Перейти до публікації

прошу совет


maxon82

Рекомендовані повідомлення

добрый вечер,планирую установить гбо 4 поколения,но почитав сильно запутался,т.к стоимость гбо разных фирм отличается чуть ли не 2 раза.поэтому вопрос реально ли установить что то нормальное,чтобы не доставляло проблем в районе 5000грн.если да подскажите название производителя,а то. brc за 8000 как то очень дорого.буду очень благодарен за помощь

Посилання на коментар
Поділитися в соціальні мережі:

Будь ласка Увійдіть або Зареєструйтесь щоб побачити посилання.

, ни в коем случае не ставь по цене, проблем не оберешься и в будущем потратишь намного больше! Обязательно у толковых людей. Роль играет не только само оборудование, но и правильный монтаж и настройка. Если не по науке поставят (именно так ставят там, где дешевле), никакие настройки не помогут.

Обратись к человеку, он сделает все как нужно.

Посилання на коментар
Поділитися в соціальні мережі:

050 382 55 18 Женя

Это телефон моего товарища,занимается газом более 10 лет!!!

Местоположение: Братиславская 52. слева от МРЕО,

Все подробности с ним по-телефону.

Удачи!!!

Посилання на коментар
Поділитися в соціальні мережі:

то что должны профи делать нет сомнений,меня интересует разница между томасетто,зенитом и брс.почему такая разница в стоимости

Посилання на коментар
Поділитися в соціальні мережі:

могу подсказать толковую станцию, по народным ценам, в районе ул. тепловозной. Ставил мне на жигуль - за два года ни одной проблемы, на ланос - за полтора года ни одной проблемы, на две газели, за 10 лето только плановые ТО. Делают все официально, дают сертификат. Но запись примерно на 2-3 недели вперед. Ставили мне на синюю птицу 4-ое поколение. Средний расход за год - 9л. (город 70%, 30% трасса)

Посилання на коментар
Поділитися в соціальні мережі:

могу подсказать толковую станцию, по народным ценам, в районе ул. тепловозной. Ставил мне на жигуль - за два года ни одной проблемы, на ланос - за полтора года ни одной проблемы, на две газели, за 10 лето только плановые ТО. Делают все официально, дают сертификат. Но запись примерно на 2-3 недели вперед. Ставили мне на синюю птицу 4-ое поколение. Средний расход за год - 9л. (город 70%, 30% трасса)

Скажи пожалуйста, а как называеться оборудование и цена установки.

Посилання на коментар
Поділитися в соціальні мережі:

Скажи пожалуйста, а как называеться оборудование и цена установки.

В багажнике баллон на 43 литра (попросил снять ограничитель, заходит 42 литра), редуктор Tomasetto, заправочный клапан в лючке бензобака (прикручиваю переходник, входит в комплект. Не хотел резать бампер).

Под капотом редуктор Tomasetto, форсунки KOSTA Gas, какой блок управления хз, он где то под бардачком спрятан. Платил 600$, уже два раза менял фильтра, на авторынке комплект фильтров (грубой очистки+две резинки, тонкой очистки) стоит 70 грн., менять каждые 15 тыс.

Будь ласка Увійдіть або Зареєструйтесь щоб побачити зображення.

Змінено користувачем Chimp
Посилання на коментар
Поділитися в соціальні мережі:

Последние версии блоков управления Зенит уже очень даже продвинутые. Мой блок Оскар крайне примитивный, если сравнивать с Зенитом, но когда я ставил ГБО, я еще не знал всех этих тонкостей.

Лично мне не хватает следующего:

- довпрыск бензина на высоких оборотах;

- обеднение смеси на 10-15% при нажатии на газ. Это компенсирует излишнее обогащение бензиновым блоком. Бензин в таком режиме частично оседает на стенках коллектора и, если не обогащать, смесь будет бедной, потому его и надо лить больше. Добавочная порция газа же должна быть значительно меньше.

при настройке моего блока с помощью широкополоного датчика кислорода сделали замер: при резком нажатии на газ смесь с почти стехиометрической (1.05) становиися переобогащенной (0.80). И со своим Оскаром я с этим ничего сделать не могу :(

- обеднение смеси при холодном двигателе.

Та же история. Бензин на холодную плохо испаряеется, потому его и надо лить больше, иначе будут трудности с воспламенением смеси. Ясен пень, у газа таких проблем нет. Но бензиновый ЭБУ об этом не знает, мой блок Оскар это не корректирует.

Это выливается в перерасход газа на прогревах. Но самая жесть - это наложение этой проблемы на предыдущую. При даче газа на холодную смесь становится настолько богатой, что движок чуть не глохнет, а только потом раскручивается. Потому температуру перехода я себе поднял аж до 60

Форсунки у меня стоят HANA. Да, дорогие. Но лучшие в своем классе, ибо копия Keihin. Другие форсунки могут превосходить Хану только по отношению цена/качество, но не по самому качеству как таковому. Все срачи вокруг форсунок вертятся именно в этой плоскости: да, ХАна хорошая, но сцуко дорого, потому поставлю я ХХХ. И, надо сказать, вполне нормально все потом работает :)

Не нужно экономить на мультиклапане. Мне поставили мультиклапан без эл/магнитного клапана на самом баллоне, о чем теперь жалею. В случае обрыва магистрали придется судорожно разгружать багажник, отвинчивать крышку и закручивать ручной клапан. нехорошо.

Трубки должны все быть специализированные - для газа. Меньше будет вонять под капотом от одоранта. Магистраль должна быть термопластиковая, медь хоть и дешевле, но имеет недостатки. ЭТо микротрещины от долгой эксплуатации, и окисление самой меди. Все это потом оседает в фильтре жидкой фазы.

Фильтр паровой фазы лучше брать с отстойником (Атикер вроде делает такие, относительно недорогие). Убережет форсунки и проблит им жизнь. Хана вообще неубиваемые, 120 тыщ - не предел, но боятся конденсата. Первый мой фильтр был простым, но на первом же ТО я поставил какой положено :)

Ну и корректор угла опережения зажигания. Себе я поставил 60-2 Model 1 по примеру Инженегра (смотреть в

Будь ласка Увійдіть або Зареєструйтесь щоб побачити посилання.

ветке). Там же я отписался о методике настройки этого угла на каждом конкретном двинателе.

Альтернатива вариатору - прошивка (чиповка). Дабы не было срача на эту тему (варик против прошивки), сразу отпишусь, что НОРМАЛЬНЫЙ вариатор обладает теми же возможностями корректировки УОЗ, что и НОРМАЛЬНАЯ прошивка (зависимость не только от оборотов, но и от нагрузки). Мой вариатор 60-2 такой возможности не имеет и может корректировать УОЗ только в зависимости от оборотов. Прошивка была бы предпочтительнее, если бы не три НО:

1) переключение газовой и бензиновой прошивок осуществляется фишкой октан-коннектора. И не факт, что его можно сделать автоматическим.

2) прошивка ОДНА. Газа бывает ДВА вида - летний (больше бутана и бутилена) и зимний (больше пропана и пропилена). Октановое число у них разное. Вариатор можно перенастроить (летом - 6 градусов, зимой - 9), прошивку - нет.

3) прошивку нельзя проверить на оптимальность. Откуда уверенность, что именно такие углы для таких режимов на данном автомобиле для данного газа - лучшие? Чтобы так утверждать, необходимо испытать ее во всех режимах на стенде, слегка меняя углы и добиваясь идеала. Вот честно: кто верит, что так происходит в жизни? Прошивальщики в лучшем случае тестируют прошивку на "эластичность" - время разгона с 60 до 100 на одной передаче. В худшем - не происходит и этого (если найдется чиповщик, который таки прогнал свою прошивку на стенде, я перед ним глубоко извиняюсь и высталю певас :beer: ).

С вариатором же можно поигратьсся и самому. это может быть "бюджетный" анализ давления во впускном коллекторе на ХХ без нагрузки и с нагрузкой, тот же тест на эластичность, для избранных - настройка на стенде.

Вариатор реагирует на переключение газ/бензин мгновенно вне зависимости от типа ЭБУ.

Если же не ставить вариатор и не прошиваться на газ, то снизится КПД двигателя из-за разницы в скорости горения газа и бензина. Во-первых, это вызовет перерасход газа, во-вторых, сильнее будет греться двинатель в целом и выпускные клапана в частности. Выводы делайте сами :)

Кто будет делать установку - не столь принципиально, как обязательное выполнение условий монтажа. Положено ставить форсунки вертикально - значит так и надо делать (мои горизонтально установлены :( ). Положено места сверления кузова обработать антикором и грунтом, а потом закрасить - так и должно быть (у себя доделывал сам).

Важно также нормально крепить элементы ГБО. Редуктор и блок управления должны не висеть на одном болтике, а как быть прикрученным как минимум двумя болтами, чтобы при ДТП не летали по моторному отсеку. То же касается форсунок, фильтров и прочих относительно тяжелых элементов.

Отдельный вопрос - соединение газового блока с родной проводкой автомобиля. Есть срач типа скрутка против пайки. Есть мнение, что пайка недопустима в автоэлектрике, так как:

1) место пайки окисляется от остатков флюса

2) на морозе -33 олово станет порошком

3) от вибраций пайка со временем переломится от усталости металла (многожильный провод станет одножильным)

4) место пайки окисляется от воздействия воды при прохождение эл.тока

Разъясню эти моменты

1) правда - но только для кислотосодержащих флюсов. Банальная канифоль таким эффектом не обладает и прекрасно подходит для пайки медного провода.

2) правда - но только для припоя с высоким содержанием олова (больше 95%). ПОС-60 и ПОС-40 таким качеством не обладает. Вся электроника в автомобиле (от ЭБУ до панели приборов) тоже ведь распаяна, и ничего, верно?

3) правда - но только для случая соединения провода и клеммы. эти места должны обжиматься, есть и специальный инструмент для этого. Провод с проводом паять можно. Вибрации в этом случае не повредят - их "погасит" провод, который сработает как амортизатор.

На заводах пайка в таких случаях все же не применяется, так как нетехнологично. Скрутить быстрее :)

4) правда, если пайка не герметична. кемрик (или термоусадку) ж никто не отменял ;). Кстати, это правда для всех типов соединения, в т.ч. и для скрутки и для клемм.

Так как механически и электрически пайка наиболее надежный тип соединения, я сам выбрал пайку и ее же всем рекомендую (естественно, с нормальным припоем, канифолью или дркгим неаггрессивным флюсом, кембриком нужного калибра для гидроизоляции). Поклонники скруток - можете кидать тапками :beer: .

Желательно присутствовать при монтаже оборудования, задавать вопросы, контроллировать соблюдение правил монтажа. ЭТо может выбесть монтажников, но это, походу, единственная гарантия, что при монтаже не накосячат.

Ну, в общем, у меня все.

Удачи!

Змінено користувачем hercules2000
Посилання на коментар
Поділитися в соціальні мережі:

могу подсказать толковую станцию, по народным ценам, в районе ул. тепловозной. Ставил мне на жигуль - за два года ни одной проблемы, на ланос - за полтора года ни одной проблемы, на две газели, за 10 лето только плановые ТО. Делают все официально, дают сертификат. Но запись примерно на 2-3 недели вперед. Ставили мне на синюю птицу 4-ое поколение. Средний расход за год - 9л. (город 70%, 30% трасса)

Кстати о гарантии о сертификате.

Мне ставили тоже официально. Не знаю, можно ли писать название фирмы, ограничусь улицей. Тусят они на улице Николая Гринченка, рядо с газовой заправкой Авантаж 7. Несмотря на то, что ставили они куче народу, и все довольны, и гарантия у них есть 2 года без ограничения пробега - установщики там лыка не вяжут. Есть у меня большое подозрение, что так в очень многих местах, где ставят официально.

Почему лыа не вяжут? Ну а как назвать ситуацию, когда я им (а не они мне) рассказывают, что такое лямбда-зонд, где стоит, что делает, что его может и не быть (как у меня - с завода СО-корректор вместо лямбды), что без покатушек с ЩДК газ не настроить. Естественно, ШДК у них не оказалось (ибо знали бы, что такое лямбда :lol: ).

Потому ИМХО и нужно контроллировать все, что на станции будут делать с машиной, что именно и куда будут ставить.

Посилання на коментар
Поділитися в соціальні мережі:

  • 2 тижні потому...

Последние версии блоков управления Зенит уже очень даже продвинутые. Мой блок Оскар крайне примитивный, если сравнивать с Зенитом, но когда я ставил ГБО, я еще не знал всех этих тонкостей.

Лично мне не хватает следующего:

- довпрыск бензина на высоких оборотах;

- обеднение смеси на 10-15% при нажатии на газ. Это компенсирует излишнее обогащение бензиновым блоком. Бензин в таком режиме частично оседает на стенках коллектора и, если не обогащать, смесь будет бедной, потому его и надо лить больше. Добавочная порция газа же должна быть значительно меньше.

при настройке моего блока с помощью широкополоного датчика кислорода сделали замер: при резком нажатии на газ смесь с почти стехиометрической (1.05) становиися переобогащенной (0.80). И со своим Оскаром я с этим ничего сделать не могу :(

- обеднение смеси при холодном двигателе.

Та же история. Бензин на холодную плохо испаряеется, потому его и надо лить больше, иначе будут трудности с воспламенением смеси. Ясен пень, у газа таких проблем нет. Но бензиновый ЭБУ об этом не знает, мой блок Оскар это не корректирует.

Это выливается в перерасход газа на прогревах. Но самая жесть - это наложение этой проблемы на предыдущую. При даче газа на холодную смесь становится настолько богатой, что движок чуть не глохнет, а только потом раскручивается. Потому температуру перехода я себе поднял аж до 60

Форсунки у меня стоят HANA. Да, дорогие. Но лучшие в своем классе, ибо копия Keihin. Другие форсунки могут превосходить Хану только по отношению цена/качество, но не по самому качеству как таковому. Все срачи вокруг форсунок вертятся именно в этой плоскости: да, ХАна хорошая, но сцуко дорого, потому поставлю я ХХХ. И, надо сказать, вполне нормально все потом работает :)

Не нужно экономить на мультиклапане. Мне поставили мультиклапан без эл/магнитного клапана на самом баллоне, о чем теперь жалею. В случае обрыва магистрали придется судорожно разгружать багажник, отвинчивать крышку и закручивать ручной клапан. нехорошо.

Трубки должны все быть специализированные - для газа. Меньше будет вонять под капотом от одоранта. Магистраль должна быть термопластиковая, медь хоть и дешевле, но имеет недостатки. ЭТо микротрещины от долгой эксплуатации, и окисление самой меди. Все это потом оседает в фильтре жидкой фазы.

Фильтр паровой фазы лучше брать с отстойником (Атикер вроде делает такие, относительно недорогие). Убережет форсунки и проблит им жизнь. Хана вообще неубиваемые, 120 тыщ - не предел, но боятся конденсата. Первый мой фильтр был простым, но на первом же ТО я поставил какой положено :)

Ну и корректор угла опережения зажигания. Себе я поставил 60-2 Model 1 по примеру Инженегра (смотреть в

Будь ласка Увійдіть або Зареєструйтесь щоб побачити посилання.

ветке). Там же я отписался о методике настройки этого угла на каждом конкретном двинателе.

Альтернатива вариатору - прошивка (чиповка). Дабы не было срача на эту тему (варик против прошивки), сразу отпишусь, что НОРМАЛЬНЫЙ вариатор обладает теми же возможностями корректировки УОЗ, что и НОРМАЛЬНАЯ прошивка (зависимость не только от оборотов, но и от нагрузки). Мой вариатор 60-2 такой возможности не имеет и может корректировать УОЗ только в зависимости от оборотов. Прошивка была бы предпочтительнее, если бы не три НО:

1) переключение газовой и бензиновой прошивок осуществляется фишкой октан-коннектора. И не факт, что его можно сделать автоматическим.

2) прошивка ОДНА. Газа бывает ДВА вида - летний (больше бутана и бутилена) и зимний (больше пропана и пропилена). Октановое число у них разное. Вариатор можно перенастроить (летом - 6 градусов, зимой - 9), прошивку - нет.

3) прошивку нельзя проверить на оптимальность. Откуда уверенность, что именно такие углы для таких режимов на данном автомобиле для данного газа - лучшие? Чтобы так утверждать, необходимо испытать ее во всех режимах на стенде, слегка меняя углы и добиваясь идеала. Вот честно: кто верит, что так происходит в жизни? Прошивальщики в лучшем случае тестируют прошивку на "эластичность" - время разгона с 60 до 100 на одной передаче. В худшем - не происходит и этого (если найдется чиповщик, который таки прогнал свою прошивку на стенде, я перед ним глубоко извиняюсь и высталю певас :beer: ).

С вариатором же можно поигратьсся и самому. это может быть "бюджетный" анализ давления во впускном коллекторе на ХХ без нагрузки и с нагрузкой, тот же тест на эластичность, для избранных - настройка на стенде.

Вариатор реагирует на переключение газ/бензин мгновенно вне зависимости от типа ЭБУ.

Если же не ставить вариатор и не прошиваться на газ, то снизится КПД двигателя из-за разницы в скорости горения газа и бензина. Во-первых, это вызовет перерасход газа, во-вторых, сильнее будет греться двинатель в целом и выпускные клапана в частности. Выводы делайте сами :)

Кто будет делать установку - не столь принципиально, как обязательное выполнение условий монтажа. Положено ставить форсунки вертикально - значит так и надо делать (мои горизонтально установлены :( ). Положено места сверления кузова обработать антикором и грунтом, а потом закрасить - так и должно быть (у себя доделывал сам).

Важно также нормально крепить элементы ГБО. Редуктор и блок управления должны не висеть на одном болтике, а как быть прикрученным как минимум двумя болтами, чтобы при ДТП не летали по моторному отсеку. То же касается форсунок, фильтров и прочих относительно тяжелых элементов.

Отдельный вопрос - соединение газового блока с родной проводкой автомобиля. Есть срач типа скрутка против пайки. Есть мнение, что пайка недопустима в автоэлектрике, так как:

1) место пайки окисляется от остатков флюса

2) на морозе -33 олово станет порошком

3) от вибраций пайка со временем переломится от усталости металла (многожильный провод станет одножильным)

4) место пайки окисляется от воздействия воды при прохождение эл.тока

Разъясню эти моменты

1) правда - но только для кислотосодержащих флюсов. Банальная канифоль таким эффектом не обладает и прекрасно подходит для пайки медного провода.

2) правда - но только для припоя с высоким содержанием олова (больше 95%). ПОС-60 и ПОС-40 таким качеством не обладает. Вся электроника в автомобиле (от ЭБУ до панели приборов) тоже ведь распаяна, и ничего, верно?

3) правда - но только для случая соединения провода и клеммы. эти места должны обжиматься, есть и специальный инструмент для этого. Провод с проводом паять можно. Вибрации в этом случае не повредят - их "погасит" провод, который сработает как амортизатор.

На заводах пайка в таких случаях все же не применяется, так как нетехнологично. Скрутить быстрее :)

4) правда, если пайка не герметична. кемрик (или термоусадку) ж никто не отменял wink.gif. Кстати, это правда для всех типов соединения, в т.ч. и для скрутки и для клемм.

Так как механически и электрически пайка наиболее надежный тип соединения, я сам выбрал пайку и ее же всем рекомендую (естественно, с нормальным припоем, канифолью или дркгим неаггрессивным флюсом, кембриком нужного калибра для гидроизоляции). Поклонники скруток - можете кидать тапками :beer: .

Желательно присутствовать при монтаже оборудования, задавать вопросы, контроллировать соблюдение правил монтажа. ЭТо может выбесть монтажников, но это, походу, единственная гарантия, что при монтаже не накосячат.

Ну, в общем, у меня все.

Удачи!

Огромное спасибо за массу ценных советов и полезную информацию.   Если не сложно  не могли бы Вы написать оптимальную на Ваш взгляд цена/качесво комплектацию ГБО: редуктор,форсунки( я понял что будут hana)  блок управления,  корректор УОЗ, фильтр очистки. Исходя из этого и плюс пользуясь остальной информацией изложеной выше буду искать установщиков.Заранее благодарен за ответ

Посилання на коментар
Поділитися в соціальні мережі:

Огромное спасибо за массу ценных советов и полезную информацию.   Если не сложно  не могли бы Вы написать оптимальную на Ваш взгляд цена/качесво комплектацию ГБО: редуктор,форсунки( я понял что будут hana)  блок управления,  корректор УОЗ, фильтр очистки. Исходя из этого и плюс пользуясь остальной информацией изложеной выше буду искать установщиков.Заранее благодарен за ответ

Ну, если бы вернуть время вспять, я бы ставил форсунки Хана (черные), редуктор Томасетто (на него вообще никаких нареканий ни у кого я не видел), блок... Вот с блоком сложнее. Зависит от опыта установщика. Хорошие отзывы заслуживающих доверия установщиков имеют Зенит (Володя из Василькова), из более дешевых - LPG TECH (wmasterw, присутствует на форуме).

 

Вариатор зажигания / прошивка - это религиозные войны. Качественная (подходящая именно под этот двигатель, желательно даже выкатанная) прошивка определенно лучше вариатора, т.к. УОЗ настраивается в соответствии с режимом работы двигателя. Это обороты, нагрузка, температура, включение ЕГР, включение продувки абсорбера, динамическое изменение режимов (момент дачи тапка в пол или же резкого его отпускания). Естественно, все вышеперечисленное относится к качественной прошивке. Какая она на самом деле - остается лишь на совести прошивающего. Именно этот фактор, а не более высокая цена, отпугивают меня от прошивания ЭБУ. Когда появится время, хочу сам разобраться во всех этих вопросах и, возможно, сам себе настрою :)

 

вариатор УОЗ честно делает свою работу независимо от честности установщика - сдвигает УОЗ во всех режимах работы двигателя. Это определенно лучше, чем ничего не делать, но хуже, чем качественная прошивка. Если уж ставить вариатор - я бы выбрал Микролуч, у него есть возможность изменять коррекцию УОЗ в зависимости от оборотов, чего нет у более дешевого 60-2. хоть 60-2 можно настраивать без компьютера, но предполагается, что газовый блок все равно без компьютера не настроить, и потому не такое это и большое преимущество, если речь идет о 4м поколении.

 

Насчет фильтра, ну и всего остального, я не могу советовать что-то конкретного, т.к. не разбираюсь в вопросе на должном уровне. Я всего лишь пользователь ГБО, но не установщи. Знаю, что фильтр паровой фазы желателен с отстойником, потому что так сказал wmasterw, но на этом все мои познания заканчиваются.

 

Кстати, поспрашивайте wmasterw. Быть может, имеет смысл у него и ставить. Народ на его работу еще никогда не жаловался :)

Посилання на коментар
Поділитися в соціальні мережі:

 

 

Насчет фильтра, ну и всего остального, я не могу советовать что-то конкретного, т.к. не разбираюсь в вопросе на должном уровне. Я всего лишь пользователь ГБО, но не установщи. Знаю, что фильтр паровой фазы желателен с отстойником, потому что так сказал wmasterw, но на этом все мои познания заканчиваются.

 

 

 

 

 

Так все просто. Берем обычный фильтр , алюминиевый или пластиковый корпус, без разницы. Режем его пополам и смотрим , что внутри.

А внутри  такая же бумажная гофра , что и в фильтре грубой очистки , который на редукторе или в газклапане магистральном. То есть весь конденсат идет через него прямо в форсунки. И с приходом холодов начинаются проблемы. От конденсата залипают штоки форсунок.

  Поэтому и ставится нормальными установщиками сразу при монтаже фильтр с отстойником и полиэстеровым картриджем , который гарантированно задерживает конденсат.

 

 

Только естественно, что это не Атикер

Змінено користувачем wmasterw
Посилання на коментар
Поділитися в соціальні мережі:

Берем обычный фильтр , алюминиевый или пластиковый корпус, без разницы. Режем его пополам и смотрим , что внутри.

А внутри  такая же бумажная гофра , что и в фильтре грубой очистки , который на редукторе или в газклапане магистральном.

Кстати делал так при первой замене фильтра. Но внутри у меня был как раз таки не бумажный, а пористый полиэстеровый фильтр. На внешней стороне (которая встречала газ от редуктора) был черно-коричневый нелипкий налет, и воняло от него знатно!

Только естественно, что это не Атикер

Чем именно плох Атикер? Ну и какие фильтры заслуживают доверия?
Посилання на коментар
Поділитися в соціальні мережі:

кстати,хочу спросить в гаи регестрировали гбо.

В ГАИ не регистрировал.

Посилання на коментар
Поділитися в соціальні мережі:


Но внутри у меня был как раз таки не бумажный, а пористый полиэстеровый фильтр.

Похоже, это был не полиэстер, а пенополиуретан. Нечто, напоминающее фильтр на выхлопе пылесоса - мягкое, пористое, серого цвета. Но определенно не бумага.

Посилання на коментар
Поділитися в соціальні мережі:

В ГАИ не регистрировал.

врезка в лючек или в бампер.и часто проблемы с гаи

Посилання на коментар
Поділитися в соціальні мережі:

врезка в лючек или в бампер.и часто проблемы с гаи

Врезка в лючек - с тем, чтобы газовая магистраль проходила в возможно более защищенном месте. Низ пластмассового бампера я таковым не считаю :) Могут и в корму въехать, и я сам высокий бордюр могу коцнуть... ну иво... не так уж сложно вкрутить переходник. Для этого мне даже свинчивать пробку бензобака не нужно. Главное - не дарить заправщикам переходник, особенно где-то на трассе, а то будет обидно :)

 

На ГАИ мне вообще похрен. Где-то на просторах интернета валяется полное раскрытие данной темы, но искать заново просто лень... если вкратце - то, во-первых, ГБО по украинским законам не обязательно вписывать в техпаспорт, если же инспектор не согласен - то, во-вторых, он не является экспертом и не может законно установить факт изменения конструкции автомобиля, требующий перерегистрации. Это должен делать только компетентный эксперт.

 

Чтобы прижать водителя (допустим, твердолобый инспектор попался и на месте ему ничего доказать нельзя) - надо автомобиль направить на экспертизу, которая и установит, была ли переделка и насколько она законная. Кто это будет делать? Какие законные основания для этого у инспектора? Если это не какой-то оперативный план "СТОП-ГБО-кохоз-эдишн", то придется инспектору просто отпустить автомобиль.

 

Мои фары с линзованным ксеноном, которые как раз-таки вне закона на Ланосах, меня напрягают больше. Но пока что тоже никто не придалбывался. Все же гайцы тоже люди и не любят лишний геморрой со всякими экспертизами. Стричь деньги на превышениях скорости где-нибудь на Саперно-Слободской проще и выгоднее :)

Посилання на коментар
Поділитися в соціальні мережі:

вот по этому и я хочу в лючек,и регить не собираюсь,но у многих уствновшиков это проблема

Посилання на коментар
Поділитися в соціальні мережі:

У установщиков это проблема т.к. сложнее в установке, и не все довольны результатом. Задалбываются люди возить переходничок и вкручивать его каждый раз.

Но, как говорится, любой каприз за Ваши деньги. Доплатите "за вредность" по тарифу - и сделают Вам в лючек :bI:

Посилання на коментар
Поділитися в соціальні мережі:

на сколько надежно соединение через переходник не было ли проблем.. хотя все равно буду делать в лючек не хочу платить за регистрацию

Посилання на коментар
Поділитися в соціальні мережі:

на сколько надежно соединение через переходник не было ли проблем.. хотя все равно буду делать в лючек не хочу платить за регистрацию

Не вижу прямой связи (писал уже выше, что можно не регистрировать и слать инспекторов, даже если пойманы на газовой заправке).

 

Соединение гнезда и переходника, которые оба металлические, по ощущению надежнее, чем крепление чего бы то ни было к бамперу.

Однако, ввиду малого диаметра резьбы и большого плеча пистолета можно повредить ВЗУ, например, хорошо так перецепившись через газовый шланг.

 

Проблемы было две. Первый раз - когда я пролюбил переходник где-то под Жашковом :tu-tu: . Второй раз - когда с..а заправщик мне выломал лючек, и пад..а сказал, что так и было :veryangry:

 

Впрочем, от этого лючок не был застрахован и при отсутствии ГБО как такового.

Посилання на коментар
Поділитися в соціальні мережі:

На сегодняшний день инспектор ГАИ имеет полное право снять номера с транспортного средства  с не узаконенным переоборудованием.  Так что в лучшем случае получиться откупиться. Это смотря на кого и где попадешь.  Протокол 450 грн

Посилання на коментар
Поділитися в соціальні мережі:

Если под переоборудованием понимается установка ГБО - то таки нет. Не имеет он такого права.
Юристы

Будь ласка Увійдіть або Зареєструйтесь щоб побачити посилання.

разъясняют, почему именно.

ЭТо по закону... Но мы-то с Вами знаем, что по жизни те же активисты ДК могут и коленом в пах получить от инспектора "на глазах" у работающего видеорегистратора. Но все же не стоит путать "закон" и "понятия". По закону регистрировать не нужно. Точка.
Если, что очень маловероятно, инспектор начинает быковать - запираемся в машине, звоним по горячей линии ГАИ, в тот же ДК, действия инспектора снимаем на видео. Они этого жуть как не любят :nene:

Посилання на коментар
Поділитися в соціальні мережі:

Гість
Ця тема закрита для публікації повідомлень.
×
×
  • Створити...

Важлива інформація

Щоб зробити цей веб-сайт краще, ми розмістили cookies на вашому пристрої. Ви можете змінити свої налаштування cookies, у іншому випадку ми будемо вважати, що ви згодні з цим.