Принудительный холостой ход на ГБО-1

[zeon35]

дополнил свое ГБО вот такой схемкой на одном транзисторе и одном реле. Проверил... покатался... Торможение двигателем работает мягко. рывков и клевков вроде пока не выявил. Здесь уже были подобные схемы но эта имхо самая простая.

ЗЫ

схема предназначена для т.н "электронных редукторов" у которых есть клапан на самом редукторе.

Схема должна управлять ТОЛЬКО этим клапаном, главный клапан не трогаем.

конструкция попутно выполняет функции блок защиты ("кнопки") отключая подачу газа если мотор не работает

вот схемка

транзистор кт853 - составной со встроенным защитным диодом и шунтирующими резисторами... без корректировки схемы менять его на что либо другое - не желательно

Будь ласка Увійдіть або Зареєструйтесь щоб побачити зображення.

Змінено 24 грудня, 2010 користувачем zeon35

[Igr44]

Ув. Зенон, почему только КТ шка, ведь легко вместо него станет любой среднемощный мосфет транзистор, да и переходные характеристики у полевика покруче.

[zeon35]

Вот конкретно для этой схемы нужен был бы транзистор с P-каналом а это уже экзотика...имхо... ну и как говорится "а смысл ?!" . Крутизна характеристик здесь значения не имеет т.к. пороговую функцию все равно выполняет реле. Если бы мы пытались управлять непосредственно электромагнитом клапана бесконтактно то тогда может быть толк в мосфет и был бы, но чтобы использовать N-канальный (которых как грязи) пришлось бы для него инвертировать сигнал от RC цепочки (ну мы ж хотим без реле) а может и вводить пороговые элементы ... всякие там триггеры шмитта и т.п. короче усложнение схемы при мягко говоря не очевидных выигрышах. Ну в наше время добавит микросхему-другую не сложно но ведь следует при том помнить что все что отвечает за процесс движения должно быть исполнено в автомобильном температурном диапазоне . А то пошли мы летом на обгон вышли на встречную .. навстречу прет фура но мы пытаемся успеть ....ииииии тут у нас клапан редуктора закрывается из за того что микросхеме стало жарко...

Что касается собственно мосфета, то учитывая характер сопротивления его канала (линейный омический) и нагрузки(индуктивная) медленное переключение мосфета вызывало бы основательный прогрев его канала, а быстрое заставляло бы помышлять о защите мосфета от пробоя обратными выбросами. Когда мосфет переключается с рабочей скоростью даже индуктивностей печатных проводов не говоря уже соплей растянутых по машине хватит чтобы получать 100 (и более) вольтовые выбросы. Из личного опыта схемы на мосфетах не вредно с пониманием проектировать и с пониманием же - собирать (имхо), особенно если тулить это в авто.

а в этом старом добром биполярнике есть все что надо для счастья (защитные диоды, притягивающие к земле резисторы, умеренная скорость переключения и т.д и т.п.) И даже h21э не ниже 100 при минус 60 т.е эта схема сработает при любой разумной отрицательной температуре а не начнет чудить при минус пяти. Да и цена у них копеечная. Так что не всегда просто значит - плохо

ЗЫ

"не стоит множить сущности без необходимости" Уильям Оккам

Змінено 24 грудня, 2010 користувачем zeon35

[Alex_aa]

дополнил свое ГБО вот такой схемкой на одном транзисторе и одном реле. Проверил... покатался... Торможение двигателем работает мягко. рывков и клевков вроде пока не выявил. Здесь уже были подобные схемы но эта имхо самая простая.

ЗЫ

схема предназначена для т.н "электронных редукторов" у которых есть клапан на самом редукторе.

Схема должна управлять ТОЛЬКО этим клапаном, главный клапан не трогаем.

конструкция попутно выполняет функции блок защиты ("кнопки") отключая подачу газа если мотор не работает

вот схемка

транзистор кт853 - составной со встроенным защитным диодом и шунтирующими резисторами... без корректировки схемы менять его на что либо другое - не желательно

Доброго. А можно по подробнее куда оно подключается и принцип работы (так сказать "для чайников")

[zeon35]

там не зря я светодиод втулил он он облегчает процесс установки позволяя контролировать правильность работы схемы.

Схема устроена так что при включении питания (т.е зажигания) конденсатор находящийся в разряженном состоянии какое-то время заряжается током базы транзистора через резистор порядка 20 Ком. При этом транзистор открывается, реле срабатывает и открывает на несколько секунд клапан подачи газа на редукторе

По мере заряда конденсатора транзистор начинает закрываться и отключает подачу газа. Теперь газ не будет подаваться до момента пока ЭБУ не начнет посылать импульсы на открытие форсунок. Импульсы открытия - отрицательной полярности т.е. "`коротят` нагрузку на массу". В нашем случае они будут "коротить на массу" конденсатор разряжая его через диод практически до нуля. Пока импульсы открытия форсунок поступают, конденсатор все время будет находится в разряженном состоянии, а через базу транзистора будет идти ток заряда который будет держать транзистор (а следовательно и газовый клапан) в открытом состоянии. Но поскольку разрядный ток конденсатора (через форсунку) в импульсе - порядка ампера, а его зарядный ток в максимуме не достигает даже одного миллиампера, то пока ЭБУ подает сигнал на форсунки, конденсатор зарядится не может. Как только импульсы исчезают, (а такое бывает только в случаях если двигатель "не крутится" (выключен/заглох) или он "крутится" но на принудительном холостом ходу ) конденсатор за несколько секунд заряжается, а транзистор и вслед за ним клапан редуктора закрывается.

Короче теперь происходит как в четвертом поколении - газ подается только тогда когда ЭБУ подает сигнал на форсунки (только в нашем случае на бензиновые а не на газовые которых у нас нет)

Ну а поскольку сами бензиновые форсунки отключены эмулятором форсунок, и потому сигнал на них идет но при этом они "не прыскают" все работае как и должно - т.е. - "правильно".т

Соответственно все режимы движения машины, наша газовая аппаратура будет отрабатывать как "на нормальном инжекторе", только с учетом плавности(при таком способе) прекращения подачи газа - происходить это должно без резких "клевков" при торможении мотором. Во всяком случая у себя пока их не заметил. Единственный минус - повышенный износ резинки в клапане редуктора, поскольку он теперь будет щелкать гораздо, чаше ну и может быть ее надо будет иногда менять.... по крайней мере в теории.... В моем редукторе частности резинка клапана редуктора и клапана второй ступени оказались одинаковыми... т.е. в принципе в ремкомплектах особенно в нормальных они должны быть.

Способ подключения я нарисовал применительно к своей машине. У меня эмулятор форсунок заменен одним резистором подключенным в разрез провода подававшего +12В на форсунки. Ну а в режиме БЕНЗИН это резистор просто закорачивается контактами дополнительного реле и все работает как "в стоке".

в моем случае я снимал "сигнал от форсунок" для "изделия" как раз с контакта этого доп. реле.

В случае "обычного" эмулятора форсунок надо подключаться к проводам идущим от него к ЭБУ. В поиске подходящего провода и должен помогать светодиод. Когда все собрано(вместе с реле) и подключено (кроме проводов "клапана редуктора" и "сигнала от форсунок"), убеждаемся что провод клапана редуктора не замкнут на массу и начинаем проверку. Включаем зажигание и просим кого нибудь убедится что светодиод при этом загорается и через несколько секунд гаснет. Заводим машину на газу и проверяем сначала правильность сборки замыкая провод "сигнала от форсунок" на землю (светодиод при этом загорается)

и если все нормально на работающем моторе аккуратно замыкаем конец (ессно зачищенный) нашего провода "сигнала от форсунок" на провода в разъеме эмулятора форсунок (стараясь добиться контакта )

Если контакт добились и при этом загорелся светодиод то искомый провод скорее всего найден. Затем выключаем мотор, убеждаемся что это место не "просто масса"(тестером). Если "просто масса" заодимся и ищем дальше, если на "не масса" то нужный провод таки найден и нужно цепляться к нему на постоянной основе. После, подключаем провод к клапану редуктора(плюс) тот что там было еснно отключаем и обматываем изоляцией (но не отрезаем т.е. если "изделие" когда нибудь вас подведет всегда все можно будет оперативно вернуть в исходное. Убеждаемся что машина заводится (на газе), если заводится то все - ОК , можно ехать кататься.

[gorox]

испытал на себе,тормозит супер,но глохнет когда перед светофором выключаеш передачу.Я то привыкнуть смогу(подгазую),но жене обяснить как не глохнуть оооочень трудно.