Перейти до публікації

Прошивки на Sens (ЭБУ)


bonZzz

Рекомендовані повідомлення

кто нить может показать фотки главного реле?

коротить как? вынять реле и коротить контакты в колодке или вместе с реле коротить?\

Я взял старое подгоревшее реле, выломал внутренности и запаял ноги 30 и 87 как говорит Vlad_cache. Они, действительно расположены вдоль авто. Наклеил сверзу наклейку, теперь очень удобная перемычка :).

Посилання на коментар
Поділитися в соціальні мережі:

Кто может подскажите как правильно настроить ( я приобрёл 2KL-LPG-USB) а то я тоже АКМ

не могу подконнектить через дос бокс (порты в нем тоже настраивал как надо)

Ноутбук?

Windows 7?

Адаптер настроен в драйверах на com1?

Где адаптер брал?

Посилання на коментар
Поділитися в соціальні мережі:

Кто может подскажите как правильно настроить ( я приобрёл 2KL-LPG-USB) а то я тоже АКМ

не могу подконнектить через дос бокс (порты в нем тоже настраивал как надо)

Ноутбук?

Windows 7?

Адаптер настроен в драйверах на com1?

Где адаптер брал?

НОутбук

Windows ХР

адаптер на com2

покупал через интернет в autoscan.kiev.ua

Змінено користувачем Oleg197219
Посилання на коментар
Поділитися в соціальні мережі:

НОутбук

Windows ХР

адаптер на com2

покупал через интернет в autoscan.kiev.ua

У меня похожий адаптер, брал

Будь ласка Увійдіть або Зареєструйтесь щоб побачити посилання.

. Проблемм с подключением не возникло. Сделал перемычку на главное реле. Добавил в самом адаптере ногу и тумблер на разрешение программирования. В драйверах выставил com1 и адаптер постоянно вставляю в один и тот же USB разъем на ноуте. Один раз был какой-то глюк, АКМ не захотел соединяться, проверил настройки драйвера, перезагрузил ноут и первым делом запустил АКМ - все поехало :).

Перед всеми процедурами тщательно перечитал и несколько похожих.

Адаптер не связывается с ноутом или нет связи с ЭБУ?

Адаптер включаешь через USB-удлинитель или напрямую?

На всякий случай, даю распиновку разъема, может неправильно подключаешь....

gallery_11883_1088_5019.jpg

Просто не могу представить, что на таком адаптере под ХР может не работать.

Посилання на коментар
Поділитися в соціальні мережі:

На всякий случай, даю распиновку разъема, может неправильно подключаешь....

ну для начала нужно бы развернуть тот разъем что ты выложил на 180 градусов, потому как в машине он ключем к водителю

Посилання на коментар
Поділитися в соціальні мережі:

На всякий случай, даю распиновку разъема, может неправильно подключаешь....

ну для начала нужно бы развернуть тот разъем что ты выложил на 180 градусов, потому как в машине он ключем к водителю

На рисунке указан ключ, на разъеме он тоже присутствует, поэтому не вижу проблеммы в совмещении. Кроме того у меня разъем привинчен ключем от водителя :tong: . Не знаю как так получилось, но вышло удобно, поскольку на моем адаптере лампочки питания и активности находятся с обратной стороны от ключа.

Посилання на коментар
Поділитися в соціальні мережі:

НОутбук

Windows ХР

адаптер на com2

покупал через интернет в autoscan.kiev.ua

У меня похожий адаптер, брал

Будь ласка Увійдіть або Зареєструйтесь щоб побачити посилання.

. Проблемм с подключением не возникло. Сделал перемычку на главное реле. Добавил в самом адаптере ногу и тумблер на разрешение программирования. В драйверах выставил com1 и адаптер постоянно вставляю в один и тот же USB разъем на ноуте. Один раз был какой-то глюк, АКМ не захотел соединяться, проверил настройки драйвера, перезагрузил ноут и первым делом запустил АКМ - все поехало :).

Перед всеми процедурами тщательно перечитал и несколько похожих.

Адаптер не связывается с ноутом или нет связи с ЭБУ?

Адаптер включаешь через USB-удлинитель или напрямую?

На всякий случай, даю распиновку разъема, может неправильно подключаешь....

Просто не могу представить, что на таком адаптере под ХР может не работать.

Спасибо вечером попробую настроить на сом1.

Разрешение на программирование давать обязательно? если я только диагностирую?

Посилання на коментар
Поділитися в соціальні мережі:

Спасибо вечером попробую настроить на сом1.

Разрешение на программирование давать обязательно? если я только диагностирую?

Нет, это нужно только для прошивки.

И еще

Будь ласка Увійдіть або Зареєструйтесь щоб побачити посилання.

где по пунктам в несколько строк описан процесс заливки прошивки.

Посилання на коментар
Поділитися в соціальні мережі:

вставлю свои 5 копеек

перешил уже пару десятков сенсов разных годов изготовления, но НИКОГДА не замыкал контакты главного реле

использую чиплоадер 1,6

есть один нюанс, перед нажатием кнопки "Установить связь" нужно сделать следующее

включить зажигание, потом быстро перевести ключ в положение АСС и также быстро вернуть его в положение включенного зажигания

назовем эту процедуру "передернуть зажигание"

после этой процедуры надо как можно быстрее нажать на кнопку "Установить связь"

прошивка у меня работает и через юсб-ком адаптеры и с аппаратного сом порта

а вот диагностика из-под ХР идет всегда некорректно - поток данных периодически подвисает

цифры в АКМ как бы подвисают периодически, нет изменений в реальном масштабе времени

это связано с тем, что в ХР работа программ идет не напрямую с железом (это мое ИМХО, это присуще всем NT операционкам)

под 98 виндой на том же нотеке все идет отлично, никаких затыков при диагностике

все, что описано выше, относится к сенсам с микас 7.6

Змінено користувачем DL_PV
Посилання на коментар
Поділитися в соціальні мережі:

Ну я не знаю как у тебя так получается, но мозг даже не позволяет считать данные с епромки без замкнутого главного реле, даже если он до этого переведен в режим диагностики.

А вот для диагностики нужна только К линия и никаких доп. сигналов на колодке.

А у тебя друже по моему все таки затыки идут из за того что на К линии все таки должна в идеале присутствовать скорость обмена равная 10400. Попробуй ЮСБ вариант с нормальными драйверами.

Посилання на коментар
Поділитися в соціальні мережі:

Последние две страницы ни одного сообщения по теме... 8-) Непорядок. :mda:

Змінено користувачем igmar05
Посилання на коментар
Поділитися в соціальні мережі:

......

а вот диагностика из-под ХР идет всегда некорректно - поток данных периодически подвисает

цифры в АКМ как бы подвисают периодически, нет изменений в реальном масштабе времени

это связано с тем, что в ХР работа программ идет не напрямую с железом (это мое ИМХО, это присуще всем NT операционкам)

под 98 виндой на том же нотеке все идет отлично, никаких затыков при диагностике

все, что описано выше, относится к сенсам с микас 7.6

Тоже заметил периодические небольшие как бы подвисания/затыки именно на ХР.

Змінено користувачем petronik
Посилання на коментар
Поділитися в соціальні мережі:

вставлю свои 5 копеек

перешил уже пару десятков сенсов разных годов изготовления, но НИКОГДА не замыкал контакты главного реле

использую чиплоадер 1,6

есть один нюанс, перед нажатием кнопки "Установить связь" нужно сделать следующее

включить зажигание, потом быстро перевести ключ в положение АСС и также быстро вернуть его в положение включенного зажигания

назовем эту процедуру "передернуть зажигание"

после этой процедуры надо как можно быстрее нажать на кнопку "Установить связь"

прошивка у меня работает и через юсб-ком адаптеры и с аппаратного сом порта

а вот диагностика из-под ХР идет всегда некорректно - поток данных периодически подвисает

цифры в АКМ как бы подвисают периодически, нет изменений в реальном масштабе времени

это связано с тем, что в ХР работа программ идет не напрямую с железом (это мое ИМХО, это присуще всем NT операционкам)шивкой вы пользуетесь

под 98 виндой на том же нотеке все идет отлично, никаких затыков при диагностике

все, что описано выше, относится к сенсам с микас 7.6

А какой прошивкой вы пользуетесь? если не жалко выложите на всеобщее обсуждение протестировать.Или подскажите оптимальные параметры для корректировки своих заводских прог хотябы для ориентира от чего отталкиватся, ато бензина жрёт немеряно. Заранее спасибо.

Змінено користувачем Oleg197219
Посилання на коментар
Поділитися в соціальні мережі:

А какой прошивкой вы пользуетесь? если не жалко выложите на всеобщее обсуждение протестировать.Или подскажите оптимальные параметры для корректировки своих заводских прог хотябы для ориентира от чего отталкиватся, ато бензина жрёт немеряно. Заранее спасибо.

Тема избитая, в инете полно обсуждений этого вопроса.

Я не буду выкладывать прошивок, у меня их накопилось уже немало, но вот только как определить, какая из них результат кропотливого труда, а какая очередной эксперимент начинающего чиптюнера.

Сам я езжу на прошивке с минимальными корректировками (зажигание и топливоподача), остальные правки касались работы кондиционера.

Поверь, если ездить грамотно (использовать торможение двигателем, не давить на педаль газа в крейсерском режиме больше 10%, включать 5 передачу на горизонтальных участках, когда нет нагрузки на двиг, а нужно только поддерживать движение), то расход будет как по паспорту или ниже.

Мой опыт борьбы с большим расходом говорит, что на расход влияют такие вещи:

-забитые форсунки (лечится чисткой на стенде с контролем баланса и факела распыла)

-убитый или вялый(вместо 0,1-0,9В выдает 0,3-0,6В)датчик кислорода (либо отключить, либо заменить, иначе неправильно работает цепь обратной связи и неверно корректируется топливоподача)

-неверно выставленная топливоподача в ЭБУ (для микас 7.6 стандарт Gxx=60 Gob=170)

-изношеный ДПДЗ или плохая масса этого датчика(замена на бесконтактный или оригинальный). Сигнал с датчика скачет и ЭБУ, думая, что мы газуем педалью, скачками меняет топливоподачу. То есть реально педаль газа не шевелится, но сигнал с неисправного датчика скачет, и ЭБУ ошибочно воспринимает эти скачки, как нажатия педали газа. Иногда из-за этого может отсутствовать режим принудительного холостого хода, так как он возможен только при нулевом положении педали газа(а изношеный ДПДЗ даже при отпущенной педали может выдавать напряжение, которое будет восприниматься, как нажатая педаль газа).

-изношенный РХХ или загрязненный (чистка либо замена). У ЭБУ нет обратной связи с РХХ, и неправильная работа последнего может привести к неправильному формировании топливной смеси. Сюда же можно добавить и подвисания оборотов, когда РХХ подклинивает и пропускает воздуха, больше чем нужно. А обратная связь по ДК обеспечивает добавку бенза под этот воздух и в итоге имеем перерасход.

-свечи с пробоями по изолятору, неисправные ВВ провода, пробои обмоток в модуле зажигания (пропуски воспламенения, бенз вылетает в трубу, не выделив энергии)

-неправильные зазоры клапанов (потеря мощности, неверная работа ГРМ) МЕМЗ очень не любит неправильные зазоры на клапанах

-неверно выставленный ремень ГРМ (ошибка в 1 зуб позволяет завести двиг, но сдвигает макс крутящий момент либо на низы. либо на верхи оборотов, в зависимости в какую сторону сдвинут распредвал относительно коленвала)

-низкая компрессия в цилиндрах

-забитая сетка бензонасоса

-низкое давление в шинах

-нестабильное или низкое напряжение в бортовой сети

-неисправный датчик температуры охлаждающей жидкости

если все вышеперечисленное у тебя в порядке и все равно идет большой расход, то может и есть смысл смотреть в сторону перепрошивки, и то только в случае, если она у тебя не родная и в ней кто-то поковырялся. Советую все же начинать с железа.

Змінено користувачем DL_PV
Посилання на коментар
Поділитися в соціальні мережі:

А какой прошивкой вы пользуетесь? если не жалко выложите на всеобщее обсуждение протестировать.Или подскажите оптимальные параметры для корректировки своих заводских прог хотябы для ориентира от чего отталкиватся, ато бензина жрёт немеряно. Заранее спасибо.

Тема избитая, в инете полно обсуждений этого вопроса.

Я не буду выкладывать прошивок, у меня их накопилось уже немало, но вот только как определить, какая из них результат кропотливого труда, а какая очередной эксперимент начинающего чиптюнера.

Сам я езжу на прошивке с минимальными корректировками (зажигание и топливоподача), остальные правки касались работы кондиционера.

Поверь, если ездить грамотно (использовать торможение двигателем, не давить на педаль газа в крейсерском режиме больше 10%, включать 5 передачу на горизонтальных участках, когда нет нагрузки на двиг, а нужно только поддерживать движение), то расход будет как по паспорту или ниже.

Мой опыт борьбы с большим расходом говорит, что на расход влияют такие вещи:

-забитые форсунки (лечится чисткой на стенде с контролем баланса и факела распыла)

-убитый или вялый(вместо 0,1-0,9В выдает 0,3-0,6В)датчик кислорода (либо отключить, либо заменить, иначе неправильно работает цепь обратной связи и неверно корректируется топливоподача)

-неверно выставленная топливоподача в ЭБУ (для микас 7.6 стандарт Gxx=60 Gob=170)

-изношеный ДПДЗ или плохая масса этого датчика(замена на бесконтактный или оригинальный). Сигнал с датчика скачет и ЭБУ, думая, что мы газуем педалью, скачками меняет топливоподачу. То есть реально педаль газа не шевелится, но сигнал с неисправного датчика скачет, и ЭБУ ошибочно воспринимает эти скачки, как нажатия педали газа. Иногда из-за этого может отсутствовать режим принудительного холостого хода, так как он возможен только при нулевом положении педали газа(а изношеный ДПДЗ даже при отпущенной педали может выдавать напряжение, которое будет восприниматься, как нажатая педаль газа).

-изношенный РХХ или загрязненный (чистка либо замена). У ЭБУ нет обратной связи с РХХ, и неправильная работа последнего может привести к неправильному формировании топливной смеси. Сюда же можно добавить и подвисания оборотов, когда РХХ подклинивает и пропускает воздуха, больше чем нужно. А обратная связь по ДК обеспечивает добавку бенза под этот воздух и в итоге имеем перерасход.

-свечи с пробоями по изолятору, неисправные ВВ провода, пробои обмоток в модуле зажигания (пропуски воспламенения, бенз вылетает в трубу, не выделив энергии)

-неправильные зазоры клапанов (потеря мощности, неверная работа ГРМ) МЕМЗ очень не любит неправильные зазоры на клапанах

-неверно выставленный ремень ГРМ (ошибка в 1 зуб позволяет завести двиг, но сдвигает макс крутящий момент либо на низы. либо на верхи оборотов, в зависимости в какую сторону сдвинут распредвал относительно коленвала)

-низкая компрессия в цилиндрах

-забитая сетка бензонасоса

-низкое давление в шинах

-нестабильное или низкое напряжение в бортовой сети

если все вышеперечисленное у тебя в порядке и все равно идет большой расход, то может и есть смысл смотреть в сторону перепрошивки, и то только в случае, если она у тебя не родная и в ней кто-то поковырялся. Советую все же начинать с железа.

Спасибо за рекомендации и грамотный ответ.

Я думаю многим будет полезно почитать.

Посилання на коментар
Поділитися в соціальні мережі:

Последние две страницы ни одного сообщения по теме... af.gif Непорядок. bl.gif

Пару слов по теме.

Немного сэкономить топливо(200-300мл) можно подправив график время спада положительного ускоряющего насоса. На динамику ни как не скажеться, а вот при малых дроселях топлива лить будет менше, если конечно соблюдать эти малые дроселя, у меня на графике до 25% дроселя. Чтото типа такого.

med_gallery_12901_555_53020.jpg

Змінено користувачем Andrju
Посилання на коментар
Поділитися в соціальні мережі:

  • 2 тижні потому...

Колеги посоветуйте прошиву для сенса V09NSS132020 это списал с контролера датчика распредвала у меня нет хотелось бы экономичную прошивку .

Посилання на коментар
Поділитися в соціальні мережі:

Вот, что нашёл для ПЛ:

Будь ласка Увійдіть або Зареєструйтесь щоб побачити посилання.

Обещают поддержку нестандартной скорости. Нада пробовать)))

Посилання на коментар
Поділитися в соціальні мережі:

  • 3 тижні потому...

Есть пару вопросов клубням у которых сейчас залита прошивка "Sens 1.3 benz E-0fix"

мелкие подергивания при сбросе газа на холодном моторе есть?

как сейчас на жаре себя ведет мотор? у мну при стоянии в пробке ну или когда тянучка мотор начинает работать как-то жостко с потугой чтоли? как будто еще один генератор присобачили... и тупизна на малых оборотах есть но это все только когда жарко вечером при фри райде все ок так же как и было весной)

расход при 60\145 Gxx\Gob город 10 трасса х.з. (не могу замерить ибо выезжаю спонтанно) ниче не клинит накат хороший единственное что провода ВВ есть места где лопнутые скоро заменю.

У кого чо?)))

И это может чо новенькое появилось fix'ы или прошивки буду рад)

Посилання на коментар
Поділитися в соціальні мережі:

Все что есть уже выложено в этой ветке. Правда, не на последних двух страницах, а раньше.

Посилання на коментар
Поділитися в соціальні мережі:

Прошива под пропан, Микас 7.6, Е-0, no RCO. Выравнены углы и все что касаеться РХХ(приоткрывателя). Плавная и хороший сброс оборотов. Правильно настройте редуктор.

Будь ласка Увійдіть або Зареєструйтесь щоб побачити посилання.

Посилання на коментар
Поділитися в соціальні мережі:

Помогите пожалуйста :sos: и извените если не в ту ветку

были проблемы с машиной доверился :energy: супер пупер специалисту и теперь имею проблему

живу в крыму движение с горы 200-300 метр на включенной пониженной (2) передаче без газа (обороты 1500-1700)

при выжимании сцепления и тормоза глохнет двигатель, думал что вакуумник, отключил ( не рекомендую )

вроде не захлох, решил покататься и все равно на перекрестках (3-4 передача движение без газа обороты нормальные) иногда глохла очень часто включается вентилятор расход по трассе в норме почти по паспорту

в городе от 8 до 10л в зависимости от пробок бензин любой и любая заправка

Посилання на коментар
Поділитися в соціальні мережі:

тарас Ялта, а ты не пробовал РХХ почистить? С нашим бензином холостой ход начинает пропадать через пару тысяч, это в лучшем случае.

Посилання на коментар
Поділитися в соціальні мережі:

тарас Ялта, а ты не пробовал РХХ почистить? С нашим бензином холостой ход начинает пропадать через пару тысяч, это в лучшем случае.

чистил PXX мыл форсунки меня РХХ ДПДЗ

по бортовому при нажатии на сцепление и тормоз обороты падают до 300-450 и машина глохнет похоже что очень много воздуха

когда катишься с горки 50-60 км на 4 передаче дергается машина газонешь проходит но только обороты падают начинает снова дергаться

Змінено користувачем Taras_Yalta
Посилання на коментар
Поділитися в соціальні мережі:

нужно выставить нормальную топливоподачу

заводские значения Gxx 60 (холостой ход)

Gob 170 (в движении)

прошивку залей родную

если все исправится, значит проблемы были в прошивке (или в настройках топливоподачи), если нет - ищи причину в железе

Змінено користувачем DL_PV
Посилання на коментар
Поділитися в соціальні мережі:

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...

Важлива інформація

Щоб зробити цей веб-сайт краще, ми розмістили cookies на вашому пристрої. Ви можете змінити свої налаштування cookies, у іншому випадку ми будемо вважати, що ви згодні з цим.