Перейти до публікації

Бортовой журнал Sanner'a - SENS 2009


Sanner

Рекомендовані повідомлення

Приветствую всех!

Желание открыть бортжурнал присутствовало с момента покупки автомобиля (точнее, раньше :rolleyes: ), но природная лень и отсутствие крупных неприятностей с технической стороны все оттягивали этот момент...

И вот этот момент настал! Назрела необходимость проведения прошивки, оборудование уже имеется, программами обеспечился, знания на базовом уровне появились. Ну а так как (я думаю) это очень интересно, решил все свои опыты освещать в бортовике.

На данный момент машине уже чуть более 2-х лет, событий произошло много, все буду описывать в последующих сообщениях, а в пилотном сообщении будут ссылки в хронологическом порядке (ну и возможно по категориям).

Итак, начинаю: :energy::witch:

Будь ласка Увійдіть або Зареєструйтесь щоб побачити посилання.

Змінено користувачем Sanner
Посилання на коментар
Поділитися в соціальні мережі:

Поздравляю с БЖ! "пЕшЫ иСчО" и по возможности с фотками! Ждём продолжения!

Посилання на коментар
Поділитися в соціальні мережі:

Спасибо за теплые слова :energy: !

Итак, начну с конца... Точнее с недавних событий, а там уже, как повезет. ))

Не далее, как вчера гонял машинку с подключенным компьютером в целях снять диагностические данные "в живую". Чтобы было что анализировать и с чем сравнивать после проведенных шаманских манипуляций.

Почитав тему

Будь ласка Увійдіть або Зареєструйтесь щоб побачити посилання.

, решил проверить все на практике.

Для этого надо:

1. Машина (как ни странно )

2. прямой участок дороги (незагруженный)

3. подключенный комп

4. время.

Итак, запущен Т-монитор, машина прогрета и выходим на нужные параметры...

Вот график для 4-й скорости:

med_gallery_29667_3514_41899.png

а вот график для 5-й скорости:

med_gallery_29667_3514_52890.png

числа справа отображают значения, отмеченные стрелочкой - я подбирал такие места, где эти параметры были средними (нога-то все равно дрожит )))

При скорости 60кмч обороты для 4-й передачи составляют около 2250-2300, для 5-й передачи - 1950-2000 оборотов.

К сожалению, мгновенный расход Т-монитор не показывает, но зато показывает время открытия форсунок и может подсчитывать суммарную топливоподачу.. В моем примере:

на 4-й передаче: среднее время работы форсунок - 4,5-4,6 мсек, топливоподача - 350-370 (не знаю, в чем меряется :unsure: )

на 5-й передаче: форсунки - 4,4-4,5 мсек, топливоподача - 300.

Причем, на четвертой скорости нужно пожеще держать ногу, иначе каждое движение сразу отражается на скорости, а на пятой можно даже вообще перестать нажимать на педаль газа и скорость не упадет. При этом топливоподача вообще прекращается (до минимума). На четвертой же скорости малейшее нажимание на педаль увеличивает время впрыска до 6 мсек, а топливоподача вырастает до 450-500!

Мое мнение - экономнее ехать при 60 кмч на 5-й скорости, чем на 4-й скорости. Но все это касается спокойной, размеренной езды.

Надеюсь, никого не утомил :joking:

Змінено користувачем Sanner
Посилання на коментар
Поділитися в соціальні мережі:

от "банальщины" перейдем к интересному ))

Все хвалятся за сколько его машинка разгоняется с нуля до 100кмч.. Вот и я решил ... ну, не похвастаться, но точно замерить. Ибо с мобилкой в зубах - это одно, а с подключенным компьютером - совсем другое! :energy:

В прошлом году я уже делал замеры разгона. Дважды ))

Первый раз разгонная динамика меня не порадовала - разгонялся до 100 кмч АЖ 25 секунд. Думал - ну, Сенс же, что с него взять... :unsure:

Но тут же провел более решительный эксперимент и ... О, ЧУДО! Сеня разогнался до 100 кмч за положенные по техническим параметрам 17 секунд! Этот "подвиг" был запечатлен на видео и скоро будет продемонстрирован (пока хранится в семейном архиве).

Вчера, подключив комп, переведя его в режим записи лога, был проведен чОткий эксперимент.

Вот график:

med_gallery_29667_3514_5549.png

первая сверху линия (зелененькая) - напряжение бортсети (да, знаю, что низкое - лечу...)

вторая сверху (голубенькая) - скорость. Заметно, где она начинает отрываться от "нулевого" значения и где ее пик. Резкий сброс скорости обусловлен тем, что мне навстречу в момент почти максимального разгона вылетел .... экипаж ГАИ !!! :witch: А я на скорости 100 кмч летел по встречной полосе :oops: прямо им в лоб... Резко сбросил и проезжая мимо обратил внимание на их скучающие физиономии :tong: Короче, пронесло )))

К сожалению, график не поможет точно замерять время, это можно сделать, загрузив прилагаемый лог в Т-монитор и помахав по нему мышкой (время отмечается справа внизу).

Не знаю, КАК правильно измерять время разгона от 0 до 100кмч - в момент, когда машина трогается с места или когда начинаешь давить в тапок?

Если замер делать от "ненулевой" скорости, то разгон занял 15 секунд!

Если от момента открытия дроссельной заслонки - то 16 секунд.

В любом случае - это лучше, чем по паспорту :bravo: Стоит учесть, что машина - полный сток! (кроме дисков...)

Кстати, прилагаю файл лога для Т-монитора (сменить расширение на *.DYN )

Будь ласка Увійдіть або Зареєструйтесь щоб побачити посилання.

На графике еще отобразил датчик детонации... Как-то немного напрягло то, что иногда Т-монитор зажигает лампочку детонации.. Если есть спецы - подскажите, нормально ли выглядит график? Кстати же лог начинается с режима ХХ (до манипуляций)..

В общем, у кого есть что сказать - давайте обсудим :rolleyes:

Посилання на коментар
Поділитися в соціальні мережі:

ага! Вот еще что вчера полезного (надеюсь) сделал:

Почитал про зазор в свечах... Много думал... Свечи (неизвестного китайского мастера) стоят с самого новья, проехали уже 21 тык. Какой стоял зазор - неизвестно :unsure: никогда не интересовался ))) пока не почитал форум.

На 20тык делали ТО-2 и мастер выставил зазор 0,8 мм. Я вроде как немного намекнул, что машина - инжектор и в мурзилке написано, что зазор должен быть 1 мм. На что он ответил "Это же Сенс! Тут не более 0,8!"

На этом наши прения закончились, подрегулировали клапана и все.

Но я заметил, что машина стала вродже как тупее... Как-то не так, как раньше рвать когти на низах, появились плавающие обороты после сброса газа, рывки на малых скоростях на принудительном ХХ... Грешил на плохой бензин... Но тем не менее прозвонил ВВ провода (в норме оказались), проверил другие мелочи, почистил РХХ и дроссельный узел целиком.

Каждая операция улучшала ситуацию, но не до конца.

И вот, наконец, вчера, подключив комп поднял Gob с 140 до 150 и Goхх до 70. Рывки после сброса газа почти пропали! Короче, я так понял, что при вынужденном голодании (я перед этим я весной занизил эти параметры на несколько пунктов - до 140 и до 60 соответственно), начинается колбасня на переходных режимах. Экономии я не смог добиться, поэтому вчера и решил поднять эти параметры до почти заводских установок.

Затем я решил заняться свечами: выяснить опытным путем зависимость всего от величины зазора.

Для этого ранее был приобретен комплект щупов для контроля зазоров, и вчера же свечной ключ.

Кое-как выкрутив свечи (на ТО затянули ОЧЕНЬ хорошо :energy: ) обратил внимание на белесый налет (это всего 1,5 тык после ТО!!!) - это верный признак топливного голодания! Хорошо, что поднял базовую топливоподачу ))

Проверил зазоры - щуп на 0,8 не пролазил!

С дуру отогнул на 1 мм, подровнял, чтобы щуп 1мм туго влазил... Вкрутил, подключил... Дыр-дыр-дыр!!! А оно мне - пшик! Короче, отказался движок стартовать :verysad:

Значит, либо свечи не едут, либо я... Хватаю ключ, бегу к капоту, выкручиваю и регулирую на 0,9 мм.

Дырк! И все закрутилось как надо )))

Ну, стоя на месте, динамику не проверишь :shetong: Втыкаю заднюю, и выкатываюсь из гаража... Ну, тут вроде как все как обычно - никаких сюрпризов.

Докатился до гаража напроитив и выворачивая руль втыкнул первую...... Отпуская сцепление, заметил, что меня буквально придавило к спинке сидушки!!! А ведь я даже на газ не нажимал еще!!! :energy: Понятно, что на самолет никак не похоже, но такого рывка я давно не ощущал, со времен зимы, когда на прогрев идут увеличенные обороты и машина сама катится и разгоняется до 3-ей передачи :joking:

Короче, закрываю гараж и ношусь по улицам, балдея от мощности подхвата с низов! Полностью пропали провалы при переключениях скорости, пропали рывки при отпускании газа, нет дергания при качении с отпущеным газом, машина адекватно тормозит двигателем до почти нулевой скорости не пытаясь заглохнуть! В общем, я рад.

Кстати, когда поднимал базовую топливоподачу, немного увеличил и ХХ - до 910 оборотов. Когда мне регулировали на УкрАвто (два года назад), ХХ задрали до 1000, но дергания при этом не убрались.. Потом (этой весной) я выставил на штатное значение - 870. В принципе, вроде было нормально...

Теперь дело за малым - покататься и определить расход. Сравнить с предыдущим 7,3 л/100км в смешанном режиме.

ПС: Прошивка опять откладывается... :joking:

Посилання на коментар
Поділитися в соціальні мережі:

Что-то не могу редактировать первое (пилотное) сообщение, наверное, нужно попросить права у модераторов или админа..

Поэтому вставлю пока ссылку сюда:

в декабре 2010 года сделал себе габариты-реснички из светодиодов.

Фотки в сообщении из той темы :crazy:

Будь ласка Увійдіть або Зареєструйтесь щоб побачити посилання.

Суммарные расходы: 60 грн на светодиоды и полтора часа на морозе, хоть и в гараже )))

Зато удовольствия от того, что сам что-то в машине сделал - выше крыши :energy:

Посилання на коментар
Поділитися в соціальні мережі:

Почему именно SENS? Подробнее

Будь ласка Увійдіть або Зареєструйтесь щоб побачити посилання.

(сообщение в соответствующей теме :shetong: )

Посилання на коментар
Поділитися в соціальні мережі:

  • 2 тижні потому...

Сегодня поменяли диодный мост в российском генераторе. Установил винницкий мост, как рекомендовано в соответствующей ветке по ремонту генератора.

Регулятор напряжения оставил стоковый - вроде в магазине проверяли на приборе, говорят, что на 14,1В нормально регулирует...

Ну, что могу сказать - на старом мосту при включении ближнего света было падение напряжения 0,5В, на новом - около 0,1В. При включении максимального количества потребителей: дальний свет, вентилятор отопителя на 4-й скорости и обогрев заднего стекла (кроме магнитолы) падение напряжения составило 1,5В :verysad: вроде как многовато... Но стоит учесть, что аккумулятор при этом был на хроническом недозаряде и в покое показывал около 12В. Возможно, когда подзарядится, просадка при многих потребителях будет меньше.

Однако, желаемого эффекта "вау! дает больше 14В!!!" достигнуто не было... И на ХХ и при 3000 об/мин и даже выше - напряжение стает как вкопанное на отметке китайского цифрового мультиметра 13,9В. Хотя тут может быть погрешность тарирования...

Ну и как же не подключить комп после всех трудов! :energy: Каково же было мое удивление, когда Т-Монитор показал, что напряжение бортсети - 13,2В !!!!! :shock: Прокатился, записал лог, просмотрел - колзабавния напряжения 13,1-13,2В.. И хоть тресни.

Кому верить??? :wacko: Собственно говоря, именно столько Т-Монитор показывал и на старом диодном мосту :blink: (см. скриншоты в предыдущих сообщениях)

Змінено користувачем Sanner
Посилання на коментар
Поділитися в соціальні мережі:

верь мультиметру! У меня тоже проседает с 13,9 до 12,5 при включенных потребителях. Очень сильно его садит подогрев заднего. И, кстати, если бы у тебя давало 14,1, то горел бы чек по причине перезаряда.

Посилання на коментар
Поділитися в соціальні мережі:

  • 4 тижні потому...

Начитался тем про бесшумные замки... Руки зачесались и добрался до машины :energy:

Решил попробовать "обесшумить" замок левой задней двери.

Снял карту, поотцеплял тяги, выкрутил болты замка. Еле вытащил изнутри - замок умудрялся зацепиться за все, что там внутри двери еще оставалось... И... :shecry: облом...

В моей машинке уже стоят бесшумные замки. :joking: Осталось их сфоткать, записать на видео процесс и звук их "клацанья" и собрать все обратно.

Вот такой "боёк" у бесшумного замка:

med_gallery_29667_3514_313360.jpg

med_gallery_29667_3514_343581.jpg

med_gallery_29667_3514_262146.jpg

Долго долбался, пока прицепил тягу наружной ручки - пришлось выкрутить ее и тогда только удалось прицепить.

Пофотать сам процесс снятия-собирания замка не представилось никакой возможности - обе руки по локоть внутри двери, а телефон зубами держать не получается.. :shetear:

С горя просто намотал изоленту на пальчик скобы на корпусе машины - звук захлопывания стал бОлее глухой, но все таки хочется бОльшего. В планах обесшумить двери (и не только).

Посилання на коментар
Поділитися в соціальні мережі:

Какие они бесшумные???!!!)))

Надень резинку на то место обо что бьется(как ты говоришь боек)...и будут тогда бесшемные!!! :energy:

Посилання на коментар
Поділитися в соціальні мережі:

100% нужна резинка на круг одеть в которой резьба болта закручивается...

так что тебе еще раз предстоит увлекательный процес снятия замков :energy:

Змінено користувачем Pavel80
Посилання на коментар
Поділитися в соціальні мережі:

Эх, опишу еще один пример, когда "руки чешутся": :joking:

Начитался тем про самооткрывающийся багажник... Руки зачесались...

Итак, были приобретены мебельные амортизаторы Н120, сверло на 2мм и, прихватив дрель, отправился с машиной в гараж.

Прицелился, примерился, присверлился (сверло, естественно, поломалось на первом же отверстии, но обломком были успешно просверлены остальные 7 отверстий), прикрутил крепления и установил амортизаторы. Выглядит все - Супер!

Багажник закрыт:

med_gallery_29667_3514_154348.jpg

Багажник открыт:

med_gallery_29667_3514_353943.jpg

и вторая сторона:

med_gallery_29667_3514_70351.jpg

Но, усилие открытия слишком большое - багажник легкий и взлетает как пушинка...

Видео:

...

По требованию общественности (родных) пришлось снять сии амортизаторы... :verysad:

Посилання на коментар
Поділитися в соціальні мережі:

кстати, вот видео того, как боёк бьет в замке:

не могу сказать, что звук тихий или нет, но в реале он вообще практически неслышный такой щелчок.

Посилання на коментар
Поділитися в соціальні мережі:

Какие они бесшумные???!!!)))Надень резинку на то место обо что бьется(как ты говоришь боек)...и будут тогда бесшемные!!! :energy:

100% нужна резинка на круг одеть в которой резьба болта закручивается...так что тебе еще раз предстоит увлекательный процес снятия замков :energy:

Дык, этот боёк и так пластиковый!

Я пробовал подкладывать под него кусочки уплотнителя для дверей - щелчок становится тише, но не намного. так что решил, что это излишне.

Дверь бумкает от того, что она как барабан - пустая, без вибры и без шумки... и карта - жесткий гремящий пластик :verysad:

Вот видео со сравнением левых и правых дверей:

Посилання на коментар
Поділитися в соціальні мережі:

одень резинку потом поменяешь свое мнение!

Посилання на коментар
Поділитися в соціальні мережі:

вот фото своих нашел, для наглядности!

Будь ласка Увійдіть або Зареєструйтесь щоб побачити посилання.

Посилання на коментар
Поділитися в соціальні мережі:

Упоминая об отсутствии крупных технических неисправностей, я имею в виду действительно крупные :joking:

Лето, море, жара.... и - потекший радиатор! а до дома - почти 500км, а до ближайшей станции, где можно хоть что-то сделать не менее 5 км..

Течь обнаружилась чисто случайно - перед отъездом с моря домой решил проверить техническое состояние авто и заглянул под капот... Несмотря на жару, левый (по ходу) бачок радиатора был влажным... А уровень тосола в расширительном бачке был ниже нижнего (подающего) отверстия... :shecry:

Покрутив хомутики, быстро выяснил, что течь пошла из-за трещины верхнего патрубка, через который сбрасывается давление в радиаторе, пока термостат еще закрыт (так сказать, пароотводная трубка).

В ближайшем строймагазине (тоже пешком пилял больше 5 км...) была куплена "холодная сварка" и красный герметик (до 450 градусов :joking: )

Ремонт герметиком отпал сам собой - характер повреждения таков.. А вот холодной сваркой было замазано все, что возможно вместе со шлангом:

med_gallery_29667_3514_604354.jpg

(снимок сделан уже позже, естественно)

Для тех, у кого не Sens, а также для тех, кто ни разу в жизни под капот не заглядывал - на следующей фотке этот проблемный угол внизу:

med_gallery_29667_3514_74156.jpg

там даже шланг торчит..

Доступ к этому патрубку - затруднен. пришлось под верхний болт подкладывать гайки, чтобы радиатор стоял немного под наклоном (замазанный угол не желал вставать в свое конструктором назначенное место в рамке радиатора) - так и доехали до дома на одной воде. Постоянный контроль температуры перегрева не выявил. Воду использовал покупную, дистиллированную достать на море нереально)..

После приезда домой выяснилось, что эта холодная сварка - полная туфта: все равно течет. Ну, не предназначена она для таких работ...

Отправился на базар и приобрел:

Радиатор - 290 грн,

Шланг - 30 грн,

Бачок - 50 грн,

Тосол еще оставался с замены помпы (в самом начале эксплуатации - позже расскажу) - почти 5 литров.

Процесс разборки прошел быстро и безболезненно.

И вот на полу лежат два радиатора:

med_gallery_29667_3514_513870.jpg

слева - новый, фирмы Luzar:

med_gallery_29667_3514_322925.jpg

А вот почему было принято решение заменить еще и бачок:

med_gallery_29667_3514_506608.jpg

med_gallery_29667_3514_585307.jpg

Народные средства, бытовая химия и шаманские танцы отмыть и отчистить бачок от скопившейся ржавчины не помогли...

Собственно говоря, тосол (GromEx) из зеленого практически мгновенно стал таким вот рыжим (как и отложения на бачке). И после замены сейчас новый бачок выглядит точно также, как и старый :verysad: Подозрение на то, что это тосол такой....

Для тех, кто не понял, ЧТО конкретно потекло на радиаторе показываю фотку:

med_gallery_29667_3514_91916.jpg

У Ланосов такой фигни нет. точнее, она есть, но не такая хрупкая... К этому тоненькому патрубку прицеплен шланг и затянут хомутом, причем если неаккуратно затягивать - легко этот патрубок отломать... Что, наверно и произошло еще на заводе при сборке этого экземпляра украинской автотехники. Потом, естественно, заливают герметиком и эта трещина дала о себе знать только позже, после неоднократных сниманий/установок аккумулятора. А шланг, который соединяет этот патрубок, как раз и проходит внатяг (!!!) прямо возле аккумулятора... Короче аккуратнее надо быть..

Дабы исключить такие обломы в дальнейшем, новый пароотводный шланг был куплен немного длиннее (оригинал 90 см, куплено и установлено 100 см), что позволило дать бОльшую слабину и обойти аккумулятор чуть дальше.

После установки была промыта вся охлаждающая система до почти чистой воды (из-за отсутствия проточной воды в гараже пришлось 3 раза съездить с баклажками домой за фильтрованной водой) и залит тот же GromEx, что и раньше... Сначала был такой красивый зеленый, но буквально через пару недель стал опять рыжим... и походу, бачок снова в отложениях >:-]

На зиму такое, естественно, оставлять нельзя (тем более, что антифриза было залито меньше нормы, остальное - фильтрованная вода), но это чуть позже...

Посилання на коментар
Поділитися в соціальні мережі:

Pavel80, я видел эту фоту раньше, но как-то не придал значения, что боёк тоже пластиковый... На следующей неделе - в гараж! :witch:

спасибо за уточнение!

Посилання на коментар
Поділитися в соціальні мережі:

ты будешь приятно удивлен результатом, но хочу еще уточнить что очень толстый шланг не бери а то дверка не будет захлопываться, я свой в месте удара бойка срезал ножичком пока не нашел оптимальную толщину(это на водительской двери, на остальных такого помоему не было)

Посилання на коментар
Поділитися в соціальні мережі:

Гість
Ця тема закрита для публікації повідомлень.
×
×
  • Створити...

Важлива інформація

Щоб зробити цей веб-сайт краще, ми розмістили cookies на вашому пристрої. Ви можете змінити свої налаштування cookies, у іншому випадку ми будемо вважати, що ви згодні з цим.