место.Теперь у меня с замка идут два тросика,один на соленоид,другой в салон к рычагу под левой ногой.

 Теперь багажник открывается с салона,с ключа и с брелока сигнализации.

[hercules2000]

 Теперь багажник открывается с салона,с ключа и с брелока сигнализации.

 

Я отключил тягу от замка, так что ключем/отмычкой открыть багажник невозможно. То же самое сделал с замком на водительской двери.

 

Все равно пользоваться ключем не приходится, и если убрать такую возможность, то оно будетнесколько безопаснее.... ибо машину приходится оставлять в очень разных местах.  

 

На случай посаженного в ноль аккумулятора вывел секретную линию 12В через предохранитель, которая в этом случае позволит открыть машину штатным путем (брелком сигналки).

[Vitalja]

То же самое сделал с замком на водительской двери.

Это при условии установки 4 соленоидов(на каждую дверь) какой-нибудь да откроет дверь.У меня заводской центральный замок.Установлен 1 соленоид на водительской двери.Пол года назад соленоид сломался,не хотел открывать дверь.Если бы не ключ  

[hercules2000]

Это при условии установки 4 соленоидов(на каждую дверь) какой-нибудь да откроет дверь.У меня заводской центральный замок.Установлен 1 соленоид на водительской двери.Пол года назад соленоид сломался,не хотел открывать дверь.Если бы не ключ  

Частично согласен - план "Б" должен быть, но рассчитывать на актуаторы в остальных дверях не стоит.

 

Дело в том, что если сломается мастер-актуатор (5-контактный, с водительской двери) - остальные тоже не сработают, т.к. управление с сигналки на них не заводится. Центральный замок получает сигнал с мастер-актуатора и уже сам открывает остальную машину. По крайней мере так работает при штатно установленном центральном замке.

 

Но вот тот актуатор, что в багажнике, управляется независимо, и может быть открыт с пульта. ну а из багажника в салон попасть уже можно, хоть и нужно проявить некоторую изворотливость

 

Еще вопрос - реально стоят именно соленоиды? у меня актуаторы на эл.моторах с редуктором.

[Pavel80]

если нет доп. продуманой системы открытия в случае разрядки аккума да еще и стоит защита троса, так может получится очень весело при отключении всех тяг

было у меня в жизни что то подобное, сел аккум на брата Ауди да к тому же трос капота лопнул, машина правда была открыта но намахаться пришлось порядочно пока капот открыли

сначала нашли яму затолкали ее на подьем а потом с помощью какой то матери открыли замок

[Igor83]

Я отключил тягу от замка, так что ключем/отмычкой открыть багажник невозможно. То же самое сделал с замком на водительской двери.

Надо и на пассажирской тоже отключить ключик, иначе это не имеет никакого смысла. Если честно, считаю глупостью такие переделки, себе же делаете не удобства. 

Себе сделал как Павел80, все прекрасно работает и ключем открывается.