Фотографии

[Бобров]

ДЕКА, Мне вчера Neo показал что чего и как. У него профессиональный фотик и он в этом деле бывалый. Насколько я понял , можно делать бомбовые фотки тем что есть. Но увы по сравнению с зеркалкой мы нервно курим в сторонке попроси его что б он тебе как то тебе настроил.

[Sash]

Не очікував що буде все так складно, Як не кручу а фото таке як хочеться не виходить. Зараз хочу розібратися з фотошопом, можливо справа в обробці зображень.

СтОит понимать, что сама по себе зеркальная камера-не показатель того, что все фотографии будут отличные с технической точки зрения. У людей и на Canon 5D Mark II получаются фотографии не очень (для интереса посмотри прайс на эту камеру). Ну и еще немаловажный момент-китовые объективы сами по себе бюджетного класса, поэтому ожидать от них чего-то сверхестественного не стоит. Я тоже считаю себя начинающим фотографом, но некоторые технические моменты уяснил, поэтому позволю себе дать несколько советов (именно технических, а не творческих) :

1. Про режимы Auto и Smart стоит забыть сразу же ! Категорически ! Дело в том, что в этих режимах камера устанавливает что угодно, но только не то, чего хочет фотограф. Рекомендую снимать только в режимах M, A, S и P.

2. Снимать нужно или в RAW, или в RAW+JPEG. Дело в том, что в большинстве случаев при небольших ошибках экспозиции в RAW'е можно многое откорректировать.

3. Нужно помнить, что свет-это все. При недостатке или избытке света фотографии не получатся. При грубых ошибках экспозиции и RAW не поможет. Поэтому нужно пытаться всегда соблюсти правильный балланс - диафрагма-выдержка-светочувствительность (ISO) и помнить о том, что при уменьшении числа диафрагмы она открывается больше, а значит в объектив попадает больше света. И соответственно, чем больше открыта диафрагма, тем короче должна быть выдержка, чтобы компенсировать избыток света. И наоборот-чем больше закрыта диафрагма, тем длиннее должны быть выдержка для компенсации недостатка света. Практически на всех продвинутых и зеркальных камерах есть фотоэкспонометр или гистограмма на экране, чтобы не ошибиться с экспозицией.

4. Рекомендую, если позволяют условия, ставить всегда минимальное значение ISO. Как правило, чем меньше ISO, тем меньше цифровых шумов на фото. Бюджетные зеркалки обычно начинают шуметь от ISO 800 и выше. Однако же, если нужно снимать без вспышки при недостаточной освещенности, то лучше сильно увеличить ISO (1600-3200 и выше) и получить четкие фото, но с цифровым шумом, чем получить фото без шума, но сильно смазанные.

5. Основной режим-M (Manual, ручной)- в нем можно все устанавливать самостоятельно-и диафрагму, и выдержку, и ISO, и балланс белого (ББ). Режим, когда фотограф четко понимает чего он хочет и камера полностью ему подчинена.

6. Режим А-приоритет диафрагмы. Диафрагму настраиваешь сам, выдержку подбирает камера автоматически. Тоже очень полезный режим. Дело в том, что в продвинутых и зеркальных камерах диафрагма управляет не только количеством света, попадаемого на матрицу, а еще и глубиной резкости. Тут принцип такой-чем больше открыта диафрагма (и тем меньше число диафрагмы), тем меньше получается глубина резкости. И наоборот-чем больше диафрагма закрыта, тем больше получается глубина резкости. Для примера, если с метра сфотографировать чье-то лицо на улице с диафрагмой 2.8-то на снимке лицо будет резким (если фокусировались конечно на нем), а фон будет размыт. И если сфотографировать это же лицо с диафрагмой 11-то и лицо будет резким, и фон тоже будет относительно резким. Именно поэтому в режиме приоритета диафрагмы можно добиваться разных эффектов с глубиной резкости. Что еще касается диафрагмы-пара практических замечаний. Большинство объективов имеют максимальную резкость не на крайних значениях диафрагмы, а где-то посередине, как правило- 5.6-7.1. Еще красиво получаются лучи ламп при съемке ночью, если диафрагму закрывать до значения 11 и выше (16-22).

7. Режим S-приоритет выдержки. Диафрагма подбирается камерой автоматически. Ну тут особо расписывать нечего. Чем короче выдержка-тем более динамичный сюжет можно снять. Например очень подвижного ребенка или движущийся автомобиль. С длинными выдержками (скажем, несколько секунд) красиво получается, например, текущая вода. Мое колесо обозрения выше было снято с выдержкой 30 сек. Еще одно негласное правило : для того чтобы не было смаза на фотографии при съемке с рук, выдержка должна быть не более 1/эквивалетного фокусного расстояния объектива. За эталон берется 35мм пленка. Матрица большинства зеркалок, как и твоя, имет сторону кадра около 24мм, а значит, в 1.5 раза меньше 35мм. Именно поэтому эти матрицы называют 1.5 кропами. И соответственно,для того, чтобы узнать эквивалентное фокусное расстояние, нужно имеющееся фокусное расстояние умножать на 1.5. К примеру, если на объективе мы выберем 30мм, то это будет эквивалентное фокусное расстояние 45мм стандартной 35мм пленки. Возвращаясь к нашему негласному правилу-снимая с рук с фокусным расстоянием объектива 30мм (ЭФР 45мм), мы должны ставить выдержку не длиннее 1/45сек, тогда в большинстве случаев удастся избежать смаза. Чем выдержка будет короче-тем еще меньше шансов получить смаз.

8. Режим P-программный. Это уже для ленивых, пощелкать все подряд с удовлетворительным качеством. В этом режиме нельзя управлять выдержкой и диафрагмой, зато можно управлять значением ISO (что весьма немаловажно) и баллансом белого.

9. При сложных условиях стараться снимать, глядя в видоискатель, а не в экран. Дело в том, что прижимая камеру к лицу, мы ее фиксируем немного лучше, чем при съемке с рук, и тем самым минимизируем возможность смаза.

Эти правила на самом деле стандартны. Но я их описал так, как я их понимаю и исходя из того, какие получаются с ними результаты. Просто, не используя ручные и полуавтоматические режимы, раскрыть весь потенциал камеры вряд ли получится.

Но то что я написал выше-это все касается только ТЕХНИЧЕСКОЙ стороны дела. А вот творческая-тут сложнее. Иной пользователь сделает на камеру мобильного телефона фото интереснее и красивее, чем пользователь продвинутой зеркалки.

[-= Phoenix =-]

-= Phoenix =-,

Спасибо, очень приятно.

P.S.:

Будь ласка Увійдіть або Зареєструйтесь щоб побачити посилання.

- Вот хорошая ссылка, по фотографии, тут есть и теория по фотографии для начинающих + уроки по обработке фотографий.

Змінено 8 вересня, 2011 користувачем -= Phoenix =-

[sydfyu]

Всім дякую за розуміння і поради. Вже трішки розібрався, що не ясно напишу нижче.

Для початку просто можливості фотопарата без конкретної ідеї, всі фото були зроблені вчора вдома і сьогодні на столічкі.

Макро

Столічка

пацан лєвий,всі лізли фотографуватися а чекати не хотілось,клацнув аби було.

Тепер питання: як зробити щоб було так

Авто чітко а колеса і фон розмазаний.

Змінено 10 вересня, 2011 користувачем sydfyu

[Sash]

Авто чітко а колеса і фон розмазаний.

Поищи Гуглом "съемка с проводкой" или "фото с проводкой".

[sydfyu]

Ось знайшов дуже цікавий сайт:

Будь ласка Увійдіть або Зареєструйтесь щоб побачити посилання.

Як вставляти в тему великі фото, без суттевого обмеження якості, ті що вставив доведеться удаляти так як на інші фото місця вже нема.

[MTE]

sydfyu,

Будь ласка Увійдіть або Зареєструйтесь щоб побачити посилання.

[Barmatun]

ув. фотографы! подскажите, какой лучше рассеиватель прикупить на вспышку. посмотрел на фотомаге, а там есть и колпачки и мини софтбоксы, и рассеиватель похожий на пластиковый стакан. кто чем пользуется?

п.с. вспышка ниссин 622_2.

[-= Phoenix =-]

ув. фотографы! подскажите, какой лучше рассеиватель прикупить на вспышку. посмотрел на фотомаге, а там есть и колпачки и мини софтбоксы, и рассеиватель похожий на пластиковый стакан. кто чем пользуется?

п.с. вспышка ниссин 622_2.

Я использовал колпачок, но он мне достался в месте со вспышкой. А в принципе, при покупке, приди в магазин, возьми вспышку и проверь, что тебя больше устроит.

[Бобров]

Ребята у меня есть вопрос. Какими функциями лучше играться что б можно было хорошо фотографиравать придметы очень близко чуть ли не в плотную и очень отдаленные? Если можно как то доступней объяснить

[-= Phoenix =-]

Ребята у меня есть вопрос. Какими функциями лучше играться что б можно было хорошо фотографиравать придметы очень близко чуть ли не в плотную и очень отдаленные? Если можно как то доступней объяснить

Не совсем понял, что имеется введу, особенно оборот «очень отдаленные». Если речь идет о предметной фотографии, то поищи в интернете статьи по предметной фотографии, что-то типа –

Будь ласка Увійдіть або Зареєструйтесь щоб побачити посилання.

или

Если речь идет о макро сьемке, то ищи уроки по макрофотографии. Ссылки на уроки бросать особо нет смысла, поскольку у каждого свое восприятие материала. Так что ищи по форумам и статьям по фотографии. И самое главное экспериментируй со своей камерой и своим набором оптики. Чем больше сделаешь фото, тем больше прочувствуешь свое оборудование.

P.S.: И вообще играйся со всеми функциями своего фотоаппарата, а не только с диафрагмой и выдержкой. Прочувствуй свое оборудование, экспериментируй с режимами и т.д.

[Бобров]

-= Phoenix =-, Спасибо, будем клацать и щелкать

[-= Phoenix =-]

-= Phoenix =-, Спасибо, будем клацать и щелкать

Всегда, пожалуйста, рад помочь!

Змінено 20 вересня, 2011 користувачем -= Phoenix =-

[nicon]

Интересная тута песочница, пожалуй, тоже паиграюся здесь

СтОит понимать, что сама по себе зеркальная камера-не показатель того, что все фотографии будут отличные с технической точки зрения.

Бла бла бла, дальше по тексту...

По существу заданных вопросов могу ответить следующее:

1. Ни в коем случае никого не хочу обидеть.

2. Если уж даете советы, просьба проверять написанное, новичкам будет очень сложно принять полезную информацию, если она искажена до безобразия.

2. Снимать нужно или в RAW, или в RAW+JPEG.

Не нужно, а МОЖНО. Если нет навыков обработки RAW формата, то зачем он нужен?

Любая камера сама обрабатывает снимок и сжимает в JPEG формат. RAW - это "сырое" изображение, которое надо обязательно обрабатывать. А если у вас нет опыта, не факт, что вы сделаете это лучше камеры.

Да, можно подправить ошибки экспозиции и баланса белого очень просто и без ущерба для качества фото, но это не так уж и часто приходится делать.

ИМХО, если уж предлагаете RAW, то сразу и предлагайте осваивать проги по обработке этого самого RAWа.

Вы часто упоминаете про ручной ББ, но, во-первых, ни разу не упомянули про белый (серый) лист, для правильного ручного замера ББ, а, во-вторых, зачем вообще париться про ББ снимая в RAW, если потом его элементарно изменить. Да и камеры современные крайне редко ошибаются в ББ, особенно никоны.

Дело в том, что в продвинутых и зеркальных камерах диафрагма управляет не только количеством света, попадаемого на матрицу, а еще и глубиной резкости.

Диафрагма ничем не управляет в камерах

Правильнее было бы сказать, что в ЛЮБОЙ! камере действуют одни и те же законы и правила. ГРИП (глубина резко изображаемого пространства, или глубина резкости) напрямую зависит от величины диафрагмы и, что немаловажно, от расстояния до снимаемого объекта, а так же от фокусного расстояния. Есть калькулятор ГРИП, на котором можно (если делать нефик просчитать для каждого случая съемки.

9. При сложных условиях стараться снимать, глядя в видоискатель, а не в экран. Дело в том, что прижимая камеру к лицу, мы ее фиксируем немного лучше, чем при съемке с рук, и тем самым минимизируем возможность смаза.

ВСЕГДА!!! пользоваться видоискателем, ИМХО! Он более информативен чем экран, плюс, учитывая конструкцию зеркалки, зачем постоянно дергать зеркало и садить батарею.

А фиксировать камеру куда правильнее и удобнее, прижав локти к телу, хотя и мордой лица тоже можно помогать

А вот творческая-тут сложнее. Иной пользователь сделает на камеру мобильного телефона фото интереснее и красивее, чем пользователь продвинутой зеркалки.

+ многа!

А вот это золотые слова!!!

Да и вообще, среди фотографов бытует мнение, что лучше сделать художественный, со смыслом, интересный снимок не совсем технически правильно, чем снять унылое гавно технически безупречно.

ув. фотографы! подскажите, какой лучше рассеиватель прикупить на вспышку. посмотрел на фотомаге, а там есть и колпачки и мини софтбоксы, и рассеиватель похожий на пластиковый стакан. кто чем пользуется?

п.с. вспышка ниссин 622_2.

Любой, какой понравится/хватит денег/не лень будет таскать.

Софтбокс - самый лучший, в плане конечного результата (мягкости света например).

Колпачек - самый дешевый/компактный.

ИМХО конечно.

Ребята у меня есть вопрос. Какими функциями лучше играться что б можно было хорошо фотографиравать придметы очень близко чуть ли не в плотную и очень отдаленные? Если можно как то доступней объяснить

Тут больше не от функций будет зависеть, а от правильной техники, а точнее объективов. Но Вам это не грозит

Ваша камера, Canon sx30is, если я не ошибаюсь, оооочень нехило снимает макро. (просто включайте режим макро) и можете хоть вплотную к объективу прислонять объект съемки, автофокус настроится.

Посмотрите в инструкции "минимальное расстояние фокусировки", вроде 5 или 10мм у Вас, круче нет серьезно.

Для очень отдаленных у Вас есть 35-ти кратный зум, или, как правильнее пересчитать, эквивалентное фокусное расстояние 840мм, поверьте, это тоже самое крутое.

Но, если макрофото на Вашей камере действительно отличного качества можно сделать, то фото на полном зуме (840мм фокусном) будет ПОЛНОЕ ГАВНО! Почему? Долго описывать Особенности технической стороны фотографии.

-= Phoenix =-, Спасибо, будем клацать и щелкать

А главное, ДУМАТЬ!!!

Не просто практиковаться, а анализировать снимки и настройки камеры (режимы съемки). И стремиться не к количеству, а к качеству.

[nicon]

А теперь, пока мне тут не поотбивали почки, за наезд в чужой песочнице, попробую немного смягчить свою вину.

1. Все что я говорил, мое сугубо ИМХО, и не претендует на истину в последней инстанции.

2. Сам я лузер в фото. Это просто мое хобби, пару лет назад купил себе зеркалку, а ума-разума в фото так и не набрался еще.

3. Никого не хочу обижать, спросите в Днепровской ветке еслишо это у меня такая натура занудная

4. Ув. Бобров, Вас я тож не хотел обидеть еслишо , просто попытаюсь подробнее описать мою фразу "Вам это не грозит"

Так вот, Вам это не грозит, и слава Богу! Почему? Потому что:

Canon sx30is стоит примерно 500 енотов. Это не зеркалка, и, главное, на ней нельзя менять стекла (объективы).

Эквивалентное фокусное расстояние встроенного объектива 24-840мм. (или 35-ти кратный зум, так круче звучит Тоесть 24мм - минимальное фокусное, или широкоугольник, или фокусное для пейзажей. 840мм - максимальное фокусное, или телевик, или фокусное для съемки отдаленных предметов. Повторюсь, все это в одном корпусе+с камерой+за вменяемые деньги = Вы получаете почти весь диапазон фокусных расстояний, необходимых для полного счастья, и даже немного больше+ довольно компактно по размерам и весу.

Но преимущества на этом и заканчиваются, а недостаток (фото плохого качества), как по мне, убивает все напрочь, любые плюсы.

Для владельца зеркалки же, нужно уже несколько объективов (для покрытия таких же фокусных), и то это будет предел в 300мм фокусного за разумные деньги, все что выше, это объективы проффесиональной линейки за дурные деньги. Например:

Вариант1:

камера -

Будь ласка Увійдіть або Зареєструйтесь щоб побачити посилання.

- 515 уе

объектив 1 (довольно хороший) - - 419уе

объектив 2 (простой, чуть лучше уже в два раза дороже будет) - - 319уе

Экстендер (просто увеличивает фокусное в два раза) - 399уе

В итоге получаем 515+419+319+399=1652уе и весом примерно кило, кило триста (против полкило Вашей камеры).

И это будет очень простенький любительский набор. Зеркальная камера+ оптика с диапазоном фокусных от 28 до 600мм (300х2). А если шочется действительно качественных фото и надежную технику, тогда...

Вариант2:

камера - 5999уе или - 7099уе

объектив1 - - 1469уе

объектив2 - - 2949уе

объектив3 - - 1730уе

объектив4 - - 9300уе в штатах, у нас все 10 будет.

Экстендер - Canon Extender EF 1,4x - 399уе пусть цена такая же будет, хоть это и 1,4, зато лучше по качеству чем 2х

И что мы получаем: 7099+1469+2949+1730+10000+399=23646уе. 23 килотонны убитых енотов в деньгах и живым общим весом около 10кг. Скажу честно, фоторюкзак со всем этим добром (только камера одна и еще минус объектив3) и другими мелкими аксесуарами весит 35кг и это приходится таскать

Зато вы получаете технику проф серии как по качеству изготовления так и по получаемым фото. С диапазоном фокусных от 24 до 840мм (600х1,4).

Поверьте, последний список составлен не от фонаря лично юзал и немного представляю о чем говорю

ВНИМАНИЕ!!!! Шоб не возникало желания выловить меня в подворотне и проломить голову, ЗАЯВЛЯЮ, что мапэд не мой, я просто брал "покататься" , так шо башку если даже проламаете, нифика не получите

[nicon]

И в качестве заключения ко всему вышенаписанному бреду.

Вот так выглядит эта "гаубица" с фокусным расстоянием 840мм. Длина чуть более метра и вес, вместе со штативом около 10-ти кг.

Просто луна, снятая на фокусное расстояние 1680мм.

И немного разных примеров фото, снятых кривоватыми рученками на хорошую камеру

Змінено 29 вересня, 2011 користувачем nicon

[Kabir]

ну раз пугаете народ EOS 1Ds Mark III, то лучше например техника Hasselblad, а прочитав ваше мнение, то получается если любого из нас посадить за болид формулы один, то мы станем сразу как минимум Алонсо, не каждому дано быть художником......

[nicon]

ну раз пугаете народ EOS 1Ds Mark III, то лучше например техника Hasselblad, а прочитав ваше мнение, то получается если любого из нас посадить за болид формулы один, то мы станем сразу как минимум Алонсо, не каждому дано быть художником......

Странно, но хотел сказать как раз с точностью до наоборот...

ЗЫ. Наверно надо завязывать писать на форуме пьяным и ночью , уж прастите, пусть модераторы удалят сообщения.

[turikan]

хочу 60д но пока бегаю 600д. воообще нормально так снимает мне нравится

[Sash]

Не нужно, а МОЖНО. Если нет навыков обработки RAW формата, то зачем он нужен?

Если есть RAW-значит имеется камера выше среднего, как правило зеркалка. А значит подразумевается, что есть стремление к качеству. Значит будет несложно разобраться с RAW'ом. Люди, которым это неинтересно, покупают мыльницы, а не зеркалки

ИМХО, если уж предлагаете RAW, то сразу и предлагайте осваивать проги по обработке этого самого RAWа.

С любой камерой идет диск, а на нем софт, и если есть RAW в камере, то RAW-конвертор будет на диске Впрочем, иниверсальней Light Room вряд ли что-то есть-во всяком случае так думают многие.

Вы часто упоминаете про ручной ББ, но, во-первых, ни разу не упомянули про белый (серый) лист, для правильного ручного замера ББ, а, во-вторых, зачем вообще париться про ББ снимая в RAW, если потом его элементарно изменить. Да и камеры современные крайне редко ошибаются в ББ, особенно никоны.

Я согласен, в 99% случаев современная автоматика не ошибается с ББ. Однако все же досадные недоразумения случаются, особенно в сложных условиях, согласитесь.

Диафрагма ничем не управляет в камерах

Под управлением я подразумевал, что диафрагма-это часть объектива, устройство, позволяющее физически регулировать относительное отверствие, а соответственно и изменять количество попадаемого через объектив на матрицу света. Понятно что управляет диафрагмой напрямую процессор через исполнительные механизмы.

Правильнее было бы сказать, что в ЛЮБОЙ! камере действуют одни и те же законы и правила. ГРИП (глубина резко изображаемого пространства, или глубина резкости) напрямую зависит от величины диафрагмы и, что немаловажно, от расстояния до снимаемого объекта, а так же от фокусного расстояния. Есть калькулятор ГРИП, на котором можно (если делать нефик просчитать для каждого случая съемки.

Я с этим не спорю Просто попытался своими словами объяснить, каким будет конечный результат от ручного управления диафрагмой

ВСЕГДА!!! пользоваться видоискателем, ИМХО! Он более информативен чем экран, плюс, учитывая конструкцию зеркалки, зачем постоянно дергать зеркало и садить батарею.

А фиксировать камеру куда правильнее и удобнее, прижав локти к телу, хотя и мордой лица тоже можно помогать

Я писАл "стараться пользоваться видоискателем" по той причине, что не всегда есть возможность им воспользоваться. Например, когда снимаешь через головы людей.

И, кстати, все мной написанное позиционировалось как мнение новичка

[nicon]

И, кстати, все мной написанное позиционировалось как мнение новичка

Так я ж потому и написал, что есть некоторые неточности . А лучшие советы, это примеры фото, с описанием настроек съемки, ну для меня по крайней мере

[-= Phoenix =-]

Ребята, хочу поинтересоваться, кто и где покупает фото примочки (может, кто посоветует хороший магазин, где можно будет отовариваться за разумные деньги).

Хочу приобрести:

Светофильтр Hoya HRT Pol-Circ. 52mm

Объектив Nikon AF-S 55-200mm f/4.0-5.6 IF-ED DX VR

[46]

nicon, привет! там у тебя на фотках где море первая после котенка это где? кстати дальше на фотках тархан узнал, я в той бухте каждый год бываю))

[Barmatun]

Ребята, хочу поинтересоваться, кто и где покупает фото примочки (может, кто посоветует хороший магазин, где можно будет отовариваться за разумные деньги).

Хочу приобрести:

Светофильтр Hoya HRT Pol-Circ. 52mm

Объектив Nikon AF-S 55-200mm f/4.0-5.6 IF-ED DX VR

фотоаппараты покупал первый в розетке, второй в алло. объктив (полтийник) брал бу. примочки беру в фотомаге. фильтры взял набором только 67мм на 18-105. купил переходник 67 на 52, и фильтры можно использовать на обоих стеклах.

[nicon]

Ребята, хочу поинтересоваться, кто и где покупает фото примочки (может, кто посоветует хороший магазин, где можно будет отовариваться за разумные деньги).

фотомаг или АБСфото

nicon, привет! там у тебя на фотках где море первая после котенка это где? кстати дальше на фотках тархан узнал, я в той бухте каждый год бываю))

Судак, Меганом.

за Тарханкут, тсссссс, никому не говори о той бухте)))) не пали рыбные места)))