Бортжурнал _Roman_, Sens 2006

[aka_falcon]

и правильно делают у меня правда тоже шипованная - просто ты на ледочке можеш резко тормознуть - а у заднего если нет шипов - то может тебе багажник подрихтовать

[_Roman_]

Итак, очередной совет начинающим автолюбителям - надо не только заправки выбирать качественные, но и шиномонтаж.

Приобрёвши зимнюю резину, решил не тянуть и переобуться. Возле работы нашел шиномонтаж, по принципу, что близко и далеко ехать ненадо, поехал переобуваться. 4 колеса переставили резину, отбалансировали, сняли 60 грн и я поехал. Проехав с километр, заметил на руле биение от колеса, ну думаю хрен с ним, может резина еще не приработалась, еду дальше. Дальше - хуже, биение усилилось, но я уже доехал куда надо, остановился. Вышел из машины, осмотрел все колеса и чуть не упал. На переднем левом колесе два болта держались на последних нитках резьбы, а два были раскручены гдето наполовину. Я конешно тоже виноват, что непроверил как они затянули болты, но такого похабного отношения к работе я неожидал. Вобщем поддомкратив колесо, затянул болты как мог, поехал домой. Небольшое биение на руле осталось и я подумал - если они так болты закручивают, то как они тогда колеса балансируют. Вобщем заехал по дороге на еще один шиномонтаж и попросил проверить одно колесо, как и следовало ожидать оно было разбалансировано как сказали на 25 грамм. После этого проверили все остальные колеса и из 4 колес нормально отбалансировано было только одно. Короче повторная балансировка обошлася мне в 40 грн. После этого ничего не стучит, все нормально едет.

Кстати на след день выпал снег, и я чуть невьехал в джипоподобный сузуки на клочковской. Тормозил как мог, остановился примерно в полу метре! от него. На дебице пришлося бы получать опыт общения с страховиками :roll:

[_Roman_]

Пробег 1150 км.

Сегодня, первый раз пожалел что невзял ланос. Когда ехал на работу, примерно 20 км проехал нормально а перед последним поворотом стою в пробке и слышу что двиг на холостых себя неправильно как то ведет. С интервалом секунд 5 обороты падали ниже нормы явно, вся машина както аж подергивалась. При попытке отпустить чуть чуть сцепление двиг моментально заглох. Повторно завелся, попытка тронуться - опять заглох. Еще раз завелся, надавил газ оборотов до 3000 примерно, попытался тронуться - машина тронулась, проехала метров 10 двиг опять задрыгался и заглох. Постоял с заглушеным двиглом минуту, завелся, тронулся и коекак на первой передаче доехал до работы (благо оставалось 500 метров).

Вот теперь думаю, чего это с ним приключилось и доеду ли я домой.

[sae74]

Пробег 1150 км.

Сегодня, первый раз пожалел что невзял ланос. Когда ехал на работу, примерно 20 км проехал нормально а перед последним поворотом стою в пробке и слышу что двиг на холостых себя неправильно как то ведет. С интервалом секунд 5 обороты падали ниже нормы явно, вся машина както аж подергивалась. При попытке отпустить чуть чуть сцепление двиг моментально заглох. Повторно завелся, попытка тронуться - опять заглох. Еще раз завелся, надавил газ оборотов до 3000 примерно, попытался тронуться - машина тронулась, проехала метров 10 двиг опять задрыгался и заглох. Постоял с заглушеным двиглом минуту, завелся, тронулся и коекак на первой передаче доехал до работы (благо оставалось 500 метров).

Вот теперь думаю, чего это с ним приключилось и доеду ли я домой.

Такое могло быть и на ЛАНОСЕ.

У меня обороты плавали пока не поехал и не сделал СО 15 грн.

А однажды чтото случилось и я ехал на двух свечах. Не кто не верил.

Приехал на СТО а они говорят "Чайник ты парень" а я им говорю Отключи первую ипоследнюю свечю и проверь.

Они в были ШОКЕ, но причины не нашли, подергали провода и все заработало.

[_Roman_]

Такое могло быть и на ЛАНОСЕ.

У меня обороты плавали пока не поехал и не сделал СО 15 грн.

Такое наверняка могло быть на любой машине.

Да, что то я вчера погорячился. Домой машинка доехала как обычно, т.е. никаких нареканий на неё небыло. Перечитав форум вплане проблем ХХ, и сопоставив, что у меня повышенный уровень масла, причем непонятного заводского, которое уже порядком потемнело, я понял что пришло время чистить регулятор ХХ, с гордой надписью "Сделано в России". Но чистить я его небуду, ибо записался на завтра на ТО0, пусть там и чистят. Кстати, как думаете ставить обратно заводские свечи или приехать с новыми? Явно начнут гнать про гарантию. Примерную цену то мне сказали: Масло двиг кастрол магнетик 200 грн (в МЕТРО помоему 145 стоит), масло коробка какоето ЕРХ чтоли синтетика - 100 грн, работа 200 грн. Итого переплата гривен 200 наверно, дорогое дело гарантия нынче.

[_Roman_]

Свечи точно МЕНЯТЬ!!!

Жалко, а еще я успел поставить два нормальных сигнала вместо одного заводского, тоже наверно надо обратно переставить.

[VTX]

на какой СТО делать ТО будеш?

[_Roman_]

Прошел ТО-0 в песочине. Итак попорядку:

Записался на 8.40, приехал в 8.35 захожу, очередь. Вобщем в 9 примерно начали оформлять наряд. Из скудного ассортимента масла что у них есть выбрал кастрол магнетик 5в40 в двиг и кастрол еп 75в чегототам.

Спрашиваю сколько времени займет - сказали 2.5 часа, денег 593 грн.

210 масло, 30 промывочное масло, 90 коробочное масло, прокладка на двиг 15 и фильтр масляный 13. Все остальное работа.

Понеслось. Заехал на мойку - горячей водой промыли арки и днище. Потом подъемник, затянули все по ходовой, почистили РХХ! я их об этом даже не успел попросить, побрызгали жидкостью для очистки в впускной коллектор. Масло в двиге поменяли через промывочное, в коробку с помощью шприца большого влили 2.8 литра.

С какогото тюбика вдавили кучу масла с подшипники в колесах.

Потом регулировали клапана. Перед этим естественно надо охладить двигло, для этого на него поставили вентилятор, который на него дул минут 40.

После регулировки клапонов настало время тестера АСКАН

За три минуты примерно отрегулировали ХХ, после этого проблем с ХХ небыло вообще ниразу.

Развал схождение проверели на компьтерном агрегате опелевском. Подрегулировали правое колесо.

Собственно на этом ТО и закончилось, после уплаты 593 грн забрал документы и уехал.

Несколько выводов:

1. Материалы можно и свои. При мне куча народа была со своим маслом.

2. Можно было ставить любое доп оборудование - никому до этого дела нет.

[VTX]

Все понятно спасибо большое!!!

[_Roman_]

Итак, машине полтора месяца, пробег 2500км. Уже можно сказать что средний расход 8.3 литра. Примерно 50 процентов город 50 трасса. Также можно сказать что после ТО0 двигатель стал заметно тише работать, коробка втыкается замечательно, масло - как будто вчера залили. Присутствует вой на оборотах примерно 3200, впрочем стараюсь переключаться на высшую передачу в момент начала воя, поэтому меня он не напрягает. Недавно уменьшил в свечах зазор до 0.85 с 1.00. Машина стала заметно лучше тянуть. Внутренний изолятор свечей белоснежно белый, что наверно свидетельствует о хорошем бензине. Заправляюсь только на двух заправках. Одна - АВИАС на мерефянском шоссе, между овощной и мостом, вторая окко на московском проспекте возле моста на 50 лет СССР. Несчитая вышеописанного глюка с двиглом, который кстати больше неповторялся, машина ведет себя замечательно, придраться некчему.

Господи, спасибо что я некупил ВАЗ2115, хотя признаться такие мысли были.

[_Roman_]

В пятницу с удивлением обнаружил в Харьковской области автобан . Т.е. трассу с зеленым красивым знаком разрешающим ездить 130. Что самое интересное этой трассы на карте нет. Движения на ней тоже нет, проехал 50 км и увидел всего 2 машины. И самое главное неувидел ниодного дефекта покрытия. Я уже начал думать что попал в западную европу, настолько нереально выглядела трасса. Идеальный асфальт, идеальная разметка вся остальная атрибутика и это при почти полном отсутствии автомобилей и 100 процентном отсутствии людей и населенных пунктов. Вобщем сюриализм. Бориспольская трасса отдыхает. А забрел я на неё так.

Ехал из берминвод в покотиловку. Соответсвенно в голове проложил путь: берминводы - киевская трасса - окружная - покотиловка. Вобщем выехал на киевскую трассу и гдето после водяного вижу указатель - Красноград. Ну думаю то что надо и повернул туда. Думаю щас какраз выеду на окружную. Проехав 10 км, я понял что на окружную я непопал, а попал неизвестно куда. Тут я заметил километровые столбики на ЗЕЛЕНОМ фоне! Вобшем смотрю по карте - нету трассы. Ну ладно проеду еще немного. Разогнался до 130, кстати незаметил у себя резонанса на промежутке от 100 до 130 км, хотя на 2 и 3 передачах он точно есть. Вобщем проехал гдето 50 км увидел указатель "влево Буды 6 км - вправо какоето село 0.5 км". Посмотрел на карте - между двумя эти населенными пунктами нарисованы болота и никакой дороги нету. Наверно делают новую дорогу. Вобщем съехал я с автобана поехал в буды и через артемовку и мерефянскую трассу попал куда надо. Вот такая вот новая дорога скоро откроется в харьковской области.

[_Roman_]

Вчера увидл, что лампочка конца топлива всетаки работает. Сначала потихоньку светилась, потом ярко зажглась оранжевым светом. Оказывается она справа над спидометром, я чегото думал что просто поменяет цвет значек бенззозаправки возле указателя топлива. Вобщем заежаю я с этой горящей фигней на заправку, дергаю рычажек над сидением, иду к пистолету, а оказывается лючок то неоткрылся. Подергал рычажок под сидением перу минут, при этом заправщик как мог пытался помочь лючку открыться - результат 0. Спрашиваю у заправщика- что делают люди в таких ситуациях? говорит - был один недавно на ланосе, тоже постоял, подергал и поехал дальше так и незаправившись.

Ну уехать незаправившись я себе позволить немог, т.к. уже вовсю горела лампа и никуда бы я недоехал. Вобщем выкрутился так. Взял монетку 5 копеек, засунул немного манетки в щель, между кузовом и лючьком со стороны зада, сильно надовил и лючек открылся. Давить пришлось очень сильно. Чтобы неповредить лак на кузове, между ним и манеткой положил сложеную пару раз купюру 5 грн (можно и меньшим номиналом, я думаю результат от этого не зависит, просто меньше небыло). Вобщем заправился, закрыл лючек и поехал домой. Дома думаю смажу маслом, чтобы лед не пристовал. Попытался дома открыть - нефига. Вобщем залез в багажник, снял пластмаску напротив бензобака, долез рукой до защелки с внутренней стороны, намацал рычажек на окончании тросика и открыл лючек. После этого намацал фиксатор, держащий весь замок люка и выдавил замок наружу. Причина неоткрывания была в том, что оболочка тросика соскочила с пластмасового замка. Видимо когда я попытался открыть примерзший замок, от нагрузки оболочка троса соскочила с крепления. Взяв нихромовую проволоку намертво прикрутил оболочку тросика на место, в саму оболочку с помощью шприца залил моторное малсло, сам замок тоже искупал в моторном масле. После чего засунул замок на место и все отлично заработало. Времени ушло минут 15. Совет всем - неждите когда замок неоткроется на заправке - прафилактически смажте чем небудь.

[_Roman_]

Всех с Новым Годом!.

Т.к. на выходных делать нечего было, решил наконец поменять цвет подсветки приборной панели. Вот что получилось

А это тоже, но с вспышкой.

В реальной жизни конешно нет ореола вокруг стрелок и цифр.

По расходам получилось очень дешево -

красных светодиодов - 4 шт

Синих светодиодов - 8 шт (хотя надо 10-12), просто нехватило.

Синих светодиодов для поверхностного монтажа, размер 1206 (для часов) - 4 шт.

Резисторов 270 Ом 0.25 Вт - по числу синих светодиодов

резисторов 4.7 кОм 0.125Вт - по числу красных светодиодов.

Учитывая что светодиоды по 1 грн, а резисторы по 5 копеек, все обошлось до 20 грн

Нехватило сининьких светодиодиков, поетому на спидометре цифры в районе 100 - 120 чуть темнее остальных, а также осталась зеленая кнопка включения задних противотуманок.

В прцессе работы фоткал каждый шаг, если кому будет интересно, то сделаю полное описание.

По времени - начал в 10, закончил в 5. Если бы делал еще раз - занялобы не больше 3 часов. Это при полном отсутствии опыта разборки машины.

[_Roman_]

Сделал оборгев левого зеркала. Как раз удачная погода была (моросящий дождь) и удалось проверить. Зеркало очистилось от капель примерно за 5 минут движения, при этом правое как было в каплях так и осталось. Вобщем ненапрасно делал. Материала ушло немоного - 2.5 метра нихромовой проволки диаметром 0.6-0.7мм, немного силикона и метр провода. Мощность нагревателя получилась примерно 10 Вт. Зеркало на ощупь еле теплое (на стоящей машине). Подключил параллельно обогревателю заднего стекла. По времени часа 3 работы. Теперь когда увидел разницу между правым и левым зеркалом можно сделать нагрев и на правое зеркало.

[_Roman_]

Итак, поступила просьба описать обогрев зеркал подробнее.

1. Материал.

Сам нареватель - нихромовая проволка диаметром 0.5 - 0.6 мм, такой длины, чтобы полчилось сопротивление 13-15 Ом. У меня была проволка 0.55 2.5 метров длиной.

Также понадобится немного силикона и немного провода сечением 0.5мм

2. Работа

снимаем треольник возле ручки ргуелировки зеркала, просто потянув его на себя. Открутив три винта снимаем зеркало, переходим с ним в теплое помещение. Взяв длинную узкую отвертку и поддевая защелки снимаем пластмаску на которой находится само зеркало. Дальше отгибая края пластмаски вынимаем зеркало. Будем работать с полученой пластмаской - держателем зеркала. С помощью паяльника, терпения и какойто матери укладываем проволку как указано на фотографии.

Кто не понял - паяльником в некоторых точках вплавляем проволку в пластмассу чтобы получилась спираль без замыканий.

Оба конца проволки естественно выводим на обратную сторону пластмаски.

Далее наносим слой силикона примерно 5 мм толщиной на эту спираль и ставим зеркало обратно в пластмаску. Естественно лишний силикон вылезет совсех дырок и его надо будет акуратно вытереть.

Итак мы получили зеркало с нагревателем. Дальше - проще. Соеденяем провода (примерно по метру длиной) к концам нагревателя (лучше не просто скрутить а использовать винт+гайку М3). После этого провода продеваем через отверстие возле тросиков регулировки чтобы они вышли со стороны регулятора зеркала. Собираем все в кучу. Подаем на провода 12 вольт с аккумулятора и убеждаемся что зеркало немного нагревается. Дальше возвращаемся к машине и ставим зеркало на место. Снимаем крышку с двери и продеваем провода через гофру в салон. Возле блока предохранителей в салоне есть кучка разъемов. Находим такой к которому подходит толстый красный и толстый серо-красный провод. Вот к толстому серокрасному и подключаем один из проводом, второй подключаем на массу в любом удобном месте. Вот собственно и все, если что непонятно - спрашивайте.

Добавлено 31 янв 2007. Сделав правое зеркало чуть более мощным думаю теперь переделать левое. Вобщем мощность нужна ватт 25 на заркало.

[NoKian]

а я я й!

а предохранители?

[_Roman_]

а я я й!

а предохранители?

А что предохранители? Между аккумуляторам и нагревателем покрайней мере два предохранителя уже стоят - один общий на 80 А, а второй который в цепи подогревателя заднего стекла на 30 А. Т.к. зеркало потребляет около 1 А,то на штатные предохранители оно не влияет.

Если кто непонял - то подключив зеркало к серокрасному проводу, мы подключаемся параллельно нагревателю заднего стекла.

[P4uk]

Я так понял, что ты заливаешь тонким слоем силикона нагревательный элемент и на него же приклеиваешь зеркало.

Вопрос - не плавится ли силикон в процессе нагревания?

[_Roman_]

Вопрос - не плавится ли силикон в процессе нагревания?

Все дело в том, что мощность на нагревательном элементе всего 10 Вт. Этой мощности хватит чтобы нагреть проволку с силиконом максимум на 20 - 30 градусов. Даже если температура воздуха будет +40 - температура проволки непревысит 70 градусов. Силикон нормально выдерживает от -40 до +120 градусов(так написано на упаковке силикона). Это теория. Практика показывает, что силикон с зеркала некапает

[P4uk]

Ну и гут. Теперь дело за снятием карт дверей. Ниразу не снимал. У меня ланос-спорт и двери у меня не такие как на других ланосах. Посему придется дождаться теплой погоды для этого действа.

[NoKian]

Я так понял, что ты заливаешь тонким слоем силикона нагревательный элемент и на него же приклеиваешь зеркало.

Вопрос - не плавится ли силикон в процессе нагревания?

силикон плавится даже под солнечным светом летом

[NoKian]

Все дело в том, что мощность на нагревательном элементе всего 10 Вт. Этой мощности хватит чтобы нагреть проволку с силиконом максимум на 20 - 30 градусов. Даже если температура воздуха будет +40 - температура проволки непревысит 70 градусов. Силикон нормально выдерживает от -40 до +120 градусов(так написано на упаковке силикона). Это теория. Практика показывает, что силикон с зеркала некапает

клеил в стопах диоды в прошлом году на силикон... после лета все диоды поотпадали и силикон стек внижнюю часть стопов. на упаковке стержней было сказано что +140... солнечный свет дает 140 градусов внутри фар? думаю нет

[_Roman_]

клеил в стопах диоды в прошлом году на силикон... после лета все диоды поотпадали и силикон стек внижнюю часть стопов. на упаковке стержней было сказано что +140... солнечный свет дает 140 градусов внутри фар? думаю нет

Может силикон попался херовый? Просто у меня в доме все стекла в окнах посажены на силикон и за несколько лет силикон еще невытек .

ПС. Кстати силикон в стержнях непродается, он продается в тубах. Возможно "злобный модератор" имеет ввиду термоклей в стержнях?

[Гість Калькулятор]

В пятницу с удивлением обнаружил в Харьковской области автобан .

Долго по карте пытался понять - где же это все находится... Нчего не понял. Можешь еа карте показать?

[_Roman_]

В пятницу с удивлением обнаружил в Харьковской области автобан .

Долго по карте пытался понять - где же это все находится... Нчего не понял. Можешь еа карте показать?

Вот это место

Будь ласка Увійдіть або Зареєструйтесь щоб побачити посилання.

Светлое ответвление в сторону от Е40 и есть этот неоткрытый автобан.