Перейти до публікації

Чип тюнинг для чайников


papasumy

Рекомендовані повідомлення

Хорошо. Предположим у нас все есть (как говорит мой директор - кроме ума и денег :) ). Слили мы прошивку с блю-чипа и нужно ее корректировать. А что корректировать?

Например, меня не устраивают клевки при переключении на низких передачах, желательно бы как-то еще расход уменьшить, убрать тупость при разгоне. Кого-то раздражают зависания оборотов, когда машина катится. Кому-то нужно ХХ поднять и т.д. и т.п. Кто-то в курсе, что нужно корректировать в прошивке при желании удалить к примеру, вышеописанные симптомы?

Как раз об последовательности этих действий я и хочу, чтобы осветили в этой теме.

Для начала давайте составим список основных недочетов работы наших прошивок и что хотелось бы получить.

Тех, кто уже сталкивался с чиптюннингом на примере (желательно с графиками) показали бы что нужно сделать для устранения того или иного недочета.

Будь ласка Увійдіть або Зареєструйтесь щоб побачити посилання.

файлик поадресово расписанной прошивки ZXJN, которую выкладывал раньше. Все, что смог выяснить (не, по-моему не все - лень-матушка одолела) где расположен какой график и за что отвечает, и как вычисляется. Но там еще куча графиков не описанных, куча флагов комплектации, информацию по которым я не нашел. Кто может и хочет - дополните табличку.

Посилання на коментар
Поділитися в соціальні мережі:

Ну начну с себя, первая прошивка, исчезли провалы на холодной машине, динамика была лучше стока, особенно на оборотах выше 3500, хорошая тяга с низов, расход тот же. Минусы - очень не стабильный холостой в режиме прогрева- двигатель колбасило не по детски, офигенные дергания при выходе из режима ПХХ, дергания в тянучках на первой и второй передаче, нужно было гладить педаль газа - что не смыкнуться. Вторая прошивка того же мастера - тупизна везде, холостой получше, дергания остались, третья прошивка - холостой в норме, дергания все те же.

Во всех трех прошивках висли обороты в режиме прогрева, газанешь при выходе из ПХХ на не прогретой машине - РХХ зависает на 50 шагов и пипец, нужно остановиться - для того что-бы ЭБУ одуплился и пинизил их (все датчики и пр в полном порядке).

Сток - холостой в порядке, провалов нет, дерганий почти нет, динамика чуть хуже - чувствуется на верхах, никаких зависаний оборотов, падают чуть медленно - но уверенно.

Посилання на коментар
Поділитися в соціальні мережі:

Итак, список наиболее "больных мест":

1. Тупизна при разгоне.

2. Провалы на холодную.

3. Подвисания ХХ.

4. Клевки при переключении низких передач.

5. Повышенный расход бензина.

6...Продолжаем

С провалами на холодную я в своей машине разобрался - поставил свечи DENSO Iridium с сердечником 0,4мм (проехал на них уже больше 30тк. Каждые 10тк. мою свечи и выставляю зазор 0,8мм). Поменял ВВ провода. Даже на 15 градусном морозе - заводи и едь. Провалов нету если даже нормально придавить педальку - машина просто срывается с места.

А вот если нужно резко стартануть на прогретую - приходится подгазовывать, чтобы машина долго не раздумывала.

Насчет подвисания. Я немного не пойму, что многие имеют в виду под этим термином. К примеру, если машина стоит - ХХ=825об/мин (у меня). Когда же начинает просто катится (на нейтралке) обороты подымаются до 1050об/мин. Если остановился - опять 825. Но это на прогретую. На хододную соответственно и ХХ повыше и обороты при накате. Это и есть подвисание или что-то другое имеется в виду?

Насчет расхода - у меня по городу в будни где-то 8-9л.(если по 2 часа в пробках не стоять). С прогревом утром, чтобы доехать до офиса 9 км. в тянучке - 10-11л. В выходные и в 6,5-7л укладываюсь. Просто торможу постоянно двигателем (за 45тк передние колодки и наполовину не стерлись, а задние - как новые) и не рву ж...у на светофорах. На трассе при 110-130 - средний 6,5л (при 80-90 раз рекорд был - 4,8л! Ехал с Киева в Бородянку)

А вот от тупизны и клевков можно было бы и избавиться.

Змінено користувачем papasumy
Посилання на коментар
Поділитися в соціальні мережі:

7) програмно отключить динамическую коррекцию УОЗ (это от тупизны)

Посилання на коментар
Поділитися в соціальні мережі:

Будь ласка Увійдіть або Зареєструйтесь щоб побачити посилання.

,

Ну это первое что нужно сделать.. и как правило последнее :)

Провалов у меня сейчас нет, свечи обычные денсо, нормальные провода и все..

и что значит клевки при переключении? это как??? может я не так переключаюсь.. просто у себя не замечал..

Посилання на коментар
Поділитися в соціальні мережі:

6) програмно отключить клапан егр!

... и закрыть его физически. На газу - это необходимость, а не прихоть.

Посилання на коментар
Поділитися в соціальні мережі:

  

Будь ласка Увійдіть або Зареєструйтесь щоб побачити посилання.

,

да я тоже про провалы и клевки не сильно понимаю!!! как переключаешься так себя телега и ведёт - моё имхо. Может просто народ ездит, по древней "карбюраторной" привычке, на нейтралке когда катится? Что приводит к расходу бензина на инжекторных машинах, если катиться с включённой передачей(в режиме ПХХ) то форсунки просто не открываются(у кого есть бортовики или дополнительные тахометры подсоединяем их к форсунке и смотрим что в режиме наката на передаче они покажут обороты равные 0, тоесть на форсунках импульсов нет, расход=0,а когда на нейтрали катишся,то всегда присутствуют показания оборотов). Правда в стоковой прошивке параметр "Граница возобновления топливоподачи"=1400 оборотам, у себя я понизил до 1125 и теперь до светофора преспокойно качусь на пятой передаче до скорости 20км/час и пепелац не глохнет если при этой скорости просто выжать сцепу.

Может большинство просто не понимает этой фишки? а ведь это стандартная работа ЕБУ!!! :rolleyes: а если катится на нейтрали то и обороты ХХ будут не 825 а поболе 1100(точно не помню), проверяется тоже легко - становимся на горке смотрим на обороты ХХ и просто отпускаем тормоз, покатились и автоматом ХХ подскочит за 1000 оборотов - и это так и должно быть!!!! :joking:  

Может просто ездить не умеем (просто не знаем как)? а отсюда и вопрсы про клевки и зависающие холостые? :shecry:

Под провалом я понимаю когда педаль газа в пол резко, а она думает 1-1.5 сек перед тем как начать набирать обороты(на трассе при обгоне сильно заморачивало)!!! но если она уже пошла в набор - то она должна плавно набирать обороты, если это не так - лечить машинку!!!! :wacko:  а не перепрошивать!!! это не мозги виноваты - это уже железо!!!!

всё сказанное ИМХО!!! кто не согласен - выслушаю контрдоводы!!!!

Посилання на коментар
Поділитися в соціальні мережі:

Будь ласка Увійдіть або Зареєструйтесь щоб побачити посилання.

, да как бы все правильно, только я ПХХ почти не использую, у меня ГБО обычное первое, и экономия газа как раз на найтрали а не в режиме ПХХ,в режиме ПХХ он просто в трубу летит, но это такое дело.

По границе ПХХ, 1125 - маловато будет, минимум 1200 для комфортного выхода из режима, если тапку резко в пол - и машина думает 1-1,5 секунды - ну может и не замечал, но на стоке у меня довольно резво разгоняется, как на газу так и на бензине. Да и вообще, Ланос не Сенс с его болячками, если с железом все в порядке то и ехать будет нормально, сотрудник на стоковом Ланосе у которого я первый раз на 70 тыс почистил дроссель, форсунки никогда не мылись и т.д. преспокойно укладывается по трассе в 6,5 литров на сотню, и довольно приятная динамика разгона :) без дерганий и прочего.

Посилання на коментар
Поділитися в соціальні мережі:

у меня почему-то граница возобновления топливоподачи = 1800об, но вроде нет редактора который мог бы сдвигать этот параметр на 1,6 моторе!

Vitaliy_y у меня 1,6 мотор и я спокойно на трассе в 5,5 вкладываюсь!

Змінено користувачем ХАЛК
Посилання на коментар
Поділитися в соціальні мережі:

Будь ласка Увійдіть або Зареєструйтесь щоб побачити посилання.

, для газа - другое дело!!! тут спорить не буду. Границу понижал постепенно и пришёл именно к этой цифре! по тапке в пол - на трассе попробуй с 60-70 км\ч резко набрать 80-90 (имитация обгона) и посмотри на поведение, хотя на газу поведение предсказать не берусь, но дин. коррекция УОЗ скорее всего не даст быстро раскрутиться и ускорится. 
Посилання на коментар
Поділитися в соціальні мережі:

что у меня за ЭБУ такое KDAC ZXJV?=\ где не читаю везде другие указаны. у меня 1.5 8v 2003

Посилання на коментар
Поділитися в соціальні мережі:

.... да я тоже про провалы и клевки не сильно понимаю....

Итак, провалы. Когда машина не достаточно прогрета (20-30С) и ты пытаешься ехать, нажимаешь педальку, не сильно так, как обычно на прогретую, а машина вместо того, чтобы рвануть, захлебывается, давится. Нужно дальше сбрасывать газ и добавлять по-чуть-чуть для разгона. Такое у меня было, пока не помыл форсунки ацетоном и не поменял ВВ провода. Сейчас на холодную газу даешь - самолет.

Про клевки. Попробуй на первой разогнаться до 15-20км/ч и резко отпустить газ, не выжимая сцепления. Машина клюет носом, т.к. включается ПХХ, а на 1-й скорости и передаточное число приличное, т.е. просто тупо резко тормозит. И так вплоть до 3-й скорости. Дальше уже не заметно.

Скачал вчера журнал АвтоМастер №9-2009, так там описан метод лечения от таких клевков путем ОТКЛЮЧЕНИЯ ПХХ.

Кому интересно,

Будь ласка Увійдіть або Зареєструйтесь щоб побачити посилання.

. Там немного написано, как и зачем что делается в СТР6.8 при лечении болячек Ланоса 1,4.

Кстати, интересный журнальчик, много чего интересного можно найти.

Змінено користувачем papasumy
Посилання на коментар
Поділитися в соціальні мережі:

Будь ласка Увійдіть або Зареєструйтесь щоб побачити посилання.

:)

Посилання на коментар
Поділитися в соціальні мережі:

что у меня за ЭБУ такое KDAC ZXJV?=\ где не читаю везде другие указаны. у меня 1.5 8v 2003

Были такие, правда их очень мало, но они такие есть, недавно такой блок чиповал, правда пришлось попотеть, но кто говорил, что будет легко.

Посилання на коментар
Поділитися в соціальні мережі:

Как говориться Повторение - мать учения. Прочитал еще раз

Будь ласка Увійдіть або Зареєструйтесь щоб побачити посилання.

понял, как бороться с тупизной машины. А то все говорят про отключение ДКУОЗ, но зачем никто не объясняет. Здесь же тема для чайников. :)

"Динамическая коррекция УОЗ" суть алгоритма - используя отскок или добавку к УОЗ предотвращать резкие ускорения или замедления коленчатого вала двигателя. Таким образом делая машину более мягкой (или вялой - кому как нравится). Рекомендуется начинать работу с любой прошивкой ЭБУ с ПОЛНОГО БЛОКИРОВАНИЯ ЭТОГО АЛГОРИТМА! Для этого достаточно поставить температуру включения Д.К. УОЗ=150 градусов.

Змінено користувачем papasumy
Посилання на коментар
Поділитися в соціальні мережі:

В заключении еще очень интересный параграф из той же статьи (как раз относится к моей прошивке) :

...в ZXJN несколько более мягко реализована динамическая коррекция УОЗ, что немного решает проблемы рывков при торможении и хрюканья вместо разгона на низших передачах (реально конечно практического значения эта разница не имеет - алгоритм надо отключать, чтоб машина нормально реагировала на педаль и куда то там ехала - но по видимому у автомобилей с DXUB проблемы на 1-2 передачах даже сильнее, чем то с чем нам пришлось столкнутся в реальности в ZXJN). В ZXJN немного другие базовые карты УОЗ (чуть раньше на частичных нагрузках). Смеси в ZXJN изначально более богатые за счет того, что VE во всех режимах примерно на 10% больше, чем в DXUB. Возможно в этом скрывается ее немереный (порядка 12-13л) расход и возможно это гораздо богаче, чем реально необходимо (широкополосный ДК покажет...). Однако в ZXJN менее резко выражен переход в мощностной режим (желаемые смеси в мощностном режиме в DXUB 12.5 в ZXJN 13.5 при общих примерно одинаковых составах в экономичном режиме). В ZXJN чуть более во времени растянуто действие асинхронной топливоподачи от ускорительного насоса (коэффициент фильтра TPS 0.2 вместо 0.25 в DXUB) однако базовая топливоподача ускорительного насоса несколько уменьшена. Так же резче ZXJN реагирует на сброс газа (обеднение). После выхода из ЭПХХ асинхронный впрыск топлива в DXUB на 25% меньше чем в ZXJN, остальные калибровки не оказывают значительного влияния.

Змінено користувачем papasumy
Посилання на коментар
Поділитися в соціальні мережі:

  • 3 тижні потому...

что у меня за ЭБУ такое KDAC ZXJV?=\ где не читаю везде другие указаны. у меня 1.5 8v 2003

Это блок с "Флешкой", по типу ZXJN, но только без ДК. Пришлось повозится с таким блоком. В нем немного другие параметры зажигания и топливоподачи, чем в предыдущем.

Но в такой блок можно кинуть прошивку от ZXJN с регулировкой по РЦО или без него вообще.

Посилання на коментар
Поділитися в соціальні мережі:

Могу выложить инфу по чыптюненгу МИКАСА7.6(к микасу 10(11) тоже покатит).

Будет интересна??

Посилання на коментар
Поділитися в соціальні мережі:

Вылаживай. Главное чтобы чайникам понятно было.

Посилання на коментар
Поділитися в соціальні мережі:

Чиптюнинг Микаса 7.6(Микас 10(11))

Здесь не будет прямых рекомендаций в "духе делай, раз делай два", только инфа в каком направлении двигаться. Инфа собранна с многих сайтов, как говорят между строк, так что внимательно читать что хотели сказать профи чиптюненга.

Часть 1

Будем считать как работает двиг и назначение каждного датчика мы знаем.

Первым делом почитаем хелп к микасу 10(11), лежит на сайте chipsoft.ru. Также можна читануть хелп к Т-монитору(АКМ).

Программы для редактирования прошивок.

СhipExplorer и СТPro. В этих прогах(все зависит от версии, я имею ввиду только пиратские версии) есть ошибки, название графиков, величины размерности, ноль значение неправильно выставлен и тд. СТPro 4 пиратский любит менят местами в 2хрежимных прошивах между собой части. Самый "правильный" пиратский как советуют есть старенький СТPro 3.12 full + куча карт под него, карты там самые верные, но новые блоки включая микас 10(11) ним не открыть, зато российский автопром(относительно новый и старый) хоть одним местом жуй, на любой вкус(ПО).

Есть еще одна прога в помощь тюненгерам как Injector - суть в том, что вы хотите обкатать прошивку под свое железо, для этого заливаете усредненную прошивку в эбу, потом катаетесь и снимаете логи программой-логгером например ICD, получили лог, лог потом вставляете в Injector, выставляете комплектацию и версию ПО прошивки и опачки - сразу получаете прямые рекомендации к множеству настроек и параметров...

Прошивки состоят из самого алгоритма обработки данных(у каждого блока свой, нужно искать инфу как блок работает, в взаимозависимость от программных опций алгоритм может меняться) + калибровочные данные(УОЗ, разнные коэффициенты, время впрыска, шаги рхх и тд). И еще важный момент, который бывает - бывают ошибки в самих прошивках, зашитых в них алгоритмов обработки данный, не лечиться. Тут два пути либо брать версии выше или ниже и перепрошить, и второй путь выставлять некоторые параметры которые рекомендует разработчик програмного обеспечения для прошивки что бы обойти или минимизировать ошибку, что бывает ну очень редко(никогда) либо подбирается опытным путем.

Продолжение следует...

Змінено користувачем Andrju
Посилання на коментар
Поділитися в соціальні мережі:

Чиптюнинг Микаса 7.6(Микас 10(11))

Часть 2

Немного о режимах работы

режим ХХ

Оброты на ХХ формируються так

Nxx = Nxx0 + Nxx(T°ож) + Ncond + Nsp+ Nгур

Nxx - обороты холостого хода, которые будут поддерживатся

автоматическим регулятором оборотов холостого хода.

Nxx0 - обороты холостого хода прогретого двигателя, хранятся

в энергонезависимой памяти контроллера, устанавливаются

независимо через команды управления оборудованием.

Также можно использовать Nxx0 как поправку к основному графику

оборотов ХХ.

Nxx(T°ож) - добавка к оборотам ХХ в зависимости от температуры ОЖ.

Также можно использовать график для задания полных оборотов ХХ в

зависимости от Тож.

Ncond - добавка к оборотам ХХ при работе кондиционера (С162).

При отсутствии кондиционера и при выключенном кондиционере равна 0.

Nsp - добавка к оборотам ХХ при движении автомобиля (C32,С33)

Nгур - добавка по ГУРу

Так что из этого следует что ХХ в разных разных режимах разный.

Режим ПХХ

Режим принудительного холостого хода. Наступает когда машина в движении дросель закрыт полность, воздух в двигатель поступает только через РХХ(регулятор холостого хода)-Режим приоткрывателя и если выполняються некоторые условия(по давлению в впускном коллекторе, по оборотам,Температуре ОЖ...) и отключаеться топливоподача, при этом обороты должны плавно спадать(быстрей или медленей) до оборотов ХХ. Сделанно это все как бы для экономии топлива(порядка 0,5 литров на 100 по городу), хотя как показала практика это самый "геморный" режим, вернее переходы из рабочего хода(когда педальку держим нажатой, дроссель открыт) в ПХХ и из ПХХ в рабочий режим, появляются рывки и клевки. Как бороться - ниже изложу.

Режим приоткрывателя

РХХ в режиме приоткрывателя, назначение - плавно "уложить обороты двигателя до хх" если из Рабочего хода до ХХ, а также если наоборот жмем педальку газа, его задача как бы сгладить переходные процессы, сделать плавней работу двигателя. Шаги РХХ в режиме приоткрывателя всегда больше чем шаги РХХ на ХХ, чем выше обороты двигателя тем больше шаги РХХ. Режим приоткрывателя тоже наступает если выполняются некоторые условия (температура ОЖ, обороты).

Динамические режимы

Ускоряющие насосы

Положительный ускоряющий насос, когда выполняються условия для его "включения", нужен чтобы добавить "дополнительное" топливо (мощностной режим) к базовой топливоподаче, т.е в цилиндры подается больше топлива чем обычно, следовательно двигатель получает "дополнительную мощность".

Отрицательный ускоряющий насос - противоположность положительному, "отнимает" топливо у двигателя, чтобы при закрывании дросселя не было избыточного переобогащения смеси. Алгоритм работы такой же как в положительного но только с "-".

Немного что такое богатая и бедная смесь

Бедная или богатая смесь

Видели, как горит лужа бензина? Яркое пламя первой вспышки тотчас сменяется густым, темным дымом. А замечали - никогда лужа не горит красивым голубым пламенем, как бензиновая горелка, хороший примус или паяльная лампа, потому что после вспышки продукты сгорания мешают притоку свежего воздуха, она настолько богата топливом, что последнее горит медленно, сгорает плохо, не полностью. Не случайно в ветреную погоду любой пожар намного опасней, а при загорании в быстро движущемся поезде или автомобиле, летящем самолете некоторые элементы конструкции успевают сгореть в считанные минуты, приводя к катастрофе!

В отличие от лужи с ее "неорганизованным" пламенем, состав смеси, сгорающей в примусе, паяльной лампе, отопителе "Запорожца", во всех двигателях внутреннего сгорания, а также газотурбинных, ракетных и так далее, регулируемый: бензин, керосин, дизельное или ракетное топливо смешивается с окислителем (кислородом воздуха, жидким кислородом, азотной кислотой и др.) в строго определенных соотношениях.

Мы в автомобилях имеет дело с бензином и воздухом. Смесь, в которой на 1 кг паров бензина приходится 15 кг воздуха (со стандартным содержанием в нем кислорода), принято называть нормальной, на другом топливе оптимальная смесь имеет другое соотношение. Если на ней работает двигатель вашего автомобиля, его мощность достаточно высока при неплохой экономичности.

Уменьшим поступление воздуха до 12,5-13 кг. Смесь, как принято говорить, обогатится (бензином) - станет так называемой мощностной, потому что, сгорая в цилиндрах наиболее быстро, создает максимальное давление на поршни, а значит, высокую мощность. Правда, экономичность ухудшается довольно ощутимо, на 15-20% в сравнении с "идеалом". Каким? Если стремиться к экономичности, воздуха к смеси следует немного добавить - до 16 кг на 1 кг бензина. Такую смесь и называют экономичной. Расход бензина становится минимальным, правда, ценой некоторых потерь мощности - до 8-10% в сравнении с "мощностной". Смесь такого состава принято называть обедненной. Если при сгорании на 1 кг бензина затрачивается лишь 11-12 кг воздуха, смесь называют богатой. Дальнейшее обогащение 5-6 кг воздуха на 1 кг топлива приводит к тому, что способность смеси к воспламенению ухудшается настолько, что двигатель вообще может остановиться.

Нельзя обеднять смесь беспредельно: когда воздуха больше 20 кг на 1 кг бензина, воспламенение от искры станет ненадежным и может вообще прекратиться. А пока он хоть как-то работает на бедной смеси, нечего ждать не только достаточной мощности, но и, как ни странно, экономичности. Ведь тяговые характеристики машины ухудшаются настолько, что водитель вынужден ее "подхлестывать" - например, переходя на пониженную передачу там, где вчера легко ехал на высшей.

Не каждый обладает необходимым опытом, чтобы без каких-либо приборов, просто по ощущению, правильно оценить состав смеси, поступающей в цилиндры двигателя на различных режимах работы. Правда, ему может "посодействовать" в этом ГАИ, остановив для проверки "на СО". Тогда приобретенный таким образом опыт становится - буквально! - очень дорогим...

Продолжение следует...

Змінено користувачем Andrju
Посилання на коментар
Поділитися в соціальні мережі:

Чиптюнинг Микаса 7.6(Микас 10(11))

Часть 3

Здесь выкладу рекомендации с разных сайтов. Повторюсь - рекомендации это не аксиомы. Потом в следующих частях пройдемся по реальной прошиве со скриншотами

1.Подергушки, рывки, ПХХ

Пример настроек ЭПХХ

Принцип работы ЭПХХ.

Когда брошена педаль газа (есть признак ХХ), и обороты двигателя намного выше обычных оборотов ХХ топливоподача выключается. Когда обороты упадут достаточно близко к оборотам ХХ, топливоподача снова включается.

Толпивоподача выключается, когда обороты выше (Nxx+C46). Толпивоподача включается, когда обороты ниже (Nxx+C47). Nxx - заданные обороты холостого хода со всеми поправками по температуре и проч.

Для устранения/уменьшения подергивания при выходе из ПХХ (нажатие на газ) можно попробовать немного приподнять порог включения ускор.

насоса при малых скоростях изменения положения дросселя.

сравнил с "Сенсовской" прошивкой, в твоей именно в этой области наоборот снижено,

т.е. ускорит. насос включается при меньших скоростях открывания ДЗ.

Затем несколько уменьшить коэф. уск. насоса по скорости изменения дросселя на малых скоростях изменения.

Для устранения подергушки при "тапка в пол" нужно проверить сначало что при этом происходит-

переобеднение или переобогащение, при каких положениях дросселя эффект пропадает (скажем, до 50% нет, а после 50% становятся заметными).

Тогда поиграть в полученных положениях дросселя с коррекцией уск.насоса по дросселю

Не так давно мы тут обсуждали тему поднятия принудительного холостого хода до 2200-2300об\мин. Вот и я наконец добрался, но возник у нас с электриком спор по поводу этого параметра я утверждал что это параметр №1(см.рисунок) и поднял его с 900об\мин до 2200об\мин, а мне говорили что это параметр №2.

gallery_12901_555_3178.jpg

Вопрос-Кто знает что это за параметр №2, что такое дельта N и дельта t?

Что получилось-я б так сказал- это мини круиз контроль. Разгоняюсь до 60 км\ч втыкаю 4-ю передачу, бросаю газ и если раньше машина достаточно резко тормозила двигателем, то теперь при падении скорости до 55-57км\ч машина продолжает ехать, очень плавно снижая скорость, моментальный расход по БК 3.5-4л.

Можно полностью откл ЭПХХ задав или обороты вкл большие или температуру вкл ЭПХХ поставить 100град тогда

не будет вообще вкл,но это приводит к увеличен расхода на 0,5л по городу где-то.Проблему частично но не

полностью решил так УОЗ в режиме ПХХ на малых оборотах поднимал пока палавнее не стало и калибровкой

положениее РХХ на ХХ при температурах 60-100гр увеличил значение то есть

больше его открыл.По отзыву клиентов стало намного плавнее.

Сегодня калибровку С3 поставил еще меньше - 0,3(по АКМ видно что УОЗ медленно уменьшается). Результат машина

как ехала так и едет(никакого дерганья) только с откл.форсунками.Да но если лить версию 9i то нужно еще

подправить корекцию отр.ускор.насоса по дроселю(до 5% это значение поставить в 0) чтоб топливо медленней

спадало(по АКМ видно что топливо при сбросе медленно снижается до 0,при записи лога всё ясно).

В версии 9N это уже все сделано.

К выше сказанному хочу добавить,благодаря тому что вход в ПХХ стал плавнее без каких либо рывков,

я подправил обороты вкл и выкл ПХХ. Вкл. ПХХ поставил 700 теперь ПХХ вкл. при оборотах выше 1600(870+700)

а выкл ПХХ поставил 100 то есть ПХХ выкл при оборотах 1000(870+100). По отзывам нескольких машин расход

стал меньше минимум на 0.5 литра по городу (слова таксистов).

На сенсе обороты вкл ПХХ - 900 но это значит 900+обороты ХХ. А выкл. - 450.

а можно поподробней, что в идеале надо сделать с клапанами у мемзовского двига, чтоб дерготни не было и

давление во впускном было в норме?

Надо отпустить клапана , зазор сделать впускные где то 0,17-0,20мм , выпускные 0,30-0,32 мм..... ну это я так делаю

Дело в том что тот АКМ что в свободном плавании в интернете в нём конечно нет этой калибровки а тот что лицензионный то есть.

Можно сделать проще с помощью ХЕКС редактора, и калькулятора переведенным в режим инженерный для перевода чисел с HEX(значение

в ХЕКС редакторе) в DEC(реальное значение) и наоборот.

Калибровка "Скорость уменьшения УОЗ" находится по адресу А4А1 и её значение в версии 9N для Микас 7.6 - 96(HEX) в DEC это 150

и еще разделить на 10 то это 15 наше значение, то есть скорость уменьшения УОЗ - 15гр.

в версии 9i для Микас 7.6 - 78(HEX) в DEC это 120 и еще разделить на 10 то это 12 наше значение, то есть скорость

уменьшения УОЗ - 12гр.

может конечно я отклонюсь но все же по существу дерганий хочу сказать ездила комне одна машина секс

евро-2 , он меня заколебал , вот прошей перешей я на нем уже експерементов провел ..... движку

обслуживал у спеца хорошего (ну я думаю если у меня опыт около 15 лет в ремонте движков я понимаю

где хороший спец )но все клиенты хотят чтобы сеня работал так тихо как ролс , в итоге я ему поставил

зазоры 0,2 вп. 0,3 вып. , распред перекрытие в ноль по колену и все дергания пропали .

Поэтому вывод перед тем как перешивать нужно самому проверить всю механику , вплоть до того

что не сканером и тестером а руками и своими знаниями

Спасибо всем!!!Но дерготню при переключении получилось таки убрать(спасибо POWDERу за совет) выровняв углы На средних и малых нагрузках до 2200 оборотов.Теперь машину не узнать плавненькая стала приятно ездить и клиенты сразу замечают что дерганий нет.

Можно поподробней, что значит выровнять углы на срених и малых нагрузках,в каких графиках СЕ 1.9 это можно сделать.

В СЕ 1.9 полностью дерготню не убрать мало карт открыто.И карты УОЗ между собой перепутаны.(Давление и обороты с Дроселем и обороты).Нужно выровнять УОЗ на ХХ при оборотах 1300-2000 со значением в базовом(в СЕ1.9 это Дросель и обороты) УОЗ на средних нагрузках.В СМС я еще крутил приоткрыватель(в СЕ 1.9 это 45 график) и скорость увеличения УОЗ(в СЕ1.9 этой калибровки нет).

Проблему подергивания на СЕНСе 1.4 и Ланосе 1.4 решил так: в калибровке Добавка оборотов ХХ п

ри движении поставил 160-170 было 120.А признак движания установил 4 было 5. По совету p.13

сделал по другому Признак движения поставил 13.Да подергивания вроде ушли и машина вроде медленней на

ХХ стала ехать,но если едешь где то с легинькой горочки на небольшой скорости то наступает какой то

момент и дерганья появляются опять.А так как написал выше дерганий вроде как нет.Единственное что машина

быстрее едет.

кстати касательно дерганий на переходных периодах. кажись разобрался. Взял тюненую прошивку с этого сайта и изменил только график

"Начально положение РХХ" - на температурах 70-100 в сторону увеличения кол-ва шагов(в СТП4.10). Дерганий стало меньше.

Наверное это говорит о качестве РХХ. Блин

Спасибо всем за подсказку!Но клёвки на Ланос 1.4 решились следующим образом,проверено на 5 автомобилях(резко бросаешь педаль машина медленно тормозит на 4 передаче вообще такое ощущение что нейтралка,Стало точно так как в Ланосах 1.5).После долгих тэстов и эксперементов заметил что при резком сбросе педальки - РХХ резко уменьшаеся и в этот момент машина дёргает.

А уменьшается он потому что приоткрыватель находится в положении намного больше чем на ХХ.В Дениса проге приоткрыватель это 45 неизвестный график а 14 график это положение РХХ на холостом ходу.Проанализировав эти два графика увидел разницу что с 1000 до 2200 в приоткрывателе значение РХХ меняется от 50 до 65 шагов а на холостом ходу при прогретой машине это значение 43 шага.

Что я сделал 14 график (положение РХХ на ХХ) увеличил на 5 шагов вверх он стал 48шагов при рабочей температуре двигла.А 45 график(приоткрыватель) с 1000 до 2200 (значение по Х в 45 графике - 100 - 2600) сделал 48-50шагов. Машина стала намного плавнее!Остался очень маленький клевочек которого клиенты уже не замечали на 1000 - 1400оборотов.Я его убрал увеличением калибровки включение ЭПХХ(было 850об поставил 1200).Результат - за счёт повышения РХХ на ХХ обороты стали идеальными правда Гхх пришлось чуток увеличить так как я подал больше воздуха.Результат машинка очень плавная стала.Но по моему но это ещё не точно вырос чуток часовой расход.

Уменшить клевку при сбросе газа

По большому счёту надо шире регулятор хх открыть при принудительном холостом снизится разряжение и торможение будет мягче.Редактора не имею так что конкретно что крутить не скажу.

Открыть это добавить шаги.Главное без фанатизма.

Если сильно задерёш приоткрыватель можеш не дождаться ХХ после сброса газа.Там самораскачивающаяся система получается.

Попробуй в "Установка приоткрывателя РХХ" в районе клевка увеличить положение на 3-4 шага, но это в СТР

Я уменьшал то 0 до 1200, а выше подимал. У тебя ведь есть моя прошивка, открой сравнение и увидишь сам. И как раз от 2000 до 1400 у меня поднято на 4 шага ( специально глянул сейчас, то что ставил тебе)

С оборотов 1900 поднял РХХ на 2 шага клевок стал намного мягче.Но еще есть на более высоких оборотах.Там тоже нужно наверное поднять.Сегодня попробую.

попробуй просто приоткрыть заслонку чуть-чуть

добавлю только не перестарайся не сбей ДПДЗ с нуля

В этой программе идёт адаптация ДЗ, поэтому сбить с 0 можно только если уж очень постараться. А по поводу зазора, я ставлю, при необходимости, щупом 0.05.

Змінено користувачем Andrju
Посилання на коментар
Поділитися в соціальні мережі:

Чиптюнинг Микаса 7.6(Микас 10(11))

Часть 3.1

ЭБУ КОРВЕТ, родич микаса, все обозначения констант и алгоритмы идентичны, развечто корвет програмно намного богаче

Ещё вопрос к разроаботчикам: Как избовиться от "тычка"(из за резкого отключения топлива) при входе в ЭПХХ ?

(М-10 SP ver.152)-Это

Для устранения "тычка" можно затянуть вход в ЭПХХ на небольшое время.

gallery_12901_555_268.jpg

Для этого есть константа С168(???где она находиться в микасе, если вообще находиться???).

К сожалению, в версиях от 150 до 152 была допущена ошибка в реализации этой функции, в этих версиях устанавливать значение С168, отличное от 0.0 не рекомендуется. В более новых или старых версиях ошибки нет.

при включении ЭПХХ ощющается рывок.

gallery_12901_555_78270.jpg

Этот "рывок" меня тоже в своё время порядочно достал.. ,и при выходе тоже..

Нашол способ, как его ослабить; занизил УОЗ, там где происходит вход в ЭПХХ, и на графике УОЗ регулятора ХХ (в зоне выхода из ЭПХХ). Толчки стали ощущаться гораздо меньше..

КАК Строиться график УОЗ на ПХХ?

Однозначного ответа я не нашел. Как для примера на Январях УОЗ на ПХХ утрированно равен УОЗ на ХХ, в некоторых январских прошивках УОЗ ПХХ намного менше УОЗ ХХ. Хелп к АКМ пишет что УОЗ ПХХ должен быть больше чем УОЗ рабочего хода, что бы небыло дерготни при переключении передач. Так что только реальная обкатка прошивки покажет правильность принятого решения

Змінено користувачем Andrju
Посилання на коментар
Поділитися в соціальні мережі:

Чиптюнинг Микаса 7.6(Микас 10(11))

Часть 4

ГБО

gallery_12901_555_83501.jpg

А я конечно придерживаюсь этого принципа, но и еще делаю зависимость от нагрузки - чем больше нагрузка тем меньшая разница в сравнении с бензином. В итоге на самых больших оборотах и большой нагрузке разница в 1-2 градуса.

А кроме углов, настройки по топливу отличаются у газа от бензина?

В этом нет смысла. Ведь если стоит 1-е поколение газа то форсунки просто отключается, а если 4-ое то ставиться дополнительный комп, задача которого является пересчёт количества топлива.

P.S. У меня была и есть идея сделать следующие - установить на каждый канал усилитель тока (какой-нибудь транзистор), подключить на него сразу газовую форсунку. И тогда пересчитатьпо давлению, быстродействию и остальным параметрам время открытия форсунки. Таким образом получиться то же самое 4-е поколение. Конечно есть много новых факторов, но все они решаются методом прошивки. Кто что скажет?

Да идея в принципе ничего, однако столько еще подводных камней и прочей лабуды. Но конечно стремление и упорство победит все. А касательно УОЗ для газа так это и коту понятно что на высоких оборотах и большом давлении нужно углы делать как на бензине.

!!!Многие наверно видели этот график. Но он не являеться точным законом, то есть если я выбираю топливо например пропан я не должен пересчитать УОЗ рабочего хода с точность как графике с фиолетовыми квадратами. Этот рисунок показывает только тенденцию, не более, в реальной жизни все совсем по другому.

Приоткрыватель и ГБО

Такая мысль есть. На Микас 7.6 изменить работу приоткрывателя. При включении режима приоткрывателся канал ХХ открывается, из-за чего на газу плохо сбрасываются обороты, и двигателем тормозить не так хорошо как на бензине. Ведь через ХХ идёт газовоздушная смесь**имееться ввиду ГБО 1 и 2 поколения, когда газовоздушная смесь подаеться в воздушный коллектор, перед дросельной заслонкой**. И чем сильнее канал открыт тем больше - и выше обороты.

Что если изменить график его работы и сделать его просто прямым где--то 40 шагов РХХ?

Таким образом можно будет увеличить чувствительность редуктора и не боятся зависания оборотов.

Да я так и делаю, только на 2000 примерно 60 шагов, а ближе к холостым потихоньку падают.

Вот это точно дает хороший сброс оборотов.

И еще - уже не раз встречал рекомендации что двиг для наших черпаков не рекомендуют раскручивать на ГБО выше 4500об - говорят прогорают клапана.

Часть 5

ЗАЖИГАНИЕ

Время накопления для модуля зажигания Какое можно поставить?

Добрый день.

Подскажите пожалуйста, есть вопросик.

Заметил, что стабильность работы двигателя сильно зависит от свечей, зазоров в них ...

В прошивке есть параметр: "Время накопления для модуля зажигания".

На 16V 1.5L - 1.6L (мотор 21124) стоит во всем диапазоне оборотов одно и тоже - 1.9 мс.

(на 8-ми клапанных - 3.4 мс)

Можно ли поставить больше на 16V? Не выйдут ли из строя катушки?

И если логично рассуждать, то на низких оборотах время накопления должно быть больше чем на высоких?

Просто народ заметил, что в холодных районах это положительно сказывается, особенно при пуске, один просил еще больше задрать, но при пуске это не страшно, т.к. там кратковременно,

потом, одному я поставил 2.5 мс - машину не узнать, ее перестало типать, троить, заработала как часы, вывод то понятен, проблемы в свечах, но так новые купи, да еще дорогие, а там еще кокой зазор поставишь, эт тоже нуна знать..., а так человек уже больше 10000 км прошел, проблем пока не было. (Авто с отмороженными маленькими катушками 2112)

Да и теоретически, катушка - катушке рознь, а если вы понимаете физику процесса, то колебательный контур имеет резонанс, и по большому плану, его бы нужно настроить, да и свечи на это влияют, и зазор в них, и провода, и т.д.

Паулюс сказал, что там все автоматически, типа нефиг крутить то чего не нужно, я даже осциллограф взял, и посмотрел, немного в прошке меняешь параметр, длительность сразу меняется, но так как это занятие нудное, т.е. длительное, просто решил спросить.

Пока заметил то, что максимальная амплитуда получается при 2.2 мс, правда сильно не крутил, так как чел торопился. Но это говорит о том, что я более приблизился к резонансу, а от этого, как известно, хуже не будет, т.к. меньше прикладывается энергии, катушки меньше греются, и искра намного больше, не будет пропусков воспламенения

И еще то, что на любых оборотах искра одинаковая.

Ладно придется собрать мини стендик на столе и исследовать.

Я не особо понимаю в чип-тю.., но ни раз на форумах читал, что для улучшения холодного пуска при минусовых температурах нужно увеличивать время накопления..

Все настройки этого параметра на свой страх и риск. Главное без фанатизма и на низких оборотах накопление больше, на высоких менше, если включенна програмная опция - расчет накопления по оборотам. И как рекомендация лучше поставить расчет по оборотам.

Продолжение следует...

Змінено користувачем Andrju
Посилання на коментар
Поділитися в соціальні мережі:

Гість
Ця тема закрита для публікації повідомлень.
×
×
  • Створити...

Важлива інформація

Щоб зробити цей веб-сайт краще, ми розмістили cookies на вашому пристрої. Ви можете змінити свої налаштування cookies, у іншому випадку ми будемо вважати, що ви згодні з цим.