Пошук по сайту

Даже не знаю, теоретический или практический вопрос... Двигатель МеМЗ-2457, на Славуте 1.2, карбюратор. На машине установлен следующий порядок подключения 1ый цилиндр (со стороны ГРМ) - трамблер, маркировка "1". Машине удовлетворительно ездила, но порой, бывает не хочет заводится.. Стартер маслает, подсос вытянут, пока газу не дашь, не заведется. Глянул электросхему ВВ проводов: На первый цилиндр маркировку "1" приходится таки 4ый цилиндр. Либо принципиальная схема врет, либо что-то тут не то

Добрый день! Подскажите пожалуйста куда обратиться или как исправить следующую проблему. Заз ланос, стоит гбо с форсунками Valtec и блоком KME. На бензине машина едет идеально. На газу при наборе скорости бывают маленькие не критичные подёргивания. Но при сбросе газа (в момент когда убираешь ногу с педали газа) происходя конкретные толчки и дергания машины... Как это побороть? Свечи поменял, провода поменял уже и катушку поменял, а проблема так и осталась... Газовщики которые устанавливали газ, говорят, что проблема с зажиганием, специалисты по бензину и зажиганию говорят, что проблема с газом...

Появляется писк при езде 80-100км/ч,по ощущениям в районе левого переднего колеса(со стороны водителя),при торможении,трогании,и не ьольшой скорости вообще ничего нет.Подшипник ступицы?

Имею сенс 1.3 . Запарила проблема вибрации при разгоне. Точнее даже не вибрация ,а как бы слегка вибрирующая динамика разгона. Т.е. авто вроде как небольшими рывками разгоняется. Грешил и на балансировку и на шрузы. Шрузы все проверил , был люфт, в наружном - заменил, толку нет. Но сейчас грешу на коробку т.к. она проявляется только при определенной частоте вращения двигателя (на второй около 20кмч, на 3-ей около 42кмч и на 4-й окло 55кмч, ну это так примерно). Кроме этого вибрация имеет резонансный характер т.е. проявляется только в узком диапазоне частот и ни небольшой нагрузке , если разгоняться интенсивно, то почти не чувствуется. На большой скорости тоже все нормально. БЕз нагрузки и накатом все ок. Еще заметил, что сильнее проявляется при полной загрузке. Т.е. если едем вдвоем, то дал газку хорошо и вибрация почти не чувствуется, а вот если впятером , то уже гораздо сильней. В руль почти не отдает точнее не чувствую чтобы в руль отдавало больше чем на весь кузов. Да, еще для информации , авто на газу (ГБО2) , лямбды нет, стоит двухрежимная прошивка (микас 7,6), одинаково, что на газу что на бензе. Кто-то сталкивался с таким? Может подшипники коробки виноваты или люфт сателитов (пробег 92т)? Спасибо!

Когда подключал себе электро зеркала, само собой, гуглил различные распиновки, цвета проводов и т.д. Наткнулся на видео на ютубе о автоматическом опускании правого электро зеркала для удобства при параллельной парковке. В том видео просто активировали эту функцию как штатную (вроде на каком то ВАГе). В принципе функция не край необходимая, но мысля "Хочу!" засела в голове . И вот когда с установкой зеркал было покончено, начал гуглить как же это сделать или, хотя бы, как оно должно работать. В итоге нашел несколько вариантов реализации таких самоделок: РАЗ. Проект коммерческий. Разработчик с Днепра. Можно было бы списаться, узнать цену, но хотелось поковыряться самому. ДВА. Проект на ардуинке. Прошивки в посте нет, нужно просить в личке. Схема не понравилась в силу того, что не отключается от мотора джойстик, когда контроллер опускает/поднимает зеркало. Возможна ситуация, когда контроллер, например, опускает зеркало вниз, а водитель нажимает на джойстике вверх. Получаем короткое замыкание и сгоревший предохранитель. Также возможна ситуация наоборот. В принципе водителю незачем тыкать в этот момент в джойстик, но лучше обезопаситься от забывчивости или другого водителя, который об этой "фиче" не в курсе. ТРИ. Проект на ардуинке. Прошивки в посте нет, нужно просить в личке. Управляет слаботочными кнопками в джойстике, который в свою очередь уже подключен через CAN шину. Мне не подойдет. В итоге решил придумывать свой "велосипед" из готовых модулей. Результат далее. Для сборки модуля использовал: 1. Модуль контроллера Ардуино. Можно использовать любую, но, рекомендую версию Nano. Дешевая, компактная, прошивается через USB (программатор встроен), питать можно сразу от сети авто через пин VIN (стабилизатор встроен). 2. Модуль на 4 реле на 12в. 2*. Можно использовать и 5-ти вольтовый модуль реле. Например у меня уже был по наличию и его я и использовал. Ну или, например, 12в нет в магазине по наличию (5-ти вольтовые, обычно, есть всегда). Тогда нужно добавить понижающий стабилизатор для его питания. Я использовал маленький DC DC stepDown преобразователь. 3. Резисторы. 5.1к - 3 шт. 10к - 3 шт. 4. Пищалка пассивная. Не обязательна, но я захотел что бы была звуковая индикация работы. Можно исключить из схемы. Провода, разъемы, корпус. Тут уже от желания, фантазии и наличия очень зависит. Я пока запихнул все это дело в мыльницу за 8 грн . Бюджет сей поделки вписался в 200 грн. Прошивку писал в рабочее свободное время. Сначала смоделировал схему в Proteus. Там отлаживал прошивку. Потом, за вечер, собрал в живую. Протестировал на столе. Вроде все работает как и планировалось. По схеме: Важно! Если решите повторить, не поленитесь поставить предохранитель. Я один сжег, пока экспериментировал. За то все остальное выжило. Контроллер подключается в разрыв проводов, которые идут от джойстика к правому зеркалу. Разрыв планирую сделать на разъемах, что бы можно было легко исключить контроллер из схемы. Верхние 2 реле, по схеме, отвечают за отключение джойстика от мотора на время работы контроллера. На 2-х нижних реле собрана схема реверсивного управления моторчиком. Через делители напряжения на резисторах к Ардуино подключены 3 входа: + при включении заднего хода(далее ЗХ), + дополнительный вход (далее ДВ), + с джойстика при нажатии кнопки "вниз"(для программирования времени опускания). ДВ еще не придумал откуда брать. Mожет аварийка, хотя, иногда, может потребоваться ситуация сдавания назад с аварийкой но не опускать зеркало. Или задний противотуманный фонарь. Ну или вообще отдельную кнопку выведу. Если у кого есть идеи, предлагайте. Логика работы: Поскольку датчиков положения в зеркалах нет(в моих точно), опускание/поднимание работает по заданному времени. Время считывается с энергонезависимой памяти при запуске. Активация контроллера по 2-м входам - ЗХ + ДВ. Это сделал по двум причинам. Во первых не всегда нужно что бы при включении ЗХ зеркало опускалось. А так пока не включить ДВ, зеркало будет на месте. Во вторых, если не удалось запарковаться с первого раза, при выключении ЗХ зеркало не будет подниматься, пока не выключить ДВ. Можно дергаться туда/сюда сколько угодно. Но и продублирую подробно сам алгоритм работы: Включить ЗХ+ДВ(порядок не важен). Зеркало опускается в режим парковки. Запарковаться. Можно сколько угодно включать/выключать ЗХ, зеркало не поднимется. Выключить ЗХ и ДВ (порядок не важен). Зеркало возвращается в нормальный режим. Время программируется при помощи джойстика. Для этого я и подключал один вход ардуинки к нему. Можно, конечно, было бы вывести отдельную кнопку или крутилку, но не хотелось плодить лишние сущности. Единственное что отмечу, программировать контроллер лучше на заведенном автомобиле, так как в этом случае напряжение сети будет чуть больше и моторчик может сделать чуть больше оборотов за то же время. Режим программирования: Включить ЗХ. На джойстике нажать и удерживать кнопку "вниз". После секундной задержки зеркало начнет опускаться. Когда зеркало опустилось до желаемого положения, отпустить кнопку на джойстике. Контроллер записывает время опускания в энергонезависимую память, и возвращает зеркало в исходное положение. Выключить ЗХ. В принципе и все. Теперь о минусах (куда ж без них): 1. Время поднимания равно времени опускания. Если по какой то причине скорость вверх и вниз будут чуть отличаться, возможно, после нескольких циклов зеркало собьется. Пока не установил в машину, проверить не удастся. 2. В схеме нет защиты от упора зеркала в край. В коде есть программный предел времени в 5 секунд. Больше которого мотор работать не будет. При программировании он тоже учитывается, то есть опускать зеркало больше этого времени не получится(хотя предел можно подправить в прошивке - константа MAX_TIME). Была идея еще поставить и датчик тока, но, пока, решил не усложнять конструкцию. 3. Контроллер питается от цепи зажигания, поэтому, если во время возврата(или опускания) зеркала заглушить машину, оно, во время следующего запуска, не вернется в нормальное положения. Придется возвращать вручную. Частично эту проблему решил программно. Когда зеркало опущено в энергонезависимую память записывается это состояние и потом, при следующем запуске, оно возвращается в нормальное положение. Но этот вариант сработает только если зеркало в режиме парковки. Если уже начало подниматься то нет. А постоянно записывать состояние зеркала при движении не вариант. У памяти ограниченный ресурс чтения/записи(по моему 100 000 циклов). Можно, конечно, подключится и на постоянный плюс. Тогда эта проблема уйдет. Но не люблю я когда во время простоя что то жрет аккумулятор (хоть ток потребления у ардуинки и маленький ~ 30 мА). Если этот момент будет мешать, добавлю реле задержки отключения секунд на 10. Но, опять же, решил пока не усложнять конструкцию. Хотелось все сделать максимально просто. Прикладываю видео тестирования устройства на столе, фотки, принципиальную схему и пару монтажных схем(для варианта с 12в и 5в модулями реле). Так же архив с прошивкой. Кстати, о прошивке. Для новой Ардуинки, желательно, изначально почистить энергонезависимую память. Никто не гарантирует, что там с завода нули. Для этого в архиве есть прошивка InitNewArduino.ino. Она, собственно, как раз очищает память и записывает время движения зеркала равное 1 секунде. После этого просто мигает светодиодом на плате с частотой 1 Гц. После нее уже можно спокойно зашивать основную прошивку Controller.ino. Код старался максимально комментировать, что бы было понятно что какой метод делает. В машину еще не установил. Холодно. Как выберется денек потеплее и заинсталлю в машину, поделюсь впечатлениями. 1.mp4 Arduino.zip

Появился непонятный звук, при раскичивании передка и при езде по неровностях звук клац, клац. Не стойки...Думал может подушки двигателя, прислушался что то вроде, под поддоном внизу. На яму к друзьям заехал так и ничего не нашел.

Вобшем, заметил толи торохтение, толи стуки в двигателе при запуске после ночной стоянки или больше. Слышно где 1-2 секунды, потом как только гаснет лампочка низкого давления стук проходит. Может ли быть такое от того что клапан фильтра не держит? Или что еще бывает в таких случаях? Фильтр поменяю и посмотрю зазоры клапанов по любому, но все же хотелось бы услышать мнение других. Заметил это где то после ремонта гбц примерно 1500 км назад, но было немного не до этого грохота. Распредвал в постелях сидит почти без люфта. Масло ельф 10в40. Фильтр mann.

Столкнулся с проблемой смотреть на видео со звуком https://www.youtube.com/watch?v=1wI9KdEhLP8 Утром "на холодную", когда прихожу в гараж и выезжаю такого звука нет. После того как проеду на работу и машина нагреется появляется такой звук, сначала по 1 стуку вв лево и вправо когда крутишь, а потом как на видео. Что может быть ? У кого-то такое было ?

Доброго дня. Прошу допомоги одноклубників. Виявив дивні звуки в передньому лівому колесі, яких раніше не було, а саме, щось черкає у передньому колесі, циклічно з обертами колеса, так ніби щось зачіпає, чим вища швидкість ти більше черкає, але на швидкості уже не чути, черкання найголосніше на малій швидкості, при цьому, якщо натискаю на гальма то звук пропадає, відпускаю і знову черкає. Підкажіть в чому може бути причина, де як то кажуть копати, можливо зможу сам усунути причину без СТО?

Здравствуйте всем. Ланос 1.5 2004гв. Подскажите что за странный звук при запуске двигателя? На видео слышно скрежет при старте и 1секунду после запуска. Иногда к этому звуку добавляется звук как будто трясут жестяную банку в которой куча камней. В остальном авто ведёт себя адекватно. Может стартер? Заранее спасибо! VID_20190915_132416.mp4 VID_20190915_132334.mp4

Доброго времени. Закрываю/открываю ключом водительскую дверь - все работает. При постановке сигнализации на охрану закрываются все двери кроме водительской. Но при попытке снятия с охраны двери уже не открываются. Обратная ситуация, закрыл машину ключом, снял с сигнализации и все двери кроме водительской тоже открылись. Демонтировал дверную карту, актуатор похоже живой, при смещении привода вручную на силовых выводах генерируются 150 мВ. А вот при постановке/снятии с охраны 12В на него приходит… В общем, искать обрыв в проводке или еще что интересного может быть?

После замены антифриза начал гореть "CHECK ENGINE". Появились потеки, думал соплят патрубки или еще что. Вытер все насухо, а белый налет остался. Да и гляжу, течет вроде как с отв. в АКБ... Замерял напряжение при неработающем двигателе 12.84 В. Запускаю и тут то, чего я вообще не мог ожидать - 17.3 В! Ну не дело ж это. Нашел видос, парень жалуется на похожие симптомы: горящий чек, высокое напряжение, кипящий АКБ. Причина тому регулятор напряжения (РН). Вытащил свой РН, вроде такой же как и на вышеупомянутом видосе. Вопросы: Туда ли я вообще рою? Может ли РН быть моей проблемой? Замена или (возможно) диагностика данного регулятора?

Неделю назад ощутил сложность при заводе. Приехал во двор, стал, потом думал перепарковаться - стартер еле крутит. Правда спустя минут 5 завёлся. Зарядил, вроде всё ок было. Сегодня из бокса на мойке не мог выехать, вытолкали. Минут через 10 завел и доехал домой. Потом заглушил, попробовал завести - снова хрен. Спустя 3 часа ходил мерял напряжение на АКБ. В обычном состоянии 12.6 В, при заводе падает до 9.4 В. АКБ необслуживаемый, 62 А*ч, возраст 3 года. Сдыхает или еще где проблема может зарылась?

Доброго дня. Підкажіть будь-ласка. Замітив на днях, що якщо повільно натискати на педаль тормоза, то лампочки на стопах не загоряються. Якщо швидко натискати, то спрацьовує, але інколи також не світяться лампочки. Що може бути? Дайте пораду де шукати вирішення проблеми. Дякую всім.

Всем привет. Возникла проблема, может у кого была такая хрень. Поменял нижние рычаги и опоры. Теперь при трогание с места машина вибрирует пока не даш чуть больше газу. Пока не включаешь скорость прогазовую нет вибрации. Вибрация по ощущению как выхлопная где-то перекошана. Спасибо.

Доброго всем дня! Авто Деу Сенс, пробег 52 тыс. При трогании с места в районе левого колеса слышен одиночный стук. Для примера при движении пробовал резко нажать на педаль газа - одиночный стук, так же когда резко отпускаю педаль газа - тоже одиночный стук. То есть стук появляется при трогании авто и при изменении скорости движения автомобиля в большую или меньшую сторону. Что это может быть такое?

История такова. Был стук спереди при проезде неровностей, особо на дорогах из гравия. Стучало достаточно сильно. Поехал к одному челу, говорит надо менять рулевую рейку и стойки. Надо так надо. Я купил он поставил. А оно как стучало, так и дальше стучит. Поругались с ним по этому поводу, больше я туда не ехал. Потом сам лазил, дергал там все, вроде на месте. На 2 СТО ездил, они машиной шатали, болтали, говорят все гуд. А оно как стучало так и дальше стучит как молотком по башке. Защита и т.п. исключено. Подушки менял. Стабилизатор тоже не виноват. Сегодня разобрал, думаю может этот мудак стойки подменил. Но вроде бы нет, те что я купил. Тягал туда-сюда как в ютубе показыват, вроде без криминала. Старые стойки тоже к стати без видимого криминала. Но стучит прилично. Что это может быть? Могут пружины стучать? А то внизу они не совсем круглые, а как бы болгаркой немного стесаны. И да, завтра должен ехать к продавцу этих стоек. Он говорит отправит на проверку, и если они негожие, их заменят. Эти стойки TRIALLI. Если будет возможность выбора, какие лучше взять? Каяба?

Доброго времени суток друзья. Недавно столкнулся вот с какой проблемой. Как обычно утром пошел прогревать авто, автомобиль хорошо завелся поработал на бензине и вскоре перешел на Газ ГБО 4. После прогрева машины, снова завожу её, она заводится естественно на бензине и сразу же глохнет. Чтобы не заглохла нужно чуть поддать газку, раньше такого не наблюдалось. Это явление не постоянное раз через раз. Друзья посоветовали заменить РХХ, попробовал ситуация не изменилась. HELP друзья, что посоветуете, кто с таким уже сталкивался? Есть видео данной ситуации, кому будет нужно скину в ЛС.

Всім привіт, появилась така проблема ( ланос 1.5 2007р. ГБО 4 покоління). Зранку завів погрів 2-3 минути починаю рухатись на першій передачі поки виїду з двору температура 30-35 градусів якраз переходить на газ. І якщо нігде не зупинятись обороти не падають тримаються 2000- 2300 Аж поки не зупинишся і не постоїш секунд 15. хоч температура двигуна при цьому складає 75 градусів, після того як постоїш все нормально кидаєш на нітралку на ходу обороти в межах 1000-1200. Дросель чистив, ДХХ міняв ,ДПДЗ поміняв на безконтактний, які ще можуть бути причини?

Диагностика показала ошибку пропуски воспломенения во 2 и 3 целиндрах, ошибку получилось споймать только при движении при больших оборотах машинка Дэо Сенс 2007 год 1.3 пробег 250 тысяч. Чек мигает не горит и только при больших оборотах. Было предпринято: замена свечей, высоковольтных проводов, модуль зажигания, датчик холост хода, прочищены форсунки, настроены клапана, заменен ремень грм и ролик. Машинка на гбо 4 при езде на газу чек появляется чаще. Был вырезан катализатор предыдущим владельцем. Что делать не знаю помогите а то уже нервы не выдержуют

Не то чтобы проблема, просто хочу поделиться размышлениями. Ланос 1,5 SE 2008, полу-поляк. На схеме подключения кондиционера видно, что ЭБУ в срезе управления муфтой кондея, кроме всего прочего использует сигналы ДПДЗ и ДАД. Я так понимаю, смысл сего в том, чтобы отключать кондей при активном разгоне, когда ДПДЗ показывает "тапку в пол" и ДАД - низкое давление в ресивере. Данная фича действительно присутствует и проявляется тем, что в начале разгона с низов слышу прибавку мощности, а когда двигатель выходит на обороты 2,5-3 т. - клацает муфта и чувствуется затык по тяге - включился компрессор. Вроде как и полезная фича, но смущает долговечность работы муфты и компрессора, т.к. обычно рекомендуется включать кондер на низких оборотах, а тут он живет своей жизнью, и при городской езде может десятками раз за поездку включаться на оборотах до 3000 ! Что думаете по этому поводу? Или радоваться и не заморачиваться, раз так сделано конструктивно?

Всем привет! Не нашёл такую тему, посему пишу вопрос. При раскачивании влево/вправо звонкое цоканье. Вывесил. Тормозной барабан гуляет вверх/вниз. Скорее только вверх. Подтянул подшипники (обе стороны стучат), стало немножко лучше, но все равно есть. Вопрос: это подшипники? Менять? Сложно? П.с. многие пишут, что амики и т.п., может и они тоже , но барабан меня волнует больше.

Вобщем застучал рулевой наконечник с водительской стороны. Взял новый STR , на СТО мне поменяли и за одно отрегулировали развал-схождение. Вроде все ОК, машина едет прямо, никуда не тянет, НО начал ставить колеса с зимней резиной и смотрю на новый наконечник с водительской стороны: Наконечник задран вверх, пыльник закушен Сколько он так протянет? Смотрю пассажирскую сторону:

Прошивал блок, во время прошивки, прервалась связь, теперь блок не выходит на связь, Что делать хз, помогите кто чем знает.

Привет. Может кто знает подскажите. После замены проводки (тот кусок что с блоком предохранителей) при выключенном зажигания продолжает гореть свет фар. Можно ли перебросить провод на колодке что бы этого не было иди это дело в блоке предохранителей??? Если да то какой провод и в какой колодке??? Спасибо.